国庆西行三秦，漫游西安、咸阳、宝鸡、渭南、延安、乾县、扶风、华阴、黄陵、宜川等五市五县，阅千年人文，赏壮丽山河。

 

 

 

     西安城墙，中国现存最完整的古代城桓建筑，建于明洪武七年到十一年(公元1374年-公元1378年)，至今已有600多年历史。城墙呈长方形，墙高12米，底宽18米，顶宽15米，东墙长2590米，西墙长2631.2米，南墙长3441.6米，北墙长3241米，总周长11.9公里。有城门四座：从永宁门顺时针方向依次是：永宁门、朱雀门、勿幕门、含光门、安定门、玉祥门、安远门、尚德门、长乐门、建国门、和平门、文昌门。

 

     其中永宁门、长乐门、安定门、安远门是古代留下的，每个城门都由箭楼和城楼组成，玉祥门、勿幕门、中山门是民国时期开通的，其他的则是解放后开通的。

 

      9月30日傍晚我跟母亲汇合后，曾去了一次南门广场，想租个单车绕城墙一周，但是售票员告诉我们说可能没有单车租了，于是我们打消了当晚上城墙的念头。

 

     10月1日我们趁早又去了一次，花40元租了2辆单人单车，骑了足足90分钟才绕完整圈，腿脚都快麻了。

 

 

     大慈恩寺，佛教八宗之法相宗祖庭（另七宗为禅宗、律宗、密宗、天台宗、净土宗、三论宗、华严宗），唐代四大译经场之一，始建于隋开皇9年（公元589年），初名无漏寺。唐贞观二十二年（公元648年），太子李治为追念他母亲文德皇后而扩建，任唐代高僧玄奘为首任上座住持。

      我们30号晚上就去雁塔广场转了转，1号去完陕西历史博物馆，再次去了趟参观。

 

     从山门进去后，我们依次参观了慈恩寺中轴线上的山门、大雄宝殿、大雁塔和玄奘三藏院。

 

     主要谈谈大雁塔和玄奘三藏院。

 

     大雁塔是西安的象征，无论远近看都挺庄严雄伟的。塔身通高64.5米，呈方形角锥体，外部由仿木结构形成开间，大小由下而上按比例递减，塔内有螺旋木梯可盘登而上。每层的四面各有一个拱券门洞。它的建造源于为了供奉玄奘法师从印度带回的佛像，舍利和梵文经典，所以在慈恩寺的西塔院建起一座高180尺的五层砖塔。始建于唐高宗永徽三年（公元652年），后在武则天长安年间改建为七层。

 

     玄奘三藏院，其实就是玄奘纪念馆，供奉有玄奘法师的顶骨舍利和铜质坐像，殿内壁面布满玄奘法师生平事迹巨幅壁画。

 

     总体感觉慈恩寺挺一般的，最主要还是建筑比较新，没有古寺的感觉，如果不是为了登塔（另加20元），在雁塔广场瞻仰一下大雁塔就可以。

 

 

     大清真寺始建于唐玄宗天宝元年（公元742年），有将近1300年的历史了。

 

     10月8日中午饭后，我们去了位于鼓楼北面化觉巷的大清真寺。

 

     进大门便看到斗拱层叠的木质大牌坊耸立在砖雕大影壁的对面，牌坊上正面是董其昌的书法“敕建礼拜寺”，背面则是米蒂的大字“道法参天地”，均为名家的作品。

 

     牌坊后面是挂着“清真寺”牌匾的五间楼，楼后立着一座建于明代的石牌坊，中楣镌刻“天监在兹”，两翼分刻“虔诚省礼”和“钦翼昭事”，牌坊后两侧还分别竖立了明万历三十四年（公元1606年）的“敕赐重修清真寺”和清乾隆三十三年（公元1768年）的“敕修清真寺”冲天雕龙碑各两通。碑后是大清真寺最早的殿宇——敕修殿，殿后为二层八角三檐攒顶的省心楼。省心楼南侧为官殿和供教徒礼拜前沐浴的水房，北侧为讲经堂。不过讲经堂门锁着，估计大清真寺珍藏的明代手抄本《古兰经》和清代绘制的天方麦加图就藏在阁内保管。

 

     省心楼后面便是雕镂精美的连三门，跨过连三门，再穿过集牌楼和亭阁于一体的“一真亭”，便是巍峨的礼拜大殿了。

 

     礼拜大殿的屋顶覆以蓝色琉璃瓦，相当独特，不过游客不能进殿内参观。我们去的时候刚好碰上礼拜时间，有很多戴着白帽子的穆斯林在殿内做礼拜，门口堆满了各式各样的鞋子，我们看了一会就出寺了。

 

     大清真寺原来并没计划去，只是因为最后一天有剩余的时间才过去的，但给了我相当的惊喜，无论建筑、碑刻还是园林，都非常的古朴精致，游客也不多，感觉相当好，远胜慈恩寺大雁塔多矣。

 

 

      陕西历史博物馆在城南的小寨东路，10月1号我们看完阅兵后去的。

 

     陕西作为中国历史文明发祥地，历史博物馆内的藏品相当丰富，从半坡的石器、商周时期的青铜器、秦汉的陶器，隋唐的三彩陶器，明清的瓷器，一切应有尽有，虽然没有展出司母戊鼎之类的重量级国宝，但是已经让我们非常的眼花缭乱，叹为观止。虽然只有三个展厅，但也花了我们足足2个小时来参观。  

 

     而且陕西历史博物馆参观是免费的，唯一让我觉得不好的就是排队取票等了一个多小时。我觉得这个很不合理的，既然免费，何必取票，直接门口放人就可以了，白白劳累游客，浪费时间，但总体而言，还是非常值得一看。

 

    

     华清池在西安东约30公里的骊山脚下北麓，是中国著名的温泉胜地，作为古代帝王的离宫和游览地已有三千多年的历史。周，秦，汉，隋，唐等历代帝王都在这里修建过行宫别苑，以资游幸。唐玄宗时大兴土木，治汤井为池，环山列宫殿，称华清宫。因宫在温泉上面，所以也称华清池。

 

     我们3日一早起床，坐306路公交车去临潼，直接华清池宫门口下车。

 

     因为历代战争，华清宫原有大部分建筑都已毁塌。现在的建筑都是按照历史记载的布局于1959年重建的，主要分3块，东部为沐浴场所区，西部为宫殿复建区，南部为文物保护区。

 

     我们转了1个半小时。个人觉得华清池最值得看的的就是环园，其次是温泉源头，其他的就一般了。

 

　  环园是一组十分具有苏州风格的园林建筑，布局以自然山势为基础，依山就势，高低错落，回廊殿堂曲直有序，保存也比较完好，慈禧1900年南逃西安时就住在这里。

 

     1936年12月12日，在环园的主体建筑五间厅，发生了震惊中外的“西安事变”，张杨兵谏当时下榻在五间厅的蒋中正，让老蒋光脚爬窗而出，逃上骊山。

   

     温泉源头在金沙洞，我们拿手摸了摸水，很烫很滑，相当舒服。

 

     不过我觉得华清池70元的门票略贵，不去可惜，去了后悔。

 

 

     兵马俑也在临潼，我们去完华清池，接着就去了兵马俑。

 

     1974年3月，当地农民在一片砂石堆积、墓冢累累的荒野上挖井时偶然发现了一些陶俑残片。后经考古工作者一年多的精心勘探和试掘，规模宏伟的秦始皇兵马俑坑才浮现于世人眼前。

      

     截止目前共发现三个坑，三个坑成品字形，总面积22780平方米，坑内置放与真人马一般大小的陶俑陶马共约7400余件。三个坑分别定名为一、二、三号兵马俑坑。我们依序参观。

 

     一号坑最大，坑深5米，面积14260平方米，坑内有6000余陶人陶马，井然有序地排列成环形方阵。坑东端有三列横排武士俑，手执弓弩类远射兵器，似为前锋部队，其后是6000铠甲俑组成的主体部队，手执矛、戈戟等长兵器，同35乘驷马战车在11个过洞里排列成38路纵队。南北两翼的后卫部队。这一队伍整肃，气势雄伟的地下军阵，是秦始皇当年横扫六合的百万雄师的艺术再现。 

     二号兵马俑坑平面呈曲尺形，面积6000平方米，是一坐西朝东，由骑兵、步兵、弩兵和战车混合编组的大型军阵。大致可分为弩兵俑方阵，驷马战车方阵，车步、骑兵俑混合长方阵，骑兵俑方阵四个相对独立的单元。共有陶俑陶马1300余件，战车80多辆，并有大量金属兵器。

 

     三号兵马俑坑平面呈凹字形，面积约520平方米，它与一、二号坑是一个有机的整体，似为统师三军的指挥部，出土68个陶俑和4 马1 车。

 

     根据资料介绍，兵马俑多用陶冶结合的方法制成，先用陶模作出初胎，再覆盖一层细泥进行加工刻划加彩，有的是先烧后接，有的是先接再烧。当年的兵马俑出土在制成时各个都有鲜艳和谐的彩绘。后来在发掘过程中发现有的陶俑刚出土时局部还保留着鲜艳的颜色，但出土后由于空气干燥，颜色就慢慢地脱落了。现在能看到的只是残留的彩绘痕迹。也是因为目前科技尚无保存技术，发掘工作不再大规模进行。

 

     当我站在坑前，俯视坑内的兵马俑，车兵、步兵、骑兵列成各种阵势，虽然有些大部份都是缺胳膊断脑袋，但仍然让我十分震撼。如果仔细观察，兵俑的脸型、发型、体态、神韵均有差异。陶马有的双耳竖立，有的张嘴嘶鸣，有的闭嘴静立。所有这些都无时无刻地感染着我。

 

     在博物馆内，我还看到了著名的秦陵二铜车，其工艺之复杂，作之精巧，技艺之卓越无不令人惊叹。这种带有篷盖的豪华车，共有三千多个零件，秦代工匠巧妙地运用了铸造、焊接、镶嵌、销接、活铰连接、子母扣连接、转轴连接等各种工艺技术，将此结合为一个整体，达到了非常高的水平。特别是一、二号车的伞盖，其厚度仅0.1～0.4厘米，而面积分别为1.12和2.3平方米，整体用浑铸法一次铸出，即使在今天，要铸成这么大而薄、均匀呈穹窿形的铜件也非易事。并且铜车马上的各种链条仍转动灵活，门、窗开闭自如，牵动辕衡，仍能载舆行使，让我不得不拜服于我们祖先高超的文化和技艺。

 

 

     八路军驻西安办事处旧址在西安老城城北北新路的七贤庄，其前身为红军驻西安联络处，西安事变后国共合作，更现名，为全国15个八路军、新四军办事处中成立最早、坚持时间最长、影响最大的办事机构。

 

     我们是10月8日上午起床后去的。

 

     八办旧址不收门票，只需要做个登记，过个安检就可以进去参观了。   

 

     八办旧址一共有5道院落，内有接待室、会客室、办公室、重要领导人的住房、库房、厨房、电台室、译电室、机要室、救亡室等功能房。我们依次参观。

 

     叶剑英、林伯渠和董必武先后为八路军驻陕办事处党代表。周恩来、朱德、刘少奇、彭德怀、叶剑英、邓小平、博古、吴玉章等多次在此工作、居住，白求恩、柯棣华和巴苏、美国进步作家史沫特莱也在此居住过。1946年全面内战爆发后，八办奉命撤回延安。

 

     我们来八办旧址，主要还是因为旅程安排多出了1天的空余时间，才在计划外的景点中找到这个交通方便的来参观，顺带接受下爱国主义教育。像八办这类地方，一般就是看看图片，重温或者了解下历史，建筑基本是没有什么看头的。

 

 

      我们去完八办后，接着又去了书院门古文化街。

 

     书院门古文化街就在南门永宁门内东侧，街道为青石铺砌，两旁是清一色仿古建筑。

 

     之所以名为书院门，是因为明、清两代陕西的最高学府——关中书院就位于巷内，书院现在为西安师范学校的一个校区。

 

     书院门两旁店铺卖的笔墨纸砚印章之类的文化品，也有部分蓝田玉石和工艺品出售，在书院门东段靠近西安碑林博物馆的那段，则有很多字帖和拓片卖。

 

     虽然说书院门现在已经十分的商业化，但是来到西安，去那散散步，感受下古都的文化气息，也挺好。

 

 

 
     我们10月2号去西线参观，第一站就是乾陵。根据网上的资料，每天西安只有早上7：30一班车次的游3路旅游公交去乾陵，所以一大早我们就起床赶去火车站广场坐车。
 
     车子坐满就发车了，第一站先停在了乾陵的陪葬陵永泰公主墓前，停车40分钟，我们没进去。值得提一下的是，永泰公主陵旁有个乾陵地宫，门口倒挺逼真，但里面就十分假了，完全是骗钱的景点，我们同车很多人都上当受骗了。
 
     继续开车后，5分钟就到了乾陵门口。
 
     乾陵是唐高宗李治和武则天的合葬陵墓，世界上独一无二的一座两朝帝王、一对夫妻皇帝合葬陵。
 
     乾陵始建于唐光宅元年（公元684年），经过23年的时间，工程才基本完工。
 
     乾陵位于乾县梁山。梁山有三峰，北峰最高，海拔1047.9米，为玄宫所在。南面两峰较低，东西对峙，中间为司马神道。据史书记载，陵墓原有内外两重城墙，四个城门，还有献殿阙楼等许多宏伟的建筑物，总面积240万平方米。城墙四面，南有朱雀门，北有玄武门，东有青龙门，西有白虎门。
 
     司马神道一进大门便能看到。两旁现存华表1对，翼马、鸵鸟各1对，石马5对，翁仲10对，石碑2道。
 
     华表、石兽和翁仲历经千年沧桑，早已残破不堪，裂臂断首，在此不予描述，主要说说那两道著名的石碑。东面的为武后无字碑，西侧为高宗《述圣记碑》。
 
    《述圣记碑》是安葬高宗时武则天为他树立的歌功颂德碑。高7.5米，边宽1.86米，顶上一级为庑殿式顶盖，中间五节为碑身，重89．6吨，又称七节碑，即日、月、金、土、水、火、木，意为高宗“文治武功”如七曜光照天下。碑文约计8000字左右， 由武则天撰文， 中宗李显楷书。史载碑成时铭文内填以金屑，金光闪耀。
 
