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西行漫记 国庆西行三秦，漫游西安、咸阳、宝鸡、渭南、延安、乾县、扶风、华阴、黄陵、宜川等五市五县，阅千年人文，赏壮丽山河。
西安篇
*西安古城墙
西安城墙，中国现存最完整的古代城桓建筑，建于明洪武七年到十一年(公元1374年-公元1378年)，至今已有600多年历史。城墙呈长方形，墙高12米，底宽18米，顶宽15米，东墙长2590米，西墙长2631.2米，南墙长3441.6米，北墙长3241米，总周长11.9公里。有城门四座：从永宁门顺时针方向依次是：永宁门、朱雀门、勿幕门、含光门、安定门、玉祥门、安远门、尚德门、长乐门、建国门、和平门、文昌门。
其中永宁门、长乐门、安定门、安远门是古代留下的，每个城门都由箭楼和城楼组成，玉祥门、勿幕门、中山门是民国时期开通的，其他的则是解放后开通的。
9月30日傍晚我跟母亲汇合后，曾去了一次南门广场，想租个单车绕城墙一周，但是售票员告诉我们说可能没有单车租了，于是我们打消了当晚上城墙的念头。
10月1日我们趁早又去了一次，花40元租了2辆单人单车，骑了足足90分钟才绕完整圈，腿脚都快麻了。
*慈恩寺、大雁塔
大慈恩寺，佛教八宗之法相宗祖庭（另七宗为禅宗、律宗、密宗、天台宗、净土宗、三论宗、华严宗），唐代四大译经场之一，始建于隋开皇9年（公元589年），初名无漏寺。唐贞观二十二年（公元648年），太子李治为追念他母亲文德皇后而扩建，任唐代高僧玄奘为首任上座住持。
我们30号晚上就去雁塔广场转了转，1号去完陕西历史博物馆，再次去了趟参观。
从山门进去后，我们依次参观了慈恩寺中轴线上的山门、大雄宝殿、大雁塔和玄奘三藏院。
主要谈谈大雁塔和玄奘三藏院。
大雁塔是西安的象征，无论远近看都挺庄严雄伟的。塔身通高64.5米，呈方形角锥体，外部由仿木结构形成开间，大小由下而上按比例递减，塔内有螺旋木梯可盘登而上。每层的四面各有一个拱券门洞。它的建造源于为了供奉玄奘法师从印度带回的佛像，舍利和梵文经典，所以在慈恩寺的西塔院建起一座高180尺的五层砖塔。始建于唐高宗永徽三年（公元652年），后在武则天长安年间改建为七层。
玄奘三藏院，其实就是玄奘纪念馆，供奉有玄奘法师的顶骨舍利和铜质坐像，殿内壁面布满玄奘法师生平事迹巨幅壁画。
总体感觉慈恩寺挺一般的，最主要还是建筑比较新，没有古寺的感觉，如果不是为了登塔（另加20元），在雁塔广场瞻仰一下大雁塔就可以。
*大清真寺
大清真寺始建于唐玄宗天宝元年（公元742年），有将近1300年的历史了。
10月8日中午饭后，我们去了位于鼓楼北面化觉巷的大清真寺。
进大门便看到斗拱层叠的木质大牌坊耸立在砖雕大影壁的对面，牌坊上正面是董其昌的书法“敕建礼拜寺”，背面则是米蒂的大字“道法参天地”，均为名家的作品。
牌坊后面是挂着“清真寺”牌匾的五间楼，楼后立着一座建于明代的石牌坊，中楣镌刻“天监在兹”，两翼分刻“虔诚省礼”和“钦翼昭事”，牌坊后两侧还分别竖立了明万历三十四年（公元1606年）的“敕赐重修清真寺”和清乾隆三十三年（公元1768年）的“敕修清真寺”冲天雕龙碑各两通。碑后是大清真寺最早的殿宇——敕修殿，殿后为二层八角三檐攒顶的省心楼。省心楼南侧为官殿和供教徒礼拜前沐浴的水房，北侧为讲经堂。不过讲经堂门锁着，估计大清真寺珍藏的明代手抄本《古兰经》和清代绘制的天方麦加图就藏在阁内保管。
省心楼后面便是雕镂精美的连三门，跨过连三门，再穿过集牌楼和亭阁于一体的“一真亭”，便是巍峨的礼拜大殿了。
礼拜大殿的屋顶覆以蓝色琉璃瓦，相当独特，不过游客不能进殿内参观。我们去的时候刚好碰上礼拜时间，有很多戴着白帽子的穆斯林在殿内做礼拜，门口堆满了各式各样的鞋子，我们看了一会就出寺了。
大清真寺原来并没计划去，只是因为最后一天有剩余的时间才过去的，但给了我相当的惊喜，无论建筑、碑刻还是园林，都非常的古朴精致，游客也不多，感觉相当好，远胜慈恩寺大雁塔多矣。
*陕西历史博物
陕西历史博物馆在城南的小寨东路，10月1号我们看完阅兵后去的。
陕西作为中国历史文明发祥地，历史博物馆内的藏品相当丰富，从半坡的石器、商周时期的青铜器、秦汉的陶器，隋唐的三彩陶器，明清的瓷器，一切应有尽有，虽然没有展出司母戊鼎之类的重量级国宝，但是已经让我们非常的眼花缭乱，叹为观止。虽然只有三个展厅，但也花了我们足足2个小时来参观。
而且陕西历史博物馆参观是免费的，唯一让我觉得不好的就是排队取票等了一个多小时。我觉得这个很不合理的，既然免费，何必取票，直接门口放人就可以了，白白劳累游客，浪费时间，但总体而言，还是非常值得一看。
*华清池
华清池在西安东约30公里的骊山脚下北麓，是中国著名的温泉胜地，作为古代帝王的离宫和游览地已有三千多年的历史。周，秦，汉，隋，唐等历代帝王都在这里修建过行宫别苑，以资游幸。唐玄宗时大兴土木，治汤井为池，环山列宫殿，称华清宫。因宫在温泉上面，所以也称华清池。
我们3日一早起床，坐306路公交车去临潼，直接华清池宫门口下车。
因为历代战争，华清宫原有大部分建筑都已毁塌。现在的建筑都是按照历史记载的布局于1959年重建的，主要分3块，东部为沐浴场所区，西部为宫殿复建区，南部为文物保护区。
我们转了1个半小时。个人觉得华清池最值得看的的就是环园，其次是温泉源头，其他的就一般了。
环园是一组十分具有苏州风格的园林建筑，布局以自然山势为基础，依山就势，高低错落，回廊殿堂曲直有序，保存也比较完好，慈禧1900年南逃西安时就住在这里。
1936年12月12日，在环园的主体建筑五间厅，发生了震惊中外的“西安事变”，张杨兵谏当时下榻在五间厅的蒋中正，让老蒋光脚爬窗而出，逃上骊山。
温泉源头在金沙洞，我们拿手摸了摸水，很烫很滑，相当舒服。
不过我觉得华清池70元的门票略贵，不去可惜，去了后悔。
*兵马俑
兵马俑也在临潼，我们去完华清池，接着就去了兵马俑。
1974年3月，当地农民在一片砂石堆积、墓冢累累的荒野上挖井时偶然发现了一些陶俑残片。后经考古工作者一年多的精心勘探和试掘，规模宏伟的秦始皇兵马俑坑才浮现于世人眼前。
截止目前共发现三个坑，三个坑成品字形，总面积22780平方米，坑内置放与真人马一般大小的陶俑陶马共约7400余件。三个坑分别定名为一、二、三号兵马俑坑。我们依序参观。
一号坑最大，坑深5米，面积14260平方米，坑内有6000余陶人陶马，井然有序地排列成环形方阵。坑东端有三列横排武士俑，手执弓弩类远射兵器，似为前锋部队，其后是6000铠甲俑组成的主体部队，手执矛、戈戟等长兵器，同35乘驷马战车在11个过洞里排列成38路纵队。南北两翼的后卫部队。这一队伍整肃，气势雄伟的地下军阵，是秦始皇当年横扫六合的百万雄师的艺术再现。
二号兵马俑坑平面呈曲尺形，面积6000平方米，是一坐西朝东，由骑兵、步兵、弩兵和战车混合编组的大型军阵。大致可分为弩兵俑方阵，驷马战车方阵，车步、骑兵俑混合长方阵，骑兵俑方阵四个相对独立的单元。共有陶俑陶马1300余件，战车80多辆，并有大量金属兵器。 三号兵马俑坑平面呈凹字形，面积约520平方米，它与一、二号坑是一个有机的整体，似为统师三军的指挥部，出土68个陶俑和4 马1 车。