     无字碑是本次参观的重头戏。它的碑身用一块完整的巨石雕成，通高7.53米，宽2.1米，厚1.49米，重约98.8吨。碑身雕有八条互相缠绕的螭龙，左右两侧各四条，两侧各线刻高4.12米的“升龙图”。碑座阳面线刻“狮马图”，长2.14米，宽0.66米。整个无字碑高大雄浑，雕刻精美，为中国历代群碑中的巨制。
 
     无字碑并非无字，从北宋崇宁二年（公元1103年）至明崇祯六年（公元1633年）的530年间有“往来登眺者题咏诗篇刊其上”，计39人42段，只是因该碑唐时立，但不铭唐人一字，而称为无字碑。
 
     关于无字的说法，有二。一为武则天认为自己功高德大，难以用文字表达，故仅立白碑；二说武则天临终前遗言：“己之功过，留待后人评说”，故不铭一字。目前尚无官方说法。
 
     碑后为61尊蕃臣石像,其中东群29尊，西群32尊。这些石人是当时唐王朝属下的少数民族官员和邻国王子和驻唐使节。武则天为炫扬高宗及武周朝的威势，将他们雕像立于陵前。在石人像的背部刻有国别、官职和姓名，如今字迹可辨认者仅有“木俱罕国王斯陀勒”、“盛于阗王尉迟璥”、“吐火罗王子持羯达犍”、“默啜使移力贪汗达干”、“播仙城主何伏帝延”等七尊。不过这61尊藩臣石像全部无头，估计是被盗墓者凿剥而去了。
 
     藩臣像后为陵园朱雀门遗址，镇有石狮一对。石狮后立着清乾隆年间陕西巡府毕源奉清高宗爱新觉罗·弘历之谕重刻的“唐高宗陵墓”墓碑，高2米。此碑右前侧另一块墓碑，是郭沫若题写的“唐高宗李治与则天皇帝之墓”。
 
     我们到了神道的尽头，因为陵园已毁，玄宫也暂未打开，就没再上梁山北峰而返程出园。
    
     说实在话，乾陵略显简陋，只有神道保存稍微完整。就我所去过的陵墓而言，南京明孝陵的神道最为壮观，与乾陵的司马神道完全不可同日而语，但是武后的无字碑大大增加了乾陵的知名度和吸引力。

 

 

*法门寺 

 

     法门寺在宝鸡市扶风县的法门镇，我们2号去完乾陵后，与人拼车150元打了辆黑车去法门寺。

 

     法门寺始建于东汉末年恒灵年间，但真正名闻世界却是1987年发现舍利地宫，出土了世界仅存的释迦牟尼佛骨舍利后，我们也是慕名而去参观舍利。

 

     释迦牟尼公元前486年坐化于拘尸那伽城外娑罗双树林后，由大弟子摩诃迦叶主持了葬礼，在拘尸那伽城天冠寺火化。火化后，摩诃迦叶取出舍利，用净器装盛供奉。公元前2世纪，印度阿育王弘扬佛教，讲舍利分送世界国造塔供养，中国分得19颗舍利，共造19座塔供奉。这19座塔分别是浙江绍兴贸县塔、江苏南京长干塔、内蒙古山丹县故塔、山东淄博东城塔、山东临黄县塔、河南郑州超化塔、河南沁阳妙乐寺塔、河南洛阳白马寺故都西塔、山西芮城寿圣寺蒲板塔、山西临汾霍山南塔、山西代县城东古塔、山西太原净明寺塔、山西榆次俞杜县塔、陕西扶风岐山南塔、甘肃嘉峪关城东古塔、甘肃敦煌大乘寺塔、甘肃武威始藏故塔、四川成都感恩寺塔、四川成都晋源古塔。其中陕西扶风的岐山南塔就是现法门寺所在地。

 

     佛骨舍利供奉岐山南塔后，北魏孝文帝太和十八年（公元494年）首次开塔瞻礼舍利。隋文帝仁寿二年（公元602年）右内史李敏二次开塔瞻礼。 唐高祖武德七年（公元625年）敕建并改名法门寺。之后200多年间，先后有太宗、高宗、武后、中宗、肃宗、德宗、宪宗、懿宗和僖宗八位皇帝六迎二送供养佛骨舍利。唐僖宗咸通十五年（公元874年）正月四日，唐僖宗李儇最后一次送还佛骨时，按照佛教仪轨，将佛骨舍利及数千件稀世珍宝一同封入塔下地宫，之后一千多年，法门寺塔再也没有打开过。

 

     1981年8月24日夜晚，伫立在法门寺中的唐建佛塔，因年久失修和雨水侵袭，中部出现裂缝，东北边的部分完全坍塌。 1986年政府决定重建，对于残塔的处理，上级主管部门极为重视。反复论证的结果，形成了两个方案。一个方案是把塔拆除后重新修建，另外一个方案是保护半边塔。

     鉴于佛塔倒塌的情况十分罕见，修复工作必须按照一系列严密程序进行。但在考古专家掌握了大量一手资料时，发现先前确定的那个方案，执行起来困难重重。因为塔里全是土坯，怎样把土坯保护起来在技术上非常难，而且造价高。最后决定还是把塔拆除重建。

 

     从此，埋藏千年的绝世秘密重见天日。

        
     1987年4月3日，浮土之下考古人员无意间发现了一块白玉石板。清掉石板上覆盖的浮土，一尊雄狮浮雕显露出来。当考古队员推开白玉石板旁的碎石板时，发现了一个漫步踏道，据推论，它应该是通往地宫的出入口。 

     1987年4月9日，考古队员小心翼翼推开地宫第一道门，一股霉气扑面而来。门内是一段幽暗隧道，墙壁为黑色大理石拼贴。因为年代久远，石壁呈现出一种特有的斑驳。在石壁东侧，考古队员突然有新发现，石壁上刻有文字。字由白色颜料书写，纵向排成几列。

     石壁上的文字一时无法索解，只能留待日后仔细研究。就在队员失望时，在隧道尽头，两块石碑进入他们的视线，石碑为黑色大理石材质，碑文在手电光下依然清晰可辨。这两块石碑又会透露什么秘密？但是更意料不到的情况突然发生了，没有任何征兆，隧道顶上突然有碎土掉下。考古队员不得不先撤离地宫。

     地宫实地考古探察工作不得不暂时终止。经研究后决定，接下来的考古勘探将严格控制进入地宫的人数，并且加快进度。随后被搬出地宫的两块石碑，共计刻有约900字。专家发现一个是记事碑，一个是物账碑。从文字内容分析，石碑是唐代最后一次迎送佛骨时留下的。在两块石碑被移开后，又一道门赫然出现在人们眼前。石门左右两边的门扇上，各雕刻一尊精美的菩萨像。进门后，在前室尽头，一座汉白玉石塔静静伫立在一角。这座后来被称为阿育王塔的汉白玉石塔，大约有80厘米高，四面有精美的彩绘浮雕，塔盖、塔刹、塔身、塔座均保存完好。

 

     而阿育王塔后面发现了另外一道石门，门后必然还有密室。这道门的门扇上雕刻着天王力士彩绘浮雕。打开后，门内是一个方形空间，中央放了一个白玉灵帐，上面的雕刻是非常精细。

 

     在灵帐中发现了一枚舍利，但那是一枚玉制仿制品。因为有发现阿育王塔的经验，在汉白玉灵帐后面，果然又是一道石门，这道门上没有锁。门内是的情景令人震惊，里面竟然摆满文物。 

     1987年4月13日，考古队连夜清理后室。一件件稀世珍宝小心翼翼地在人们手上传递着。清理工作即将结束时，意想不到的情况发生了。工作人员发现，后室的土层好像被动过。挖开土，一个密龛显露出来，密龛里藏着一个包裹，里面又是一个铁函。

 

     1987年5月4日，法门寺地宫文物的最后清理工作开始进行，由中科院研究员王孖和考古学家韩伟主持。谁都不会想到，那个沉甸甸的宝函里套着一重又一重的宝函。直到第七重，里面是镶满珍珠的金质宝函，宝函里是一座宝珠顶小金塔。第八重是个纯金塔，打开后，金座子上有个像手指一样的银柱子，上面还有白花花的东西。但这仍然是玉制仿制品。

     之后，人们的注意力再次转到密龛里发现的铁函上。为了万无一失，考古专家们对其进行了透视。X光机扫描的结果，确定铁函内有异物。5月10日凌晨，韩伟打开了铁函，首先映入眼帘的是一大一小两颗水晶珠，下面是一个被丝绸包裹的镏金函。镏金函里有个檀香木函，檀香木函里还有个水晶椁子，水晶椁子里还有一个玉棺。

 

     1987年5月5日8点零6分，韩伟揭开了玉棺棺盖，玉棺里面又是一枚舍利。据考证，这是一枚真正的佛骨舍利。跟志文碑上记载的相吻合：中间有纹，纹并不彻。历经波折，佛教界至高无上的圣物、世上仅存唯一的佛祖真身指骨舍利，终于显身。

 

     我们去时地宫正在维修，没有开放，而寺因为新修，没什么看头，我们直接转去了供奉舍利的新建的合十舍利塔参观。

 

     历时3年建成的法门寺合十舍利塔高148米，造型如同合十的双手，中间镂空部分是一座传统形式的唐塔，于2009年5月9日落成并奉安舍利。但是感觉设计过于前卫现代，与旧法门寺的风格格格不入，十分怪奇。

 

     塔前铺设了一条长达1230米、宽108米的佛光大道，一些源于佛教经典题材的景观小品及金色菩萨像点缀在大道两侧。大道两头分别是可容十万人的朝圣广场与山门广场。

 

     我们去的那天烈日当空，暴晒非常，佛光大道又因为新建，树木还没有长成，让我们非常的不适。蹒跚步行至舍利塔，终于排上了参观的长队。

 

     真舍利平时每逢初一、十五请出，让信徒居士和游客瞻仰，我们去时因为是60年大庆，所以8天长假都在大殿供奉。因为是国宝，大殿的武警非常多。

 

     原来还憧憬着能近距离欣赏舍利，但进了大殿才发现拉起了警戒绳，隔着3米以上的距离看，看的十分不清楚，只能大致看到形状和轮廓，想当无趣。还好那天合十舍利塔在展出琉璃工房创始人杨慧姗女士亲手烧制的限量佛教文化琉璃制品展，展品丰富精致，并且合十舍利塔负一层的博物馆也相当不错，稍微让我心理平衡些。

 

     为了赶4点回西安的班车，我们回程时没再走佛光大道，画30元坐电瓶车去大门口。晚上7点，我们回到了西安火车站。

 

     10月2日的西线游程让我很不满，首先是交通不便，乾陵和法门寺这两个著名景点之间连个公交车都没有，试问西安作为中国著名的旅游城市，外国人来中国旅游必到的地方，何以管理的如此之差。其次，法门寺实在让我大失所望，建筑恶心，舍利又看不清楚，居然收费120元门票，学生票也不打折，就连里面仅仅1230米的佛光大道上的电瓶车，也要单程收费30元。名刹古寺，变成不知道哪些人敛财工具，如何对得起阿育王分送佛骨，弘扬佛教的初衷。     

 

 

 

     去完兵马俑，我们继续东行，赴华阴，朝西岳。

 

     虽然东线的交通优于西线，但也着实折腾了我们3小时，先从兵马俑乘公交到临潼客运站，转中巴去渭南市，再从渭南市倒中巴至华阴县，在山脚玉泉院下车。

 

     山脚由于旅游开发，已经形成了一个较大规模的市镇，不过基本都是依托华山的旅游资源，商业业态基本以宾馆、饭店、超市、旅游用品为主。我们先吃饭，饭后找了个快捷连锁酒店住宿，然后去超市买干粮、水、手套、地图等的登山必需品。沿途看到进山大路有很多准备整装待发或者正在出发的凌晨登山者，大多以年轻人为主。

 

     我们没做凌晨登山的打算，回酒店睡觉。一觉睡到4号6点钟，退房存包，7点18分，我们也踏上了进山大路。

 

     自古华山一条路，自山脚玉泉院开始，经华山牌坊、五龙桥、五里关、回心石、千尺幢、百尺峡、天梯、金锁关、五云峰至山巅东、南、中四峰。在魏晋南北朝时，还没有通向华山峰顶的道路。直到唐朝，随着道教兴盛，道徒开始居山建观逐渐在北坡沿溪谷而上开凿了一条险道，形成了华山一条路。

 

     现在的华山有三条路，除了最原始古老的一条路外，还有至北峰的索道和“智取华山路”。“智取华山路”是解放战争时期，国民党陕西保安第6旅旅长韩子佩率1个警卫营和旅直属队逃上了华山据险死守，解放军在当地民众帮助下，攻占华山，走的就是智取华山路。其实现在的“智取华山路” 并非原道.  只不过是修索道时为了方便开发出来的一条便道, 后来借智取华山之东风加了个标注而已。

 

     我们走老路，先到了玉泉院。因为登山路穿院而过，顺带参观。玉泉院是全真道观，建于宋神宗皇佑年间（公元1049年－－公元1051年），是道士贾得升为师傅陈抟所建。几经破坏，几经修缮，到了明清才有现在这个规模。

 

     院内还住着道士，陇海铁路从院内穿过，略微影响了道院的清净，我们还看到华佗之墓的墓碑，不过我估计不是真冢，华佗在许昌被处决，千里迢迢运到陕西来安葬的可能性微乎其微。

 

     院后不远处是彭真题字的华山山门牌坊，牌坊后是五龙桥和收费站，门票全价100元。

 

     此后我们花了半小时经过鱼石、五里关，这段路都是缓缓的上坡路，到了石门，开始了险峻的华山石阶路，连路边的提供餐饮休息的小商铺都挂着牌子提示：“即将进入限道，请抓紧时间补充体力。”

 

     在石门到毛女洞再到云门这半小时的路，还算平缓，但过了回心石，到了千尺峒下，算是正正式式开始挑战华山之险。回心石的得名，也在于很多人到了回心石，惧于险路而回头得名。

 

     我们也把昨天买的手套带上，开始攀登千尺峒。千尺峒峒壁直立，仅容二人穿行。千尺峒从上到下共有370多级台阶，皆不足宽，仰视，一线天开。我们手抓铁链，紧贴崖壁，四足并用，向上只能看到前一个人的脚底，后穿过只容一人通过的石洞，看见了一方蔚蓝色，方感觉透过一口气来。还好现在千尺峒上下行分开，所以大家各行其是，互不干扰。

 

     千尺峒后是百尺峡，也是危石耸立，直插云表，令人望而生畏的险道，过了百尺峡，再攀上两侧深不见底的的老君梨沟，约11点我们到达了云雾缭绕的北峰。

 

     北峰海拔1614.9米，四面悬绝，巍然独秀，有若云台，因此又名云台峰。 峰东便是1996年开通的索道上站。

 

     虽然北峰峰顶近在咫尺，但我们继续沿大路向上爬，前面便是苍龙岭。苍龙岭是指救苦台南、五云峰下的一条刃形山脊，也是华山著名的险道之一。因岭呈苍黑色，势若游龙而得名。岭西临青柯坪深涧，东临飞鱼岭峡谷，长约百余米，宽不足三尺，中突旁收，游人在上面行走，心旌神摇，如置云端，惊险非常。

 

     隋唐以前，苍龙岭既无阶又无栏，《水经注》里记述，行人走到这个地方，要行在岭口的庙中向神祷告，求神赐云，使两侧云与岭平，以便人望不见岭两边的深渊。尽管如此，行人还不敢站着行走，而是骑在岭上，一寸寸往前移动，因此，人称又称苍龙岭为搦岭。直到唐末，岭脊两侧始设石栏矮墙，也才有了少量的石登石窝。苍龙岭山由于山道狭小，经常发生拥塞，华山管理局于1998年春又在苍龙岭东飞鱼岭开凿登山复道以保证游人安全上下。

 

     爬在苍龙岭上，视野极其开阔，当天又是万里无云，艳阳高照，可见度可达数十公里，只见群峰矗立，山头无数，远处隐约可见沃土千里的关中平原。

 

     苍龙岭山道的顶部上有韩愈投书处遗址，传韩愈登华山览胜，游罢三峰下至苍龙岭时见苍龙岭道路如履薄刃，两边绝壑千尺，不由得两腿发软，寸步难移，坐在岭上大哭，给家里人写信诀别并投书求救。华阴县令闻讯便派人把韩愈抬下山。我觉得这个传说相当不真实，想当时韩愈面谏宪宗皇帝迎佛骨，面无惧色，慷慨陈词，指出皇帝的错误，要皇帝改正，他的胆量是超过一般人的，不致于在苍龙岭胆怯失态。我比较赞同明臣杨嗣昌的看法。他认为韩愈之所以在苍龙岭痛哭，是因为苍龙岭的奇险壮美，实在太令人惊叹了，以他的才华，也不能用笔墨表达出来，只好大哭一声来抒发自愧才疏的心情。

 

     爬上苍龙岭到五云峰后，母亲觉得很累，让我先上，她在五云峰休息会。于是我加速向上，大约午后2点，我到了华山一条路的终点——金锁关。

 

     金锁关唐时便建有城楼，1985年人民政府重筑关门。现在关内关外登山路两侧铁索上情侣锁、平安锁，重重叠叠，红绳彩线迎风摇曳，也算华山上的别样风景。

 

     之所以说金锁关为华山一条路的终点，是因为过关后便是三峰口，道路开始分叉，分别通向东、南、西三峰峰顶。我先游西峰。

 

     西峰又名莲花峰，芙蓉峰，因峰巅有巨石形状好似莲花瓣而名，海拔2082.6米。徐霞客在《游太华山日记》中记述：“峰上石耸起，有石片覆其上，如荷花。”

 

     据地质学家考证，西峰为一块完整巨石，浑然天成。西北绝崖千丈，似刀削锯截，其陡峭巍峨、阳刚挺拔之势是华山山形之代表。神话中的沉香劈山救母发生于此。

     我走到长约300米的屈岭，即西峰南崖与南峰相连的山脊后，便没在登峰顶，转而去南峰，但是已经能很好地感受到极目远眺，四周群山起伏，云霞四披，周野屏开，黄渭曲流，置身其中若入仙乡神府，万种俗念，一扫而空的那种清净。

   

     南峰离西峰不远，名落雁，海拔2154.9米，是华山最高峰，也是五岳最高峰，古人尊称“元首”。

 

     我先登上极顶，可惜没有太白的诗力，亦是“呼吸之气想通天帝座矣，恨不携谢眺惊人句来搔首问青天耳”。接着过南天门，去长空栈道。

     一路上就听下山的游客说长空栈道非常惊险刺激，恨不得赶紧上到南峰体验。它属于收费的项目，30元一人，交完费后，工作人员帮你系好保险带，开始验证华山险道之首之说。

 

     栈道开凿在南峰腰间，上下皆是悬崖绝壁，铁索横悬，由条石搭成尺许路面，下由石柱固定，相当刺激，特别是中段，崖隙间横贯铁棍，形如凌空悬梯，游客们都必须挽索逐级而下。没有畏高症的我在走这段时，也根本不敢向下看，可想而知。下段的路稍微好走，但因为栈道是在峭壁上凿出石孔，楔进石桩，石桩之间架木椽三根，只能而壁贴腹，脚道踏木椽横向移动前行。遇上从栈道终点返回的人还得互相让道，在稍微宽些的地方并线。

 

     栈道的终点为一悬空平台，上写思过崖，可惜没遇到风老前辈，无缘独孤九剑，也没见到珊儿和冲哥。

 

     短短一百米栈道，来回花了我半小时时间，手机没电，也不知道母亲在哪，还好之前约了在北峰索道口不见不散。接着赶紧奔东峰而去。 

 

     东峰朝阳峰海拔2096.2米，峰顶是东峰宾馆，穿过东峰宾馆，便能看到那著名的赵匡胤与陈抟对弈的下棋亭。

 

     去下棋亭需走险道——鹞子翻身，也是收费的项目，有听下去的旅友说不如长空栈道，于是我就没去，从天梯下东峰，来到了中峰。

 

     中峰据说为秦穆公闺女弄玉清修之地，得名玉女峰，海拔2037.8米，居东、西、南三峰中央。中峰上除了玉女宫，没有其他景点了，我赶紧回程下山。

 

     下山时将近5点，走得还是原来的路，到了五云峰转走飞鱼岭复道，在飞鱼岭恰逢黄昏，仰观苍龙岭绝路，真乃一条飞天而上的巨龙，龙脊上，游人仍如织，络绎不绝。

 

     大概6点，我到了北峰索道，此时天已全黑，苍龙岭山道也开了灯，黑夜中看来，别有另一番滋味。

 

     借了别人的手机，联系到了母亲，开始排队。上山的人多，下山的人更多，足足等了2个半小时，才排到我们，还不如走索道旁的智取华山路，1个小时就能下到山脚。晚上9点回到宾馆，取包，坐车，晚1点回到了西安。

 

     有人觉得华山光秃秃的，一点都不好看，但是我反倒觉得这就是华山的特色，因为没有树林遮挡，景色相当开阔，无论你站在山的哪个角度，你的眼前都是一片天地，而且华山之险，名不虚传，爬华山所带来的刺激感，是我从来没经历过的，并且华山上众多的人文景观，也给乏味的山路带来很好的调剂。

 

     我在去华山以前，看到了很多推荐凌晨登山的攻略。实地考察后，我觉得没有必要，首先晚上登山危险，又看不到景观，第二天还很累，也影响接下来的行程。其实只要步行速度不至于太慢，6、7点开始登山，时间上绝对绰绰有余。

 

 

 
     由于有了之前游西线交通不便的经历，考虑到延安的各个景点都相对分散，我们决定参团游延安。

 

     因为参团的缘故，所以我们6号一早5点就起床去旅行社规定的集合点集合。

 

     车子7点出发，上包茂高速公路，约10点我们到达了延安市黄陵县黄帝陵门口。

 

     黄帝姓公孙，生于轩辕之丘，故称为轩辕氏。建国于有熊，亦称为有熊氏，同炎帝并称为中华民族的始祖，以他首先统一中华民族的伟绩而载入史册。他播百谷草木，大力发展生产，创造文字，始制衣冠，建造舟车，发明指南车，定算数，制音律，创医学等，是开创中华民族古代文明的先祖。传说为远古时代华夏民族的共主，五帝之首。也因为如此，在国务院公布的古墓类文物中编号是第1号。

 

     相传黄帝年老时铸鼎乘龙升天，臣子放箭阻拦，龙被射伤，飞过桥国时降下休息，黄帝被桥国人拉下衣服、靴子，将衣靴埋葬于桥山。但也有人说，黄帝死后就安葬在桥山。桥山山体浑厚，气势雄伟，山下有沮水环绕。山上有八万多棵千年古柏，四季常青，郁郁葱葱。轩辕黄帝的陵冢就深藏在桥山巅的古柏中。

 

     中华民族祭祀黄帝陵庙的活动，早在春秋战国时代就开始了。从孔子，孟子的文章中和他们与学生对话语录中，已经得到证实。刘邦建立大汉后，汉朝初期就在桥山西麓建起“轩辕庙”。唐代宗大历五年至大历七年，对轩辕庙进行了历时二年重修扩建，并栽植柏树一千一百四十株。宋朝开宝二年，因沮河水连年侵蚀，桥山西麓经常发生崖塌水崩，威胁庙院存亡，地方官员上书朝廷，宋太祖赵匡胤降旨，将轩辕庙由桥山西麓迁移桥山东麓黄帝行宫。这就是当今人们前来拜谒的轩辕庙。在之后的元，明，清各朝以及辛亥革命前后直至当今，都对黄帝陵庙进行过多次修缮和扩建。

 

     如今的陵区范围很大，我们先参观轩辕庙。

 

     过轩辕桥上95级楼梯的龙尾道，再穿过山门，算是正式进入轩辕庙庙区。

 

     山门后首先映入眼帘就是一棵遒枝苍劲的大柏树，据说为黄帝手植，有3千多年历史了。柏树后为诚心亭。祭祀官员至此须整饰衣冠，静心净面，方可进入大殿祭祀。诚心亭后为卷棚顶式碑亭，亭内立有毛泽东手迹“祭黄帝陵文”和蒋中正手迹 “黄帝陵”碑石。

 

     碑亭后又有一颗非常著名的柏树——汉武挂甲柏，得名于汉武帝征朔方还，祭黄帝陵挂甲于此。

 

     然后便是轩辕庙面阔七间，进深三间，歇山顶的正殿，门楣匾额“人文初祖”，系国民党元老程潜手迹。殿内正中木质壁龛内嵌浮雕轩辕黄帝的石像。

 

     正殿后是新建的祭祀广场和祭祀大殿，每年在此举办2次大规模的祭祀活动。一次是农历4月5日清明节时的国家公祭，国家部委、各省市都要派代表参加；另一次是农历9月9日重阳节时的民间祭祖，由黄陵县组织，一些民间组织和个人参加。

 

     参观完庙区，我们接下来坐电瓶车前去祭祀大殿西北边一公里处的陵区参观。

 

     从下马亭我们走上了黄陵的神道。神道两旁柏树成林，肃穆非常，但是那天天气转凉，我浑身发冷，感觉神道漫漫而修远兮。

 

     终于到了陵前，围墙外是《史记·封禅书》所记载的：“汉武帝北巡朔方，勒兵十余万还祭黄帝冢桥山。”而修建的汉武仙台，，台高20余米，现已用块石砌筑并建有登台石阶及云板，护栏等。仙台后为棂星门，门后即黄帝坟冢。

 

     冢前有祭亭，内竖两碑，明嘉靖十五年碑刻“桥山龙驭”和郭沫若手书“黄帝陵”。

 

     亭后为封丘，高3，6米，周长48米，环冢砌以青砖花墙，我们以希望时光倒流的逆时针方式绕陵一周，寄缅哀思。

 

     作为炎黄子孙，去黄陵祭祖是每个中华儿女所应该和必须做的，但是是否门票可以减免，或者收的公益性，90元的门票让我觉得黄陵根本不像祖陵，更像一个盈利性景点。

 

 

    “源出昆仑衍大流，玉关九转一壶收。”说的就是壶口瀑布。这个素有金瀑美誉的瀑布位于山西省吉县和陕西省宜川县之间的秦晋大峡谷。

 

     我们离开黄陵县黄帝陵，前往宜川县去看壶口瀑布。

 

     虽说黄陵和宜川同属延安市，但相距很远，我们12点离开黄陵县，闷坐车里，无聊难受足足四个半小时才到壶口，沿途除了黄土高原独有的沟壑地貌，就是大片大片的苹果树，正处收割期的果树满布红色果实，虽然好看，但是久了也就审美疲劳了。

 

     终于看到了黄河，知道壶口快到了，也看到了对岸山西吉县的巍巍苍山。下车后，我们就直奔江边，还没到江边，就听到涛声轰鸣，感受到铺头盖脸的水气，一到岸边，满目浊浪排空，极目四望，看滚滚黄河从舒缓宽阔约400米的河床陡然收束跌落至宽40余米的深槽，这深槽形似巨壶，壶口由此得名。俯视河水入壶，悬流喷壁，鼓若山腾，雨雾迷蒙。仰望则滚滚黄河天际涌来，势如千山飞崩，四海翻腾。它给我的感觉如同太白般地惊呼：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”   

 

     陕西和山西观壶口的角度不一样，陕西能较好地看到壶口全貌，但我看到山西境内在瀑布脚底有个大平台，在山西的游客能近距离仰视壶口，应该会更慑人魂魄吧。

 

     延安花在各个景点的路程时间让我很崩溃，从黄陵到壶口4个小时，从壶口到市区又4个小时，直到将近晚上9点才到达延安市区，吃饭后，旅行团安排我们住在王家坪旁的窑洞宾馆。房间是一个个窑洞，但也没什么特别的感受，因为早上实在太早起，赶紧洗洗睡了。

 

     7号早上7：30集合早餐，餐后移步宾馆旁的王家坪。

 

     王家坪是中共中央军委和八路军总部1937年1月至1947年3月的所在地，中国共产党在这里领导抗日战争取得伟大胜利，粉碎了国民党的全面进攻，指挥了全国的解放战争。

 