根据资料介绍，兵马俑多用陶冶结合的方法制成，先用陶模作出初胎，再覆盖一层细泥进行加工刻划加彩，有的是先烧后接，有的是先接再烧。当年的兵马俑出土在制成时各个都有鲜艳和谐的彩绘。后来在发掘过程中发现有的陶俑刚出土时局部还保留着鲜艳的颜色，但出土后由于空气干燥，颜色就慢慢地脱落了。现在能看到的只是残留的彩绘痕迹。也是因为目前科技尚无保存技术，发掘工作不再大规模进行。
当我站在坑前，俯视坑内的兵马俑，车兵、步兵、骑兵列成各种阵势，虽然有些大部份都是缺胳膊断脑袋，但仍然让我十分震撼。如果仔细观察，兵俑的脸型、发型、体态、神韵均有差异。陶马有的双耳竖立，有的张嘴嘶鸣，有的闭嘴静立。所有这些都无时无刻地感染着我。
在博物馆内，我还看到了著名的秦陵二铜车，其工艺之复杂，作之精巧，技艺之卓越无不令人惊叹。这种带有篷盖的豪华车，共有三千多个零件，秦代工匠巧妙地运用了铸造、焊接、镶嵌、销接、活铰连接、子母扣连接、转轴连接等各种工艺技术，将此结合为一个整体，达到了非常高的水平。特别是一、二号车的伞盖，其厚度仅0.1～0.4厘米，而面积分别为1.12和2.3平方米，整体用浑铸法一次铸出，即使在今天，要铸成这么大而薄、均匀呈穹窿形的铜件也非易事。并且铜车马上的各种链条仍转动灵活，门、窗开闭自如，牵动辕衡，仍能载舆行使，让我不得不拜服于我们祖先高超的文化和技艺。
*八路军驻西安办事处旧址
八路军驻西安办事处旧址在西安老城城北北新路的七贤庄，其前身为红军驻西安联络处，西安事变后国共合作，更现名，为全国15个八路军、新四军办事处中成立最早、坚持时间最长、影响最大的办事机构。
我们是10月8日上午起床后去的。
八办旧址不收门票，只需要做个登记，过个安检就可以进去参观了。
八办旧址一共有5道院落，内有接待室、会客室、办公室、重要领导人的住房、库房、厨房、电台室、译电室、机要室、救亡室等功能房。我们依次参观。
叶剑英、林伯渠和董必武先后为八路军驻陕办事处党代表。周恩来、朱德、刘少奇、彭德怀、叶剑英、邓小平、博古、吴玉章等多次在此工作、居住，白求恩、柯棣华和巴苏、美国进步作家史沫特莱也在此居住过。1946年全面内战爆发后，八办奉命撤回延安。
我们来八办旧址，主要还是因为旅程安排多出了1天的空余时间，才在计划外的景点中找到这个交通方便的来参观，顺带接受下爱国主义教育。像八办这类地方，一般就是看看图片，重温或者了解下历史，建筑基本是没有什么看头的。
*书院门
我们去完八办后，接着又去了书院门古文化街。
书院门古文化街就在南门永宁门内东侧，街道为青石铺砌，两旁是清一色仿古建筑。
之所以名为书院门，是因为明、清两代陕西的最高学府——关中书院就位于巷内，书院现在为西安师范学校的一个校区。
书院门两旁店铺卖的笔墨纸砚印章之类的文化品，也有部分蓝田玉石和工艺品出售，在书院门东段靠近西安碑林博物馆的那段，则有很多字帖和拓片卖。
虽然说书院门现在已经十分的商业化，但是来到西安，去那散散步，感受下古都的文化气息，也挺好。
咸阳篇
*乾陵
我们10月2号去西线参观，第一站就是乾陵。根据网上的资料，每天西安只有早上7：30一班车次的游3路旅游公交去乾陵，所以一大早我们就起床赶去火车站广场坐车。 车子坐满就发车了，第一站先停在了乾陵的陪葬陵永泰公主墓前，停车40分钟，我们没进去。值得提一下的是，永泰公主陵旁有个乾陵地宫，门口倒挺逼真，但里面就十分假了，完全是骗钱的景点，我们同车很多人都上当受骗了。 继续开车后，5分钟就到了乾陵门口。 乾陵是唐高宗李治和武则天的合葬陵墓，世界上独一无二的一座两朝帝王、一对夫妻皇帝合葬陵。 乾陵始建于唐光宅元年（公元684年），经过23年的时间，工程才基本完工。 乾陵位于乾县梁山。梁山有三峰，北峰最高，海拔1047.9米，为玄宫所在。南面两峰较低，东西对峙，中间为司马神道。据史书记载，陵墓原有内外两重城墙，四个城门，还有献殿阙楼等许多宏伟的建筑物，总面积240万平方米。城墙四面，南有朱雀门，北有玄武门，东有青龙门，西有白虎门。 司马神道一进大门便能看到。两旁现存华表1对，翼马、鸵鸟各1对，石马5对，翁仲10对，石碑2道。 华表、石兽和翁仲历经千年沧桑，早已残破不堪，裂臂断首，在此不予描述，主要说说那两道著名的石碑。东面的为武后无字碑，西侧为高宗《述圣记碑》。 《述圣记碑》是安葬高宗时武则天为他树立的歌功颂德碑。高7.5米，边宽1.86米，顶上一级为庑殿式顶盖，中间五节为碑身，重89．6吨，又称七节碑，即日、月、金、土、水、火、木，意为高宗“文治武功”如七曜光照天下。碑文约计8000字左右， 由武则天撰文， 中宗李显楷书。史载碑成时铭文内填以金屑，金光闪耀。 无字碑是本次参观的重头戏。它的碑身用一块完整的巨石雕成，通高7.53米，宽2.1米，厚1.49米，重约98.8吨。碑身雕有八条互相缠绕的螭龙，左右两侧各四条，两侧各线刻高4.12米的“升龙图”。碑座阳面线刻“狮马图”，长2.14米，宽0.66米。整个无字碑高大雄浑，雕刻精美，为中国历代群碑中的巨制。 无字碑并非无字，从北宋崇宁二年（公元1103年）至明崇祯六年（公元1633年）的530年间有“往来登眺者题咏诗篇刊其上”，计39人42段，只是因该碑唐时立，但不铭唐人一字，而称为无字碑。 关于无字的说法，有二。一为武则天认为自己功高德大，难以用文字表达，故仅立白碑；二说武则天临终前遗言：“己之功过，留待后人评说”，故不铭一字。目前尚无官方说法。 碑后为61尊蕃臣石像,其中东群29尊，西群32尊。这些石人是当时唐王朝属下的少数民族官员和邻国王子和驻唐使节。武则天为炫扬高宗及武周朝的威势，将他们雕像立于陵前。在石人像的背部刻有国别、官职和姓名，如今字迹可辨认者仅有“木俱罕国王斯陀勒”、“盛于阗王尉迟璥”、“吐火罗王子持羯达犍”、“默啜使移力贪汗达干”、“播仙城主何伏帝延”等七尊。不过这61尊藩臣石像全部无头，估计是被盗墓者凿剥而去了。 藩臣像后为陵园朱雀门遗址，镇有石狮一对。石狮后立着清乾隆年间陕西巡府毕源奉清高宗爱新觉罗·弘历之谕重刻的“唐高宗陵墓”墓碑，高2米。此碑右前侧另一块墓碑，是郭沫若题写的“唐高宗李治与则天皇帝之墓”。 我们到了神道的尽头，因为陵园已毁，玄宫也暂未打开，就没再上梁山北峰而返程出园。 说实在话，乾陵略显简陋，只有神道保存稍微完整。就我所去过的陵墓而言，南京明孝陵的神道最为壮观，与乾陵的司马神道完全不可同日而语，但是武后的无字碑大大增加了乾陵的知名度和吸引力。 宝鸡篇
*法门寺
法门寺在宝鸡市扶风县的法门镇，我们2号去完乾陵后，与人拼车150元打了辆黑车去法门寺。
法门寺始建于东汉末年恒灵年间，但真正名闻世界却是1987年发现舍利地宫，出土了世界仅存的释迦牟尼佛骨舍利后，我们也是慕名而去参观舍利。