     我们依次参观毛泽东、朱德、彭德怀、叶剑英、王稼祥等领导人的旧居及军委礼堂和会议室。建筑是没什么看头的，反倒是花园里延安花鼓的表演还挺有意思。

 

 

       杨家岭跟王家坪差不多，唯一的区别是杨家岭是中共中央在1938年11月至1947年3月期间的所在地。这期间，中共中央继续指挥抗日战争敌后战场并领导了解放战争，领导了大生产运动和整风运动，召开了党的“七大”和延安文艺座谈会。

 

     毛泽东1938年11月至1943年5月在此居住，在此期间，写下了《五四运动》、《青年运动的方向》、《被敌人反对是好事而不是坏事》、《＜共产党人＞发刊词》、《纪念白求恩》、《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》、《抗日根据地的政权问题》、《目前抗日统一战线中的策略问题》、《＜农村调查＞的序言和跋》、《改造我们的学习》、《整顿党的作风》、《反对党八股》、《经济问题与财政问题》等著作。

 

 

      延河边的宝塔山是我们延安之旅的最后一个景点，它是历史名城延安的标志，革命圣地的象征，原名嘉岭山，因山上建有唐代宝塔，又名宝塔山。

 

     不过旅行社安排的是远眺，不上山，纯粹就是让我们照相留念的，没待十分钟就赶人吃饭去了。饭后回西安，又让我晕了4个小时高速，晚上5点回到西安。

           

     延安的景点除了壶口和黄陵，基本是红色人文类，观赏性不足，但是我们享受当今生活，理应去趟延安追随先烈足迹，忆苦思甜。留下最深印象的是壶口，无以复加的震撼，还有那漫漫长路和90元的高票价。

 

 

      陕西的著名景点，算是基本都走便了，给我留下最深印象的就是壶口和华山这两个自然景观，人文类的除了大清真寺，其他的我都觉得一般，去了后悔，不去可惜，最主要还是票价太贵，让我觉得很不值。

   

     西安这个城市挺有味道，新旧建筑结合的比较和谐，没有给我突兀的感觉，消费也不高。但是希望各景点之间交通能跟上，除了跟团坐大巴，自由行很不便。

 

 

     热河，旧旧行政区划的省份之一，1914年2月划出，1955年7月30日撤销。位于河北省、辽宁省和内蒙古自治区交界地带，包括河北的承德地区、内蒙的赤峰地区、辽宁的朝阳地区。热河又是武烈河的别称，它发源于内蒙境内的固都尔乎山麓，流经承德市并注入滦河。初秋时节，选一周末与四友人自驾旧省会承德，游避暑山庄及外八庙，并于回程爬古北口卧虎山，于山水之间自得其乐。

 

 

     周五4点半在地铁望京西站集合，直接驶上了京承高速。

 

     京承高速并没有完全开通，到了密云县还得走一段国道，因为是山路，所以比较堵，还好沿途的风景不错。过了古北口，再次驶上京承高速，大约晚上8点抵达了承德。

 

     安排好住处后，我们问了问吃饭比较特色的地方，听说有家铁锅柴鸡的店，于是打车去，吃完后感觉还行。

 

 

     早上9点半起，去麦当劳解决掉早餐后，开车沿武烈河边的武烈路直接开到避暑山庄的丽正门广场。

 

     避暑山庄，又名热河行宫，中国四大名园（承德避暑山庄、北京颐和园、苏州拙政园、苏州留园）之一，中国清朝皇帝的夏宫，世界文化遗产，距离北京230公里，由皇帝宫室、皇家园林和宏伟壮观的寺庙群所组成。避暑山庄位于承德市中心区以北，武烈河西岸一带狭长的谷地上，始建于康熙四十二年（公元1703年），建成于乾隆五十七年（公元1792年），历经清朝三代皇帝（康熙、雍正、乾隆）耗时89年建成。避暑山庄占地564万平方米，环绕山庄婉蜒起伏的宫墙长达万米，是中国现存最大的古典皇家园林。山庄的建筑布局大体可分为宫殿区和苑景区两大部分，苑景区又可分成湖区、平原区和山区三部分。内有康熙乾隆钦定的72景。拥有殿、堂、楼、馆、亭、榭、阁、轩、斋、寺、等建筑100余处。它的最大特色是山中有园，园中有山。

 

     丽正门是山庄的正门，穿过丽正门和外午门，我们来到外廷的正殿——澹泊敬诚殿。

 

     澹泊敬诚殿建于清康熙四十九年（公元1710年），乾隆十九年（公元1754年）全部用楠木改修，故又称楠木殿。面阔7间，青砖布瓦卷棚歇山式建筑。殿内陈设有成堂的家具、图书、钟表和古玩。殿中悬康熙御笔“澹泊敬诚”匾，中央为紫檀雕栏须弥座地坪，上置有紫檀浮雕耕织图围屏、紫檀弥勒宝座、足踏、座褥、靠背、迎手、羽葆、蟠龙、垂思香筒、仙鹤、香几、印盒等，周围有薰炉、炉几、珐琅炉、东大案、西大案，案上有钟表、青花贯耳尊、霁兰天球瓶、青花双耳尊、五彩山水鹿头尊、紫檀雕龙大立柜等。北山墙宝格内藏有《古今图书集成》东西山墙上镶嵌乾隆《赋得澹泊敬诚》诗贴落、《皇舆全图》。

 

     澹泊敬诚殿是正宫的核心建筑，是清帝在避暑山庄举行重大庆典，百官朝觐，接见少数民族首领和外国使节的地方。乾隆曾在这里接见厄鲁特蒙古杜尔伯持台吉策凌、六世班禅、土尔扈特部首领渥巴锡，英使马戈尔尼，以及一些外国使臣。

 

     澹泊敬诚殿后面是四知书屋，为一5间大殿，康熙帝曾题名“依清旷”，乾隆五十一年（1786年）又增题“四知书屋”。四知取《周易-系辞》“君子知微、知彰、知柔、知刚，万夫之望”之意。书屋周有回廊，曲折叠绕，使庭园清幽，诗意盎然。现在主要作官窑瓷器、珐琅器、帝后车舆和石鼓等御用物品的展览。

 

     四知书屋后就是避暑山庄著名的烟波致爽殿。康熙谓此处“四围秀岭，十里平湖，致有爽气”，故而题为“烟波致爽”。从烟波致爽殿开始便算避暑山庄的内廷区域。

 

     烟波致爽殿之所以出名，并非只因为它是避暑山庄内廷的主殿，皇帝的寝宫，还因为嘉庆、咸丰两任皇帝都病逝于此；道光帝即位的密匣诏书并没有发现在故宫“光明正大”牌匾后，而是发现于“烟波致爽”牌匾后；咸丰在此殿西暖阁签署了丧权辱国的《北京条约》。

 

     烟波致爽殿面阔七间，正中的宝座是皇帝接受贵妃朝拜之地。西次间是佛堂，东两间是皇帝和御前大臣们议事的场所。西暖阁是清帝的寝宫。暖阁内放置长寿床，床后的墙壁为双层，外层是砖墙，内层为木板墙，中有夹道，连通跨院，为嫔妃进出暖阁侍寝的通道。

 

     出烟波致爽殿后的云山胜地，便出了避暑山庄的宫殿区。我们先游山。在望鹿亭，我们坐上了游山的观光车。

 

     坐观光车游山只需要1个小时，但只停三站，分别是四面云山、二马道和青枫绿屿，虽然节省时间但只能忍痛割爱很多景点，只看精华。

 

     四面云山是山庄的至高点，据亭远望，正所谓登东山而小鲁，登泰山而小天下，承德市区及山庄景色尽收眼底。

 

     二马道就是避暑山庄在高处的围墙，因为那段围墙上能并排行走两匹马而得名。这道围墙虽很普通，但景色却绝佳，因为它正对着外八庙，站在二马道上，殊像寺、普陀宗剩之庙、须弥福寿之庙尽收眼底，比之平地平视，更显壮观。

 

     青枫绿屿是避暑山庄康熙三十六景之第二十一景，这是一组很有特色的中型庭院,其取景与庭院设计都颇具典型性和代表性，虽然面积虽小，但变化多样，厅榭典雅，花木繁茂，水廊逶迤，廊宇周绕，奇石争雄，雅素精巧，曲径通幽。而且，此处多枫树，叶茂荫浓，每当霜秋，锦树分丛，丹霞沉彩，皇帝们常临此殿，透窗赏枫。

 

     从青枫绿屿出来，观光车又回到了望鹿亭，避暑山庄的山区算是正式游完了。我们开始了对湖区的游览。

 

     我们先走仿杭州苏堤的芝径云堤上如意洲。

 

     如意洲面积3.5万平方米，为湖中之岛，因形似如意而得名。清康熙五十年（公元1711年）前为宫殿区。洲上现存建筑主要有无暑清凉、观莲所、金莲映日、乐寿堂、延薰山馆、一片云、沧浪屿等，我们有选择地转了几个地。

 

     沧浪屿仿苏州沧浪亭而建，虎皮墙环绕庭院，中心建有殿堂六间。南为垂花门、前庭，庭右曲径幽深，庭左长廊直通正殿。北三间在水池之上。延薰山馆则是早年康熙接见少数民族首领和处理朝政的主殿。一片云在延薰山馆左邻，是如意洲中最高的建筑物，门殿南向，面阔5间，殿后有楼两层。它得名于由远处眺望时，松云掩映中只见一楼高耸，似一片浮云。而置身如意洲，四面临水，群山环列，云气或起于树中，或浮水面，或飘入室中，“白云一片才生岫，瞥眼岫云一片成”。

 

     我们游完如意洲，继续游湖，游烟雨楼。

 

     烟雨楼不在如意洲上，在北边的青莲岛上。青莲岛和如意洲相隔不远，有曲桥相连。曲桥西边建有大型假山，由黄石叠砌，雄浑拙朴，青松盘根，紫桑错节。假山旁有门殿3间。门殿后为卷棚歇山布瓦顶二层楼一座，上下围廊以苏画装饰。前檐高悬乾隆皇帝题写的云龙金匾“烟雨楼”。建式与嘉兴南湖的烟雨楼完全一样，登楼北望，澄湖碧空如洗，万树园莽莽无际。因为避暑山庄的湖水源自热河泉，热河泉一看名字就知道是温泉，自然而然的，水温会比一般水的水温要高。据说每当下雨时，雨水打落澄湖，雨态烟容，雾气氤氲缈绕，更胜嘉兴原景。 

 

      从烟雨楼出来后，我们又转回云山胜地，租船游湖。一路由如意湖、澄湖、上湖再到镜湖，我们还在热河泉源头停船上岸，用泉水洗手，不过泉水倒是不感觉热，挺冰凉的。

 

      停船后，我们基本算是看完了避暑山庄的精华，沿万壑松风从东南宫门德汇门出园。从我们11点入园算，也游了足足5个小时。

 

      直接午晚饭和在一起吃，饭后我们就回宾馆休息了。

 

 

      早上起床后退房，直接开车去了外八庙。

 

      从康熙五十年(公元1711年)到道光八年(公元1828年)，清帝国在今承德市市区及滦河镇一带敕建寺庙43座。其中，由朝廷直接管理的有30座，避暑山庄内有16座（珠源寺、梅檀林、汇万总春之庙、水月奄、碧峰寺、鹫云寺、斗姥阁、广元宫、永佑寺、同福寺、仙苑昭灵、法林寺、灵泽龙王法、西峪龙王庙、涌翠岩、上帝阁）；滦河镇两座（穹览寺、琳霄观）；山庄东北部12座（溥仁寺、溥善寺、普宁寺、普佑寺、安远庙、普乐寺、普陀宗乘之庙、广安寺、殊像寺、罗汉堂、须弥福寿之庙、广缘寺）。其中，罗汉堂、广安寺、普乐寺三个庙，朝廷未安设喇嘛，由内务府管理；而溥仁寺、溥善寺、安远庙、广缘寺、普佑寺、普宁寺、须弥福寿之庙、普陀宗乘之庙、殊像寺9座庙设8个管理机构(普佑寺附属于普宁寺)由朝廷派驻喇嘛，京师理藩院管理并逐月按人数由理藩院发放饷银，清正史文献将这9座寺庙称“外庙”，后俗称外八庙。

 

     溥仁寺建于清康熙五十二年(公元1713年)，为庆祝康熙60大寿而建，形制为伽蓝七堂式，四周有护墙环。山门内主轴线上布置天王殿、慈云普阴殿、宝相长新殿等主殿三座。

 

     溥善寺与溥仁寺同建于清康熙五十二年(公元1713年)，但建筑大约在咸丰年间就损毁了十之七八，往后也没有再修缮，就此堙没在历史的尘埃中，如今不存。

 

     普宁寺建于乾隆二十年（公元1755年），为庆祝成功镇压厄鲁特蒙古准噶尔部达瓦齐叛乱，仿西藏桑鸢寺而建，我国北方最大的佛事活动场所，占地33000平方米，共有殿堂、楼阁各类建筑29座，其通高27.21米的金漆木雕千手千眼观世音菩萨，文物价值和艺术价值堪称世界之最。

 

     普佑寺建于乾隆二十五年(公元1760年），为庆祝乾隆皇帝50寿辰、皇太后70寿辰及平定回部大小和卓木叛乱而建，为外八庙喇嘛的经学院。

 

     安远庙建于乾隆二十九年（公元1764年），为庆祝和安抚冲破阻挠，历尽千辛万苦，举部投归清政府的新疆达什达瓦部，乾隆皇帝仿新疆伊犁河畔的固尔扎庙在避暑山庄外建安远庙，成为达什达瓦部众进行宗教活动的场所。

 

     普乐寺建于乾隆三十一年（公元1766年），全寺建筑为汉藏结合式，西部依照汉族寺庙样式由山门、天王殿、钟鼓楼、配殿、正殿组成。东部为藏式 城建筑。主体建筑旭光阁，重檐圆顶，类似北京天坛祈年殿，阁内顶部置圆形藻井，龙凤图案，龙凤藻井中心雕金龙戏珠。藻井采用层层收缩的三层重翘重昂九踩斗拱手法，雕工精细，金光闪闪。

 

     普陀宗乘之庙建于乾隆三十二年（公元1767年），俗称小布达拉宫，总体布局与西藏布达拉宫相似，无明显中轴线，气势赶不上西藏布达拉，但其占地之广、体量之大却为内地寺庙所仅有，依山就势，逐层升高，气势磅礴，宏伟壮观，专门为来承德庆祝乾隆六十大寿的八世达赖喇嘛所修建的行宫。

 

     广安寺建于乾隆三十七年(公元1772年)，是乾隆同蒙古王公贵族举行法会之处。约毁于二十世纪三十年代，如今仅存遗址。

 

     殊像寺建于乾隆三十九年(公元1774年)，乾隆皇帝特命内务府仿五台山殊像寺规制，该庙喇嘛皆为满族，故清廷称此庙为家庙。今存会乘殿、山门、钟鼓楼，余皆毁。

 

     须弥福寿之庙始建于乾隆四十五年（公元1780年），为隆重迎接六世班禅长途跋涉到承德庆贺乾隆帝70大寿，特意仿西藏日喀则扎什伦布寺而建。须弥福寿之庙占地36700平方米，前部是石桥、石狮、山门、碑亭、琉璃牌坊等；中部以大红台为中心后部有班禅六世及其弟子的住处万法宗源殿等，最后是万寿塔。八角七层的万寿塔是全寺最高点，塔身用绿色琉璃砖砌成，塔顶用黄色琉璃瓦铺覆。

 

     广缘寺与须弥福寿之庙同建于乾隆四十五年（公元1780年），由普宁寺堪布喇嘛擦鲁克集资敕准建设，乾隆的经师诺门汉活佛住所，今后殿已毁，其余建筑残存。

 

     我们就在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙的外围看了看，就离开承德回北京。

 

     因为京承高速2009年9月28日才能全线贯通，目前只开通了北京-密云县城和承德-古北口段，所以我们决定到古北口再吃午饭。

 

     我们大概1点到得古北口，直接在路边选了家饭店吃饭。

 

     古北口自北齐天保六年（公元555年）修建陕西榆林至山海关1500公里的长城以来，一直都是长城重要的关口。金元明定都北京，都对古北口关城增修加固。沿途我们就看到一段一段的古长城，也路过了金山岭长城，不过因为要收门票，所以没去。

 

     吃饭时我们顺便问了问饭店的服务员周边有没有野长城爬，饭店服务员说对面的不远处的卧虎山长城便是野长城，山脚有火车站，那里有路能爬上去，于是饭后我们直奔卧虎山长城。

 

     我们按照饭店服务员给的信息找，找了好久也没找到她说的火车站，辗转问了好几个当地村民，才找到了火车站。

 

     火车站的站名就叫古北口站，属于京通线（北京-通辽）上的小站，车站就建在卧虎山下。

 

     具体上山的路貌似有很多版本，问了几个人都不一样。我们只能挑其一来走。

 

     这个版本来源于古北口站的铁路修道工，让我们从古北口一号隧道旁的小路上山。路是黄土路，沿途风景极佳，但是却是错误的版本，因为长城不在这条山峪上，而在隔壁的山峪，虽然离我们的直线距离不超过100米，但却因为隔着山沟，只能眼看手勿动。越往高处的风景越好，甚至能看到金山岭长城那著名的盘龙形状和阳光下泛着金光的密云水库，偶尔听到火车汽笛长鸣时俯瞰，看铁龙在崇山峻岭中穿梭，时而现，时而隐。山脚下古北口古镇炊烟缈缈，蓝天白云，山色湖光，绝伦的景色。

      

     我们爬到半山后，团友们实在顶不住烈日的灸烤，要求下山，我也不好意思违背民主，只好下山。

 

     约晚上6点，我们回到了北京。

 

    

     周末与友人自驾，去了北戴河、南戴河、秦皇岛及山海关，浅谈观感。

 

 

     京沈高速的车流真大，大部分京牌照的车都是去北戴河的。一路上因四至五起的连续追尾事故而被堵塞在高速上。从北京到北戴河短短的250公里，我们开了将近四小时才到。

 

 

     北戴河比我想象中要漂亮得多，各家疗养院外观都非常的美观大方，市政市容也建设的很好。在北戴河甚至还能比在北京看到更多"京v"牌照的车，说明还是有很多党和国家的现任或者前任领导人此时此刻正待在北戴河避暑，北戴河作为御用疗养避暑胜地的地位还是存在的。唯一感到遗憾的可能就是北戴河的海水和沙滩，海水很脏，沙滩都是垃圾，沙质也不好，太粗了。

 

 

      南戴河的沙质跟北戴河比不是一个档次，非常得细，海水也干净的多，我很奇怪为什么只隔了7公里的距离会有如此大的反差。但南戴河有一点不好的地方就在于在沙滩上建了一个水上乐园，严重影响了南戴河的景观和游客的游览，我们沿水上乐园的围墙走了很久才进到沙滩。而且南戴河也有必要整顿沿沙滩马路旁的宾馆，如果海边永远都是当地人经营的旅店，而不引入大牌的度假酒店，那么南戴河的档次永远都上不去，白白浪费了南戴河的沙质和海水。远的不提澳洲的黄金海岸，就算国内也有海南三亚的经验可以借鉴。

 

 

       因为北戴河和南戴河的住宿都很贵，所以八月一日晚我们跑到秦皇岛的市区住。秦皇岛的市区还是很漂亮，有几栋写字楼的外立面甚至是北京国贸或者上海陆家嘴的水平。但是对比北戴河南戴河600-700的房价，秦皇岛市区的住宿价格也不便宜，我们在市区绕了2个多小时，问了20多家宾馆，才找到一家价格合适的住。

 

 

     最后一天我们去了山海关参观。我们先去了老龙头，也就是万里长城最东边的起点。因为是1987年修复的，所以略显新了点。接着去了号称天下第一关的山海关关城。因为当天早上暴雨，在山海关前的停车场下车时，看到关城西边角山缥缈在云雾中的景色，算是此次秦皇岛行眼睛所能看到最美的景象了。我们买了50元的通票，有三个景点，分别是山海关关城、兵部分司和钟鼓楼。钟鼓楼和兵部分司都是修复的，没啥意思。还好有山海关关城值回票价，我们登上了著名的挂有肖显手书“天下第一关”匾额的东门城楼，又沿城墙走到了靖边楼下城墙绕回关外的停车场取车回北京。

 

 

     蓟镇，明朝九边军事重镇（辽东镇、蓟州镇、宣府镇、大同镇、山西镇、延绥镇、宁夏镇、固原镇、甘肃镇）之一，今天津蓟县是也。蓟县，战国时称无终邑，秦代置无终县，隋朝改渔阳县，明代称蓟州。五一假期，与几个朋友到蓟县访古。

 

 

     中午1点在朝阳路中国第一商城集中，拐入京通快速路及京哈高速直开到白庙出口，上102国道，大概花了90分钟我们就抵达了蓟县县城。到县城后我们直奔独乐寺而去。

 

     独乐寺，始建于唐贞观十年（公元636年），现址为辽统和二年（公元984年）重建，是中国仅存的三大辽代寺院（天津蓟县独乐寺、辽宁锦州奉国寺、山西大同华严寺）之一。 寺名独乐，语出《孟子》：“思独乐而不与民同乐”而得寺名。

 

     独乐寺就位于渔阳古街的西口，山门极具气势，是我国现存最早的庑殿顶山门，两旁的哼哈二将泥塑均为辽代原物，虽残破却不是威武。山门的寺匾更是严嵩的手书，仅仅一个山门便让我感到古寺的不凡。

 

     山门后便是独乐寺著名的建筑——观音阁。阁前种有一株唐代的柏树，去得时候刚好结了淡紫色的果实，一串一串地轻轻垂吊在树上，反而给古阁带来另一种无法用语言形容的美。阁匾是李白提的，高高悬挂于单檐歇山式阁顶的檐下。门口另挂有咸丰皇帝的御笔门匾“具足圆成”。

 

     观音阁阁高23米，面阔五间，进深四间八椽。有外檐柱12根，檐柱带侧脚和升起。内柱10根，柱网布局为“金厢斗底槽”式。柱间施以阑额，在各立柱间和内外柱网间均施用斜撑和短柱，为我国仅存的最古老的木结构高层楼阁，上下两明层，中间另有一暗层。上层和夹层的檐柱较下层的檐柱收进半个柱径，交接用了叉柱造。在有史书记载的蓟县有震感的28次地震中，独乐寺山门及观音阁安然无恙，应该归功于此。

 

     观音阁内供奉的当然是观音，这观音来头还不小，共有11个头，称十一面观音。这座观音像在中国考古界的意义非同一般，乃是我国仅存的最大的古代泥塑。彩绘历经千年，已略有剥落脱色，但那完美的刻工画技，让我在仰望它时，唯有高山仰止，景行行止的感觉。

 

     十一面观音的两旁的胁侍菩萨，四壁的明代重描的“十六罗汉”和“二明王”壁画，都属于我国精美的文化艺术瑰宝。

 

     阁后的其他建筑，例如韦陀亭、报恩院、独乐寺行宫等的，就属于清代的建筑了，与辽代的山门和观音阁带给我的震撼无法同日而语。 

 

     独乐寺的行宫很小，跟之前去镇江金山寺、常州天宁寺及杭州孤山的行宫规模无法相比，只有一个小小的庭院和单暖阁，应该属于给乾隆拜祭东陵时临时歇脚休息的地方，跟驻跸的行宫还不太一样。

 

     由于我们的独乐寺门票包含了白塔和鲁班庙的游览，所以出独乐寺后，我们去了一街之隔的白塔寺参观。

 

     白塔高30余米，算是独乐寺的附属建筑。梁思成在他的《蓟县观音寺白塔记》一文中说：“登独乐寺观音阁上层，则见十一面观音，永久微笑，慧眼慈祥，向前凝视，若深赏蓟城之风景幽美者。游人随菩萨目光之所之，则南方里许，巍然耸起，高冠全程，千年来作菩萨目光直焦点者，观音寺塔也。塔之位置，以目测之，似正在独乐寺之南北中线上，自阁远望，则不偏不倚，适当菩萨之前，故其建造，必因寺而定，可谓独乐寺平面配置中之一部分；广义言之，亦可谓为蓟城千年前城市设计之一著，盖今所谓‘平面大计划’者也。”

 

     白塔的具体创建年代不太可考，根据历史文献和现有碑记所记载，在辽清宁、明嘉靖、隆庆、万历和清代乾隆年间都进行过较大规模的维修。

 

     蓟县县城宾馆特别少，我们临时决定去盘山脚下附近的农家院住宿。在县城至盘山的十二公里公路的两旁，密密麻麻修建了很多档次参次不齐的农家院，我们也问了几家，价格还不菲，最后在官庄镇的山上找了家性价比还稍微看得过去的，算70元/人/天，包三餐。

 

     那农家做的饭还行，吃完饭我们打了会牌就各回各屋睡觉去了。

 

 

     本来按计划，今天的行程是盘山，但大家起来都比较晚，加上昨晚农家院内的太阳能热水器也忘记蓄水，没法洗澡，就没去盘山，早餐后去了官庄镇附近的千像寺。

 

     千像寺在半山腰上，离村里还挺远。还好通了条土路，虽然坑坑洼洼，颠簸不堪，却也省了不少时间。

 

     千像寺的寺庙在抗战时期就给炸毁，仅存庙基遗址和大石刻像。我们去的当天遗址在举行法会，规模不大却也热烈，几个和尚领着十来个估计是当地村民的居士在遗址前的露天广场诵经。我们爬了一下山就回村吃中饭了。

 

     周泽娟和许鹛有事回北京，所以下午我们在农家院打了会牌，下午五点把她们送到蓟县汽车站后，我和王巍继续行程，直奔蓟县北部的黄崖关。

 

     从县城到黄崖关走津围公路，沿途有山有水有河流，落日余晖中，奔驰在弯弯曲曲的盘山公路，心情极度的舒畅，28公里的路程我们慢慢地开了足有1小时的时间。这次并没有再选择住农家院，而是在离黄崖关不远处的一块别墅区找了家宾馆休息。

 

 

     一觉睡到8点，早餐后出发，大概9点半我们到达了黄崖关关城的停车场。

 

     黄崖关长城始建于北齐时期，明代重修，东接河北省遵化县的马兰峪长城，西连北京平谷的将军关长城。关名黄崖，是因为在夕阳西照时，山崖反射出万道金光，故名。

 

     景区共分东西两条游览线，西线从关城至王瑁顶，东线从关城至太平寨，我们先走游览西线。

 

     关城附近一带的长城都是修缮过得，砖瓦都是新的，我们花了将近1个小时的时间爬到半山腰时才开始有未经修缮、颜色土黄的明长城，。从这段开始，路开始不太好走了，所以游客也越来越少。经过我们又１个小时的努力，爬过连续几百级楼梯的黄崖天梯，我们算是站到了王瑁顶山的半山腰。

 

　　根据网上查的资料，从黄崖关沿长城向西一直走，是能走到北京平谷的将军关，而且从王瑁顶到将军关沿线，基本是北齐时期的长城，由于这段长城战略意义不大，所以无论徐达还是戚继光，都没有对这段长城进行大规模的扩建，只是沿途加修了烽火台，风景及人文的的可看性还是很高的，无奈时间、装备都不支持我我们，只能作罢。

 

　　我们沿原途返回，回到关城将近中午１点了，我们马不停蹄继续向东线太平寨进发。东线的游客十分零星，偶尔能看到三三两两的游客于我们身边经过，而且全部都是从太平寨那边向黄崖关爬，我们在整整三个小时的东线游览时间内，没看到任何跟我们一样从黄崖关向太平寨方向爬的游客。

 

　　东线的景色比西线美，修缮过与未修缮的长城交错相连，偶尔还得走走开辟在树林里的林荫小路。太阳远远地晒在我们身后，加上大段大段的上坡，景色虽美，却也让我们爬得疲惫不堪，我估计这也是沿途没有看到同行游客的一个原因，不过这也带来了拍照方面的好处，爱咋拍就咋拍，随心所欲。

 

　　我们到达太平寨将近下午四点半，瞻仰了一下矗立在寨外的戚继光石像，我们就坐电瓶车回山脚的停车场，取车回北京。

 

　　回去我们没再走原路，经平谷县城走京平高速及机场高速回到市里。

 

　　总体感觉蓟县还不错，留给我最深印象的在盘山脚下农家院喝的盘山牌啤酒，口感清甜，如同糖水一般。本来想扛几箱回京，但由于携带不便的原因，最后未能实施，甚感可惜。

 

 

      母亲周二来京开会3天，周五会后，与母亲自驾石家庄保定，游赵州桥、冉庄地道战遗址及清西陵。

 

 

      忍受着北京严重的晚高峰堵车，我开车从菜市口直奔学院南路中央财经大学，接上母亲后，随便吃了个晚饭，晚7点半驶上京珠高速京石段。经过3个多小时的路途颠簸，晚11点多抵达石家庄，于平安大街的锦江之星住下。

 

 

      石家庄的旅游景点不少，但让我感兴趣的只有赵州桥。早9点出门，再次驶上京珠高速，向南栾城出口转308国道向东，1小时后，我们来到赵州桥公园门口。

 

     赵州桥以前在学小学的语文课上就知道了。但是事过多年，具体是什么样早就忘记了。只知道它是一座著名的石拱桥，建于隋代，在世界桥梁史具有里程碑式的意义。

 

     公园不大，一进公园没走几步就能看到赵州桥，但是看到真正的赵州桥，还是颠覆了我对赵州桥的想象。并非说赵州桥形状奇特，只是惊讶于它保存程度的完好。咋一看像是新建的，但走到洨河河畔仔细观察桥身，其实还是古代的石头，只是重新更换或者修补了部分的石块。桥面估计刚修缮过，重新铺上崭新的石板，这也是它显得像新建的一个重要原因。

 

     至于赵州桥为什么是当今世界上现存最早、保存最完善、跨径最大、建造最早的单孔敞肩型石拱桥，成为美国土木工程师学会评出第12个“国际历史土木工程的里程碑”，有著名的桥梁学家茅以升的文章代为回答。

 

     以下文章节选自茅以升在《中国石拱桥》中对赵州桥的描写和介绍。“石拱桥的桥洞成弧形，就像虹。古代神话里说，雨后彩虹是“人间天上的桥”，通过彩虹就能上天。我国的诗人爱把拱桥比作虹，说拱桥是“卧虹”“飞虹”，把水上拱桥形容为“长虹卧波”。石拱桥在世界桥梁史上出现得比较早。这种桥不但形式优美，而且结构坚固，能几十年几百年甚至上千年雄跨在江河之上，在交通方面发挥作用。 我国的石拱桥有悠久的历史。《水经注》里提到的“旅人桥”，大约建成于公元282年，可能是有记载的最早的石拱桥了。我国的石拱桥几乎到处都有。这些桥大小不一，形式多样，有许多是惊人的杰作。其中最著名的当推河北省赵县的赵州桥，还有北京丰台区的卢沟桥。赵州桥横跨在洨河上，是世界著名的古代石拱桥，也是造成后一直使用到现在的最古的石桥。这座桥修建于公元605年左右，到现在已经一千三百多年了，还保持着原来的雄姿。到解放的时候，这座古桥又恢复了青春。赵州桥非常雄伟，全长50.82米，两端宽9.6米，中部略窄，宽9米。桥的设计完全合乎科学原理，施工技术更是巧妙绝伦。唐朝的张嘉贞说它“制造奇特，人不知其所以为”。这座桥的特点是：（一）全桥只有一个大拱，长达37.4米，在当时可算是世界上最长的石拱。桥洞不是普通半圆形，而是像一张弓，因而大拱上面的道路没有陡坡，便于车马上下。（二）大拱的两肩上，各有两个小拱。这是创造性的设计，不但节约了石料，减轻了桥身的重量，而且在河水暴涨的时候，还可以增加桥洞的过水量，减轻洪水对桥身的冲击。同时，拱上加拱，桥身也更美观。（三）大拱由28道拱圈拼成，就像这么多同样形状的弓合龙在一起，作成了一个弧形的桥洞。每道拱圈都能独立支撑上面的重量，一道坏了，其他各道不致受到影响。（四）全桥结构匀称，和四周景色配合得十分和谐；桥上的石栏石板也雕刻得古朴美观。唐朝的张鷟说，远望这座桥就像“初月出云，长虹引涧”。赵州桥高度的技术水平和不朽的艺术价值，充分显示出了我国劳动人民的智慧和力量。桥的主要设计者李春就是一位杰出的工匠，在桥头的碑文里刻着他的名字。 ”

 

     看完赵州桥，我们直奔保定清苑县的冉庄地道战纪念馆。重新上京珠高速向北，中午1点出清苑出口，随便解决午饭后，按景点指示牌标示行驶，2点半抵达了冉庄。

 

     去冉庄的路，完全是普通的乡村公路，在田野间曲折蜿蜒，两旁的小柳树齐刷刷地随路延伸。公路旁的田亩内的麦苗刚刚几寸长，绿得还有几分稚嫩。如果没有那充满传奇色彩的地下通道，冉庄只是冀中平原上一个非常普通的村庄。但就是在这个普通的村子里，共产党领导下的人民群众创造了神出鬼没、举世震惊的地道战，打得日本侵略者胆战心惊，狼狈不堪。冉庄因为地道战，也因为在这里拍摄过电影《地道战》，而变得非常闻名起来。 

 

     在战争的初期，群众和游击队只在偏僻、低洼的野外和村里挖隐蔽洞，但随着战斗形势的发展，地洞由最初的单口洞逐步改成双口洞、多口洞，后又加宽加长，从隐蔽地洞发展成为地道，终于挖成以冉庄十字街为中心的4条主干线，24条支线，形成了户户相连，村村相通，上下呼应，能进能退，长达16公里的地道网。   

 

     十字街基本保持了二十世纪三四十年代的原貌，到处可见地堡和高房工事，几乎每个院落都是文物保护单位，沿街统一的黑漆木门上都贴着一小块门牌，上写“冉庄地道战遗址文保字X号”字样。大部分院落都是空的，住户都搬到别的地方去了。一些屋子里放着些古旧的家具，大都是衣柜、八仙桌之类。地道口就隐藏在这些院落和屋内。

    

     有几户村民开放自家的地道口，修复加固后收费，让游客进地道参观游览。我们选了一家，然后从她家的厨房旁钻入了地道。地道很矮，只能弯腰蹲行，参观了里面的会议室、陷阱等，接着从空院子的地道出口出来。

 

     冉庄地道的出入口类型挺灵活多变的， 有的设在室内墙角，用柜子遮挡，有的利用牲口槽、风箱、锅台、井口作为出入口，经过伪装，敌人很难发现。为有效杀伤敌人，全村主要街道和路口，构筑了高房工事、地堡、庙宇、碾子等战斗工事，都与地道相通，既能观察敌情，又能冷枪杀敌。工事周围设地雷孔，拉线引入地道。若敌人靠近工事，便拉响地雷杀伤敌人。沿街和路口墙角下设有联通地道的射击孔，隐蔽枪眼。射击孔遍布全村每个角落，构成“明暗火力交叉，高房、地面与地下火力交叉”的立体火力网。

 

     参观完冉庄，我们继续回到京珠高速，从高碑店市出口向西开，天黑前我们赶到易县。在县中心逛了会就回宾馆休息，准备第二天去清西陵。

 

 

 

     本次出游，恰逢开春，一路上麦田青青，柳叶发芽，心情一扫冬日的阴霾。无论是赵州桥的巧夺天工，冉庄的英烈足迹还是西陵的肃穆宁静，都给我留下深刻的印象。特别是西陵的游客很少，独自置身于古柏松林间瞻仰帝陵的那份感觉，无法用言语表达。

 

 

 

     左哥回老家，把车留了给我，于是我约了王巍和周泽娟，去山西大同玩。

 

     大同离北京350公里，我们31号晚7点半在德胜门集中，驶上了八达岭高速。

 

     八达岭高速的车一直很多，过了昌平南关车流才逐渐减少了些。华灯炫彩的夜长城和低的接近地平线的弦月一直陪伴了我们昌平南关出口后的一整段的八达岭高速公路。

 

     过了延庆，已经是河北省界了，高速的名字也改成了京张，接着再转入宣大高速。宣大高速上基本就已经没车了，我们在宣大高速上全程以180km/h的时速飞奔，赶在23点进入了大同市。

 

     我们的计划是找个夜店倒数，上网查了查，大同最好的夜店是糖果，所以我们一进市区就直奔大东街的糖果而去，叫了瓶Chivas。

 

     糖果的人气还算可以，音乐勉强可以接受，就是DJ和dancer一般般，，但最可气的是没有倒数，我们喝到1点多，把酒存了，然后奔大同锦江之星开了两房间休息。

 

 

     大同，国家历史文化名城，古人云：“三面临边，最号要害。东连上谷，南达并恒，西界黄河，北控沙漠。实京师之藩屏，中原之保障”。曾为北魏京师、辽金陪都，元封西京，明立藩镇，清颁重镇。江山更迭，几番易名，无论云中、平城或是大同，都不失“北方锁钥”本色。

 

     早上晚起，10点多出发去此次大同行的第一站——云冈石窟。

 

     云冈石窟，著名的世界文化遗产，与龙门石窟、莫高窟和麦积山石窟并称中国四大石窟，共有大小石窟53个，佛雕51000多尊。

 

     在停车场我们就已经能远远望见云冈石窟，一座海拔约四五十米的山岭上绵延着很多个大小各异的石洞，山顶还有约莫是军事堡垒的建筑，我们怀着憧憬的心情购票入园。

 

     我们入园后，先向西走，参观第五至第二十窟的造像。五窟、六窟前有清顺治年间建造的四层木结构阁楼，阁楼内是五窟、六窟的佛像。窟内是草庐式的结构，围绕中间石柱在上雕刻了大量的佛像，窟内残破的佛像和昏暗的照明，给人以阴森的感觉，加上当日零下二十度的低温，我们转了一圈就出窟了，但就是这短暂的几分钟时间，云冈石窟已经给我留下了深刻的第一印象——古旧。其实云冈石窟的古旧是必然的。它始开凿于北魏兴安二年(公元453年)，大部分完成于北魏迁都洛阳之前(公元494年)，造像工程则一直延续到正光年间(公元520～525年），大部分的佛像距今都已经有超过1500年的历史。

 

     由于天气实在太冷，我们打算先走到头热热身再一座座石窟的慢慢看，所以出五窟、六窟后我们就一直在石窟外围的游客步道上行走。除了五窟、六窟在外围加筑木阁封闭起来，其他的石窟都不是封闭的，基本都属于露天或者半露天形式的。露天的佛像基本直接开凿在山壁上，半露天的佛像则开凿在山窟内，只是在石窟的底部和中部各开一口，犹抱琵琶半遮面地隐约能望见底座或佛头、佛身。

 

     我们一路向西走到尽头，从21窟开始直至45窟，都是一些没有编号，由民间雕刻的小窟小龛，大多属于北魏太和十八年（公元494年）以后的作品，比较的零散、佛像雕工也较次，破损得也厉害。

 

     我们转回向东，20窟到16窟是是云冈石窟最早开业凿的五个洞窟，由于是高僧昙曜奉旨所开凿，所以这五窟通称“昙曜五窟。”

 

     五窟分别以北魏太祖道武帝拓跋珪、北魏太宗明元帝拓跋嗣 、北魏世宗太武帝拓跋焘、北魏恭宗景穆帝拓跋晃、北魏高宗文成帝拓跋浚为楷模，雕刻五尊大像。这五窟规模宏大，气魄雄伟。形制上共同特点是外壁满雕千佛，大体上都摹拟椭圆形的草庐形式，无后室。造像主要是三世佛（过去、未来、现在），主佛形体高大，占窟内主要位置。由于是首批开凿，且奉旨敕建，雕刻的又是以北魏前五朝皇帝为楷模的佛像，象征着无限的皇权，所以昙曜五窟气势恢宏，令我惊叹不已。

 

     我们接着又参观了第1窟至第15窟的所有造像，既有释迦、弥勒、飞天等传统的素材，也有手执弦管、打击乐器的乐妓、舞妓等生活素材，有些佛窟的墙壁上还有佛本生故事的浮雕。

 

     我们不知不觉地在云冈待了2个多小时，从景区出来时已将近正午，下午的行程是市里的善化寺和九龙壁，所以我们直接开回市里吃午饭。山西以面食出名，我们问了好几次路，才找到大名鼎鼎的老爷庙面食馆狠狠地饱餐了一顿。

 

     善化寺始建于善化寺俗称南寺，位于大同市内南门里西侧，开车一会就到了。它始建于唐开元年间，曾名为开元寺、大普恩寺。辽保大二年（公元1122年）遭受战争破坏，金天会至皇统年间重建，明正统十年（公元1445年）又加整修，改名善化寺，属于全国重点文物保护单位。

 

     我们从南向北依次参观山门、三圣殿、大雄宝殿及大雄宝殿两旁的文殊阁、普贤阁。三圣殿供的是华严三圣，中为释迦牟尼，西为普贤菩萨，东为文殊菩萨。大雄宝殿供的则是东方阿闪佛、南方宝生佛、中央毗卢遮那、西方阿弥陀佛、北方微妙闻佛这五方佛像，大雄殿内的东西两侧砖台之上还置有二十四诸天塑像。殿内西、南两壁之上，存有清朝康熙二十五年至四十七年所绘的佛教故事壁画。虽然寺庙是全国现存辽、金时期寺院中布局最完整的一座，但就我个人感觉，善化寺无论建筑还是佛像或者其他的什么都没有什么特别出彩的地方，在古文物如云的山西省来说，就属于非常平庸的古建了。

 

     下一站是城东的九龙壁。九龙壁在中国仅存三座（另二座分别在北京北海公园和故宫博物院皇极门），而大同的明朝代王府端礼门前的琉璃照壁上得九龙壁是建筑年代最早、尺度最大、而又最富艺术魅力的一座。

 

     清顺治六年（公元1649年），明大同总兵姜镶反清兵败以后，在清军疯狂的屠城中，曾经显赫一时、权倾雁同的代王府被付之一炬，化为一片瓦砾之地，但九龙壁却免于劫难，有幸被保存下来，所以公园很小，一进门就能看见九龙壁。

 

     九龙壁长45.50米，高8米，厚2.09米，为坐南朝北的单面琉璃照壁，影壁全部使用黄、绿、蓝、紫、黑、白等色琉璃构件拼砌而成。壁体分三部分，底部为须弥座，中部为壁身，上部为壁顶。东西两端分别是旭日东升和明月当空的图案，并衬有江崖海水，流云纹饰。须弥座的束腰镶有两层琉璃兽：第一层是麒麟、狮、虎、鹿、飞马等，第二层是小型行龙。这些琉璃兽姿态各异，栩栩如生。须弥座上平托九龙琉璃壁身，壁身之上有仿木结构的琉璃斗拱六十二组，承托单檐五脊的琉璃瓦壁顶，正脊两侧是高浮雕的多层花瓣的花朵以及游龙等，脊顶戗兽、脊兽、龙兽俱全，两端是雕刻手法细腻的龙吻。壁身下部以青绿色的汹涌波涛、上部以蓝色的云雾和黄色的流云等为衬底。九条龙之间采用云雾、流云、波涛和山崖相隔与相联。壁面，特别是九条龙的龙体全为高浮雕制作，使每条龙十分立体地突兀于壁上。壁身的正中心一条是正黄色坐龙，龙身向上卷曲，龙尾伸向后方，似在端坐静观。中心龙两侧的第一对龙，是两条飞行中的龙，为淡黄色，龙头向东，龙尾伸向中心龙。这组龙神情潇洒，大有怡然自得之态。第二对龙为中黄色，头尾均向西。形态与第一对龙大致相同，形成了基本对称的图案。第三对龙为紫色。这是两条飞舞中的龙，其形态与前者大不相同，其神情凶猛暴怒，大有倒海翻江之势。第四对龙则呈黄绿色，恣态飞扬，气宇轩昂。 

 

     我们拍了几张相片就出园吃饭了。饭后找了个KTV唱歌，歌很新，音响不差，价格却很便宜，我们玩得相当尽兴。 

 1月2日       悬空寺-应县木塔      

 

     早上早起，开车出大同市区，目的地是浑源县恒山的悬空寺。
 
     悬空寺离大同市区有将近60公里，只有一小段高速公路可以走，其余的路段是国道省道。因为一路都上有指路牌，所以我们也没多问路就按着指示牌走。公路左侧沿途一直朦胧地显现着远处那绵延不绝的群山轮廓，唯一感到遗憾的是因为冬天，山都秃了，色调略显单一。到了恒山范围时，指示牌却突然不见踪影，我们沿着盘山公路一直慢慢地在搜索着悬空寺的身影或者指示牌，想问人，但莽莽荒山，何来行人，山道弯弯，总不能突兀地拦着经过的大货车吧，进山快半小时了，却一点头绪也没有，还好这时柳暗花明地突然发现远处公路右侧的悬崖上灰蒙蒙的略微感到有人工建筑的身影，果然到了垭口仔细看，悬空寺如同浮雕一般地镶嵌在面对悬崖峭壁上，从垭口旁有陡峭的水泥路一直冲到谷底的悬空寺停车场，我们停车购票入园。
 
      悬空寺始建于始建于北魏太和15年(公元491年)，位于恒山金龙峡西侧翠屏峰的半崖峭壁间。当天的零下二十度的气温，让河水都结了冰，我们也就在河面顺带玩了会冰。从河面上仰望悬空寺，如同天上宫阙一般呈凌空欲飞之势，寺下大石上镌刻的李白所题的“壮观”二字，就是对悬空寺最完美的诠释。
   
     我们沿着石梯进到了悬空寺参观。从原处看悬空寺，就感觉面积不大，但真正进到悬空寺参观，才叹服于古人的建筑智慧和建筑艺术。

 

     首先是悬空寺的选址。它看似悬空，支撑它们的是十几根碗口粗的木柱，其实有的木柱根本不受力，真正的重心撑在坚硬岩石里，岩石凿成了形似直角梯形的样子，然后插入飞梁，使其与直角梯形锐角部分充分接近，利用力学原理半插飞梁为基。悬空寺选用木料为铁杉木加工而成的，用桐油浸过，所以不怕白蚁咬，也有防腐的作用，并且石崖顶峰突出部分好像一把伞，使古寺免受雨水冲刷，四周的大山也减少了阳光的照射时间，所以悬空寺千年不倒也并非奇迹。

 

     其次是悬空寺的建筑设计。悬空寺的总建面只有152.5㎡，但却建了寺院、禅房、佛堂、三佛殿、太乙殿、关帝庙、鼓楼、钟楼、伽蓝殿、送子观音殿、地藏王菩萨殿、千手观间殿、释迦殿、雷音殿、三官殿、纯阳宫、栈道、三教殿、五佛殿等大小房间40余间，其布局既不同于平川寺院的中轴突出，左右对称，也不同于山地宫观依山势逐步升高的格局，均依崖壁凹凸，以一种窟中有楼，楼中有穴，半壁楼殿半壁窟，窟连殿，殿连楼的独特风格审形度势，顺其自然，凌空而构，看上去，层叠错落，变化微妙，使形体的组合和空间对比达到了井然有序的艺术效果。走在其中，只感觉曲折回环，虚实相生，小巧玲珑，空间丰富，层次多变，小中见大，不觉为弹丸之地，布局紧凑，错落相依。登临其上，攀悬梯，跨飞栈，穿石窟，钻天窗，走屋脊，步曲廊，几经周折，忽上忽下，左右回旋，仰视一线青天，俯首而视，峡谷深深，犹如腾云皈梦，不愧为徐霞客称为天下巨观。‘

 

     我们出悬空寺后，直奔下一目的地——朔州应县木塔。

      

     浑源县和应县虽然分属不同的城市，但实际距离只有几十公里，我们开了一个小时就到了。在进入应县地界后，路边就出现了很多关于木塔的户外广告牌，介绍木塔是世界三大奇塔之一。我们在车上就讨论剩下的两个是哪两个，后来统一意见，觉得三大奇塔就是比萨斜塔、埃菲尔铁塔和应县木塔。

 

     进到县城后就能看到木塔了，我们先吃饭。因为有同事是应县人，拜托我们帮她捎些东西回北京，所以饭后我们联系她的亲戚在木塔附近见面。同事的亲戚很热心， 把我们免费带进了木塔公园。

 

     木塔跟网上看到的图片的感觉一样，巍峨矗立，稳重庄严，外观极有气势。但谁能想到，在1934年梁思成考察前，应县木塔是如此默默无闻，谁能知道，它是我国唯一的一座木结构楼阁式塔，也是世界现存最高最古的一座木构塔式建筑，引用梁思成写给夫人林徽因的家信来描述应县木塔，梁思成如是说：“……塔身之大，实在惊人。每面三开间，八面完全同样。我的第一感触，便是可惜你不在此同我享此眼福，不然我真不知道你要几体投地的倾倒！”      

 

     这座始建于辽清宁二年(公元1056年)的木塔保存完好，距今已经953年历史了，在此罗列它部分数据：

 

     塔高：67.31m

     直径：32.27m

     建式：八角攒尖式

     层檐：9层6檐

     承重柱：24

     木料：红松（3000吨）

 

     我们进塔参观，塔内还有佛像及壁画，一层为释迦牟尼，顶部有精美华丽的藻井，内槽墙壁上画有六幅如来佛像，门洞两侧壁上也绘有金刚、天王、弟子等，二层坛座方形，上塑一佛二菩萨和二胁侍。三层坛座八角形，上塑四方佛。四层塑佛阿难、迦叶、文殊、普贤像。五层塑毗卢舍那如来佛和人大菩萨。各佛像各具情态，精美至极。

 

     木塔虽开放至四层，但也足够将周边一切景观完全收入眼睑，倚窗远眺，大好河山。

 

     参观完木塔，我们就回大同了。

 

 

      昨天在回来的路上车子的离合器出了些状况，只能送到4s店维修。只好在城里待着。刚好我的大学同学焦腾达回到大同，中午请我们吃饭，直吃到下午3点多。饭后去4s店取车。6点才拿到。征求了大家的意见，决定再待一天，明天回，顺带游览一下怀化县的鸡鸣驿。

 

 

     早上晚起，吃了点东西直接出城上高速回京。

 

     我原来并不知道鸡鸣驿的具体位置，只是在旅游杂志上看到过它的介绍。在去大同的路上看到鸡鸣驿的路牌，那时就计划着回来的路上顺带游览一下，这也是我们为什么要在大同多住一晚的原因。

 

     鸡鸣驿在张家口市怀化县洋河北岸的鸡鸣山脚下，作为全国唯一现存的大型古驿站，被世界文化遗产基金会列入100处世界濒危遗产名单。

 

     鸡鸣驿背靠鸡鸣山，故名。关于鸡鸣山的得名，有两种说法。《水经注》里说，赵襄子杀代王于夏屋而并其土，襄子迎其姊于代。其姊代之夫人，至此曰，代已亡矣，吾将归乎，遂磨笄于山而自杀。代人怜之，为立祠焉，因名其地为磨笄山，每夜有野鸡鸣于祠屋上，故亦谓之鸡鸣山。《明·一统志》里说，唐太宗北伐至山闻鸡鸣，因名。

 

     驿站在中国历史上有着重要作用。古代时传递消息和发放官文都用快马，因马的体力和奔跑的距离都很有限，要完成数百公里的传递不得不中途换马，所以就在沿途建立许多马站，后来这种马站又演变成接待过往官员、商人的临时驿站，可以说驿站在古代起着现代邮局和军事基地的作用。

 

     鸡鸣驿始建于元代，到了明永乐年间，鸡鸣驿已经成为口外货物进京的第一大站，全城周长2330米，城高12米。

 

     我们到达鸡鸣驿大概是中午1点，太阳正当头，所以虽然冷风瑟瑟，却也不感到难受。由于鸡鸣驿的地位得到重视，国家也拨款对其进行了保护，所以靠近110国道的东门已经设置了收费岗亭。根据我个人经验，这些古城古镇都是可以逃票，于是我们沿城墙根继续走。果然不出所料，南侧的城垣有一段是坍塌的，西门也能随便进出。

 

     鸡鸣驿保存的非常的完好，城墙除局部塌陷外，其余均整齐地矗立着，棱角分明，不歪不倾。城门拱洞高耸，门上镶着的铁板、铁钉依然牢牢紧钉在门上。城内的佛、道教寺庙和驿站其他建筑，不少仍保存完好。残破的城砖，黄黄的土垣，生锈的铁门板铁门钉，都默默地诉说着鸡鸣古驿数百年的沧桑。但估计随着旅游的开发，这些都会被修缮一新，到时还能不能看到如此原汁原味的古建，就不得而知了。

   

     我们沿古驿的官道溜达了一个来回，就离开了，上车继续回京的路程。下午四点多回到了北京。

 

     人说，地下文物看陕西，地上文物看山西。这次出行，感觉的确如此，看到了很多，了解了很多，学到了很多。但就是天气实在太冷，在户外待着特别难受，而且连续吃了三天的面食，让我这个南方人从没如此怀念过米饭的滋味。

 

     时间：2008年12月30日19时07分

     地点：东三环燕莎桥威斯汀饭店“中国地产新趋势”年会

     人物：我，的士司机甲

     事件：赶去人民大会堂听新年音乐会，拦了辆出租车，上车后......

     

     我：去人民大会堂，别走什么三环、二环，走小路吧，哪路不堵走哪......

     司机：人民大会堂在哪？你帮我指指路。

     我：你没听说过人民大会堂？

     司机：是不是在前三门附近？

     我：你不知道天安门广场？

     司机：知道，但不知道怎么走？

     我：你是中国人吗？

     司机：我是远郊区县的，刚做这行，我不大熟市里的路。

     我：我能换辆车吗？

     司机：可以。

     ............

 

     周日中午在家无聊，突然接到杨宏镔电话，让我陪他去北京电影制片厂参加一广告试镜，反正在家无事，想着去看看也好，我就答应了。

 

     让他顺道来接我一下，我们走西三路，大约下午三点一刻我们到达了北三环蓟门桥旁的北京电影制片厂。这次他来试镜的是中国邮政EMS业务的电视广告，广告的制作单位叫做北京星路公司，办公地址就在北影厂内。由于他是熟人介绍，我们到了制作单位后，一位叫雷玲的大姐接待我们到办公室稍坐等待。

 

     我们在办公室聊了会，聊得挺开心，也看了看别人试镜，觉得挺简单的，就是穿着EMS快递员的工作服装拍几组镜头，然后在DV前做一段自我介绍，接着身子缓慢旋转一周。弄得我也心痒痒挺想试试的，就开玩笑提出试镜的要求，雷姐也同意了。

 

     衣服只有一套，我排在杨宏镔后面试。不过试完我觉得试镜也没想象那么简单，学表演和不学表演的区别还是很大的，就在表情和台风这一项就很明显地表现出来。我跟杨宏镔的表情都太生硬了。

 

     试完后我们对能否选中不抱太大期望，不过能体验下自己以前没接触的一些东西，还是觉得有意义和开心的。

 

     之前几天挺冷的，估计香山的叶子都红了，虽然一直听朋友说香山公园这段时间都是人，但还是忍不住红叶美景的诱惑，周日（08-10-26）起了个早，去香山。

 

     从家门口坐613路公交到六里桥北，准备换698路去香山。但到了车站我才发现，对我而言，挤上车是一件不可能的事情，本来在车入站时，车里已经挤得满满的，加上六里桥北站那等待候车去香山那四五十号人，我只好拦了辆出租车。

 

     出租车走西四环，但到了香泉环岛那时，进山的车已经堵得厉害，勉强再向前开了会，实在一动不动，无奈下我下车步行去香山东门。

 

     下车那地离香山东门有两三公里的距离，不过步行的人已经很多了，基本都是坐公交车来的游客。那些开私家车来的没办法，只能在那里耗着，偶尔也看到一些堵得不耐烦的私家车掉头回北京植物园停车。

 

     大概11点左右，我终于走到了香山静宜园的东门，花10元买票入园。

 

     香山静宜园，著名的北京三山五园（香山静宜园、玉泉山静明园、万寿山清漪园（颐和园）、畅春园和圆明园）之一。香山得名自古时香山的杏花，花开时其香味四溢，所以称香山。自金大定二十六年（公元1186年）金世宗开发香山，兴建大永安寺并筑建行宫，此后金、元、明、清几代帝王均在此修建离宫别苑，为皇家游幸驻跸之所。清乾隆十年（公元1745年）在此大兴土木，建造轩斋亭阁，共成二十八景，并赐名静宜园。咸丰十年（公元1860年）和光绪二十六年（公元1900年），先后遭英法联军和八国联军焚略，沦为废墟。

 

     走过悬挂有乾隆手书静宜园匾额的东门，便是勤政殿。勤政殿由正殿、南北配殿、朝房、假山、月河、牌楼等组成，原为乾隆皇帝来园驻跸临时处理政务，接见王公大臣之所，1860年被英法联军焚毁。现在的勤政殿是2003年复建的。

 

     勤政殿的游人挺多，我随意看了看就朝静翠湖和双清别墅方向走去。

 

     静翠湖离勤政殿不远，步行2分钟就到了，湖不大，景色还算优美，湖边有几颗树已经开始红了，所以拍照的游客不少，我看看走走，走到了双清别墅。

     

     双清别墅非常有名。别墅院内二道清泉，常年流水不息，一股流向知乐濠，一股流向静翠湖，当年乾隆皇帝曾亲题双清两大字并篆刻石上。1917年熊希龄办香山慈幼局，在此建别墅，始称双清别墅。 1949年3月25日，毛主席随党中央由河北平山县西柏坡迁移至京，住在此处，直到11月份才迁居中南海，并在此发表了一系列重要文件。

 

     别墅现在改作展览室，不过我去的那天并没有开放，穿过别墅园林出别墅北门，进欢喜园再往上爬，不一会就到了香山寺。

 

     香山寺便是大名鼎鼎的大永安寺，历代皇朝营建香山，便始于大永安寺的修建。可惜在1860年时给英法联军焚毁，只存断壁残垣给后人寄思怀古。

 

     殿基上宏伟的大殿已经不复存在，长满了杂草，三三两两的游人散坐其上，残破的红墙和石碑，诉说着百多年前外国侵略者对中华文明的暴行。也有外国游客来游香山，不知道他们看到这些会否感到遗憾和可惜。

 

     从香山寺向西，我走上了去往和顺门的八百年来一直都是历代皇亲贵族登游香山的香山古道。

 

     自进香山后，我一直都在留意寻找红叶，但走到半山我也只是发现沿途可数的少量几颗树的树叶变红，总体香山还是一片郁绿，到了和顺门遗址前的红叶观赏区才开始有稍微大规模一些的红叶可供观赏。听公园工作人员说，估计下周的树叶才会开始大规模的变红。和顺门是乾隆时期修建静宜园墙垣与八大处衔接的一座山门，原名丰裕门，同样在1860年被英法联军焚毁，仅存遗址。

 

     从和顺门有去往香炉峰的山路，我嫌路窄人多，又紧靠着公园围墙，景观不好，又原路返回半山山神庙旁穿过游客自己开辟的碎石小路插近道去豫泰门至香炉峰的山路。

 

     快到香炉峰峰顶时，山路开始堵得不行，还出动武警来分流游客。到了峰顶后，我在观景台远瞰京城，拍了几张照片就下山了。

 

     我下山沿途经过著名的西山晴雪碑，一整块的汉白玉大石上，篆刻了乾隆手书的四个大字和一首七律。过碑后，我沿途还经过了梯云山馆遗址、芙蓉馆，终于来到了香山中麓的玉华岫。

 

     玉华岫与勤政殿等同为静宜园二十八景之一，是一个非常静幽的园中之园，由玉华寺山门、天王殿、玉华岫、邀月谢、绮望亭、溢芳轩游廊等建筑组成，古色古香，可惜也是1999年按原貌在遗址上复建的仿古建筑。玉华岫的视野非常开阔，举目四望，整个香山尽收眼底。

 

     出玉华岫，我继续向北门走，山路慢慢的开始平缓起来。过松林餐厅，便是静宜园著名的召庙和见心斋。

 

     召庙是个喇嘛庙，为乾隆四十五年（公元1780年）为迎接六世达赖进京觐见皇帝而专门在香山静宜园为之修建。召庙外墙的红漆由于历史和战火的缘故已经逐渐剥落。从门口穿过长长的石门洞入庙，发现庙内条石遍地，杂草丛生，破败的让我不忍卒睹，匆匆出庙转入旁边的见心斋。

 

     见心斋是香山唯一保存较好的古建，也是静宜园中为数不多的建于明代的建筑。它始建于明嘉靖元年（公元1522年），清嘉庆元年(1796)重修。这个园林坐西向东。入园即看到假山回廊相绕的半圆形水塘，正对水塘便是见心斋，见心斋西乃是正凝堂，与见心斋东的知鱼亭遥相呼应，整个庭院池轩相映，回廊临水，极富江南园林特色。

 

     出见心斋，过眼镜湖，已经是香山静宜园的北门了。本来还想去著名的碧云寺参观，可惜过了五点，人家停止售票了。 

 

     出北门向山脚公交车站走，到了才发现公交车站也一如早上情景，数万人挤在站场候车，大量的警察在维持秩序或指挥交通。我本来一直讨厌坐黑车的，此时也庆幸有黑车坐。花10元坐黑车至八角游乐园地铁站，转地铁到南礼士路站下，打的士走西便门，晚上七点半终于到家。

 

     此次香山行，总体而言，感觉还行，唯一可惜的是没看到红叶，人多是必然的，除了影响拍照倒也没啥。但这次爬山很累，走得脚板底很疼，我想主要原因是香山的路都是条石铺成，不平，下山的坡路又有太多缓冲带，扎得脚疼。

 

 
     最近一两年一直在关注《明朝那些事儿》的连载，现在已经写到了明朝末期的明思宗崇祯朝。纵观明代末期（万历、天启、崇祯）的大事，除了明宫三案（梃击案、红丸案、移宫案）、党争、流寇横行，最主要的就是在辽东与后金（清）的战争。
    
     大明天启六年（公元1626年），辽东佥事袁崇焕在宁远阻击清太祖努尔哈赤，取得宁远大捷。
 
     大明天启七年（公元1627年），即位为汗的清太宗皇太极出兵南侵，被升任辽东巡抚的袁崇焕及其部下大败于宁远和锦州。
 
     大明崇祯十四年（公元1641年），皇太极、多尔衮大败蓟辽督师洪承畴于锦州城南松山。
 
     大明崇祯十五年（公元1642年），锦州守将祖大寿降清，锦州失陷，宁锦防线告破。两年后，明亡。
 
     围绕着多年的明清辽东争夺战，锦州和宁远也为世人所熟知，成为众所周知的辽东战略要地。三百年后，锦州再次在历史上书写了浓重的一笔，解放战争三大战役之一的辽沈战役首先于锦州打响。
 
     出于对历史的热爱，我一直想到锦州和宁远去看看，但苦于没什么机会，国庆假期，我趁到锦州参加一朋友婚礼之便，了了愿。     
 
 锦州        
 
     锦州之名始于辽太祖耶律阿保机“以汉俘建锦州”之语。锦州市区不大，小凌河和京哈铁路穿城而过，虽然有古塔、太和、凌河三个区，但实际热闹的地方只有火车站前的中央大街和古塔附近的人民街一带。
 
     因为不是纯旅行的缘故，虽然我在锦州待了3个晚上，但实际也就9月30号下午抽空自己在锦州城里转了转，去了古塔公园和辽沈战役纪念馆。
 
     古塔公园由始建于辽清宁三年(公元1057年）的广济寺、广济寺塔和始建于清雍正三年(公元1725年)的天后宫及一些绿化所组成。门票2元。还没进园时就看到古塔高高矗立，现存的塔是清道光九年（公元1829年）重修的。
 
     塔是实心的灰砖塔，共有十三层，密檐结构，塔身八面分八角，为保存辽道宗耶律洪基的皇后所降的舍利子而建。塔身的每一面都雕有精美的佛陀和飞天刻像。
 
     塔的西侧为天后宫，现已改建为锦州博物馆，可惜我去的太晚，离闭馆只剩半小时时间，停止让游客进场了。
 
     离开古塔公园，我打车去了辽沈战役纪念馆。纪念馆前有一个巨型的广场，我在广场前的马路边下了车，直通纪念馆大门的广场人行道宽广且庄严，，两旁是阵亡将士的碑墙和肃穆的松柏。我没进馆参观，但广场上的建筑及建筑所带来的气氛已经带给了我深深的震撼。此时此刻，除了缅怀先烈，感谢感恩，脑子不作他想。
 
兴城
 
     兴城就是宁远，属于辽宁省政府直辖的县级市，交葫芦岛市代管，也在京沈高速旁，距锦州约100公里。
 
     借了徐姐的车，与左哥姐夫开车，约1小时便到了兴城。下高速我们便直奔宁远古城。
 
     始建于宣德三年（公元1428年）的古城保存良好，与西安古城，荆州古城（江陵县城）和山西平遥古城同被列为我国迄今保留完整的四座古代城池。古城略呈正方形，周长3200米，皆有城门，东曰春和门，南曰延辉门，西曰永宁门，北曰威远门，门外有半圆形瓮城。城墙基砌青色条石，外砌大块青砖，内垒巨型块石，中间夹夯黄土。城上各有两层楼阁、围廊式箭楼，分别各有坡形砌登道。四角高筑炮台，突出于城角，用以架设红夷大炮。
 
     古城南北长825.5米，东西长803.7米，东西南北两大街呈十字形相交与古城中心的钟鼓楼。
 
     钟鼓楼也是明代的建筑，乃整个宁远的至高点，楼高17.2米，分为三层。基座平面为正方形，高如城墙，下砌通向四条大街的十字券洞，全部大青砖砌成，分东、西、南、北各筑拱形通道，上为两层楼阁。
 
     逛了逛古城的大街，我们上车回锦州，临走时特意绕了绕路，去兴城火车站瞻仰了一下矗立在火车站广场前的袁崇焕石像。
 
     袁崇焕是广东东莞人，算我半个老乡，在最近的明史热潮中成为了一个极具争议的人物。《明忘清兴六十年》中，阎崇年对其褒奖不已。《明朝那些事儿》中，当年明月对其褒贬并存。而《窃明》中，却完完全全将其作为了一个反面人物。
 
     在我看来，所谓历史是必然性和偶然性的结合，袁崇焕的出现是偶然，无论他能征善战，明朝的灭亡都是无可避免的，最多只是能苟喘延息多久的问题，至于他那件事情做得对，那件事情做错了，对历史走向的影响都是微小的。
 

 

     历时16天的奥运盛宴终于落幕，中国以51金、21银、28铜位列金牌榜第一位，取得了历史性的突破。二三名依次是美国的36金和俄罗斯的23金。

     

     这是一届高水准的奥运会，共有24人8队46次破38项世界纪录。

 

     这是一届无与伦比的奥运会，先进的设施、良好的组织、优秀的志愿者服务及中国人民的热情给各国运动员留下了深刻的印象。

 

     在刚刚结束的闭幕式上，伦敦接过了奥运会旗，下届奥运将在4年后于大不列颠群岛上上演。祝愿伦敦奥运的成功举办，也祝福中国健儿能在下届奥运取得更加优秀的战绩。

 

     感谢北京带给世界的惊喜和快乐！再见，北京奥运！

 

     2008年8月8号20：00。

 

     一簇光束，激活了古老的日冕，承载着世人梦想和期待的北京奥运会终于开幕。

 

     时间之光、历史足迹，梦幻五环......一连串的别出心裁，向现代奥林匹克运动致敬。

 

     笔墨纸砚、活字印刷、太极圆阵......古老的中国奇迹，借助现代科技，焕发绝美的东方魅力。

 

     飞翔的翅膀、孩童的渴望、蓝色的星球......这是同一个世界，同一个家园，拥有同一个理想。

 

     李宁，以其矫健步伐奔跑在“祥云”铺就的空中跑道，点燃了主火炬，全球奥运狂欢开始了......

 

     7月30号下午去天河路的广州市高校毕业生就业指导中心报到。报到完出来经过广百中怡广场，看到一辆无偿献血车，想想自己22岁了，还没献过血，突然有去献血的冲动。加上报到完也是没事，身上还带了平时一般不带的身份证，如此多的因素加在一起不能不说这次献血是上天的指示。

 

     在车旁的遮阳伞下把表填完，我就上了车。驾驶座后坐着个男医生帮我扎手指取血做快速血液检查，检查结果也正常。他让我坐着排队等抽血。车上共有4张取血椅，不一会就轮到了我。帮我抽血的是个比较年轻的护士，先确认了我的献血额，在她的建议下，我选择了400cc的献血量。  她先用胶管扎起我的左手手臂找血管，拍了好久才拍出来一条比较粗和明显的血管。接下来例行公事的是消毒和扎针。当护士把针头拿出来时，我吓了一大跳，那个针啊，比大号的缝衣针还要粗，我马上把头转向另一边不忍再看。

 

     一阵刺痛通过神经传进我大脑，我知道那根大针已经扎进我手里去了。但就是不出血，那个护士摆弄了好久都不行，我马上想起去年发烧在中山大学附属第五医院吊针，共换了四次针头，扎了四次都没成功，最后第五次叫了个老护士来扎才扎好。还好的是车上还有一位中年护士，她把针头调了调角度，再向前按了点，终于我的鲜血滚滚涌入血浆袋。

 

     血浆袋被放在一个天平上，天平的另一头则放着等同400cc鲜血重量的砝码，用以测度鲜血是否已够量。护士要我隔3-5秒握拳一次，用以提供血液压力。大概过了8分钟，天平终于平衡，护士帮我拔了针，然后勒令我在车上休息了10分钟。休息完后帮我贴了特制的止血贴。

 

     这次虽然是我第一次献血，过程也不甚顺利，但我仍然很开心。走在路上，我摸着口袋里揣着的由中华人民共和国卫生部印制的无偿献血证和中国红十字会赠送的徽章，衷心地希望自己这次献的血能成功救人。

     

      出不入兮往不反，平原忽兮路超远。

      诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。

      身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄。

                                                  

      五一二四川汶川地震中罹难的同胞，请您们安息！