释迦牟尼公元前486年坐化于拘尸那伽城外娑罗双树林后，由大弟子摩诃迦叶主持了葬礼，在拘尸那伽城天冠寺火化。火化后，摩诃迦叶取出舍利，用净器装盛供奉。公元前2世纪，印度阿育王弘扬佛教，讲舍利分送世界国造塔供养，中国分得19颗舍利，共造19座塔供奉。这19座塔分别是浙江绍兴贸县塔、江苏南京长干塔、内蒙古山丹县故塔、山东淄博东城塔、山东临黄县塔、河南郑州超化塔、河南沁阳妙乐寺塔、河南洛阳白马寺故都西塔、山西芮城寿圣寺蒲板塔、山西临汾霍山南塔、山西代县城东古塔、山西太原净明寺塔、山西榆次俞杜县塔、陕西扶风岐山南塔、甘肃嘉峪关城东古塔、甘肃敦煌大乘寺塔、甘肃武威始藏故塔、四川成都感恩寺塔、四川成都晋源古塔。其中陕西扶风的岐山南塔就是现法门寺所在地。
佛骨舍利供奉岐山南塔后，北魏孝文帝太和十八年（公元494年）首次开塔瞻礼舍利。隋文帝仁寿二年（公元602年）右内史李敏二次开塔瞻礼。 唐高祖武德七年（公元625年）敕建并改名法门寺。之后200多年间，先后有太宗、高宗、武后、中宗、肃宗、德宗、宪宗、懿宗和僖宗八位皇帝六迎二送供养佛骨舍利。唐僖宗咸通十五年（公元874年）正月四日，唐僖宗李儇最后一次送还佛骨时，按照佛教仪轨，将佛骨舍利及数千件稀世珍宝一同封入塔下地宫，之后一千多年，法门寺塔再也没有打开过。
1981年8月24日夜晚，伫立在法门寺中的唐建佛塔，因年久失修和雨水侵袭，中部出现裂缝，东北边的部分完全坍塌。 1986年政府决定重建，对于残塔的处理，上级主管部门极为重视。反复论证的结果，形成了两个方案。一个方案是把塔拆除后重新修建，另外一个方案是保护半边塔。
鉴于佛塔倒塌的情况十分罕见，修复工作必须按照一系列严密程序进行。但在考古专家掌握了大量一手资料时，发现先前确定的那个方案，执行起来困难重重。因为塔里全是土坯，怎样把土坯保护起来在技术上非常难，而且造价高。最后决定还是把塔拆除重建。 从此，埋藏千年的绝世秘密重见天日。
1987年4月3日，浮土之下考古人员无意间发现了一块白玉石板。清掉石板上覆盖的浮土，一尊雄狮浮雕显露出来。当考古队员推开白玉石板旁的碎石板时，发现了一个漫步踏道，据推论，它应该是通往地宫的出入口。 1987年4月9日，考古队员小心翼翼推开地宫第一道门，一股霉气扑面而来。门内是一段幽暗隧道，墙壁为黑色大理石拼贴。因为年代久远，石壁呈现出一种特有的斑驳。在石壁东侧，考古队员突然有新发现，石壁上刻有文字。字由白色颜料书写，纵向排成几列。 石壁上的文字一时无法索解，只能留待日后仔细研究。就在队员失望时，在隧道尽头，两块石碑进入他们的视线，石碑为黑色大理石材质，碑文在手电光下依然清晰可辨。这两块石碑又会透露什么秘密？但是更意料不到的情况突然发生了，没有任何征兆，隧道顶上突然有碎土掉下。考古队员不得不先撤离地宫。 地宫实地考古探察工作不得不暂时终止。经研究后决定，接下来的考古勘探将严格控制进入地宫的人数，并且加快进度。随后被搬出地宫的两块石碑，共计刻有约900字。专家发现一个是记事碑，一个是物账碑。从文字内容分析，石碑是唐代最后一次迎送佛骨时留下的。在两块石碑被移开后，又一道门赫然出现在人们眼前。石门左右两边的门扇上，各雕刻一尊精美的菩萨像。进门后，在前室尽头，一座汉白玉石塔静静伫立在一角。这座后来被称为阿育王塔的汉白玉石塔，大约有80厘米高，四面有精美的彩绘浮雕，塔盖、塔刹、塔身、塔座均保存完好。 而阿育王塔后面发现了另外一道石门，门后必然还有密室。这道门的门扇上雕刻着天王力士彩绘浮雕。打开后，门内是一个方形空间，中央放了一个白玉灵帐，上面的雕刻是非常精细。
在灵帐中发现了一枚舍利，但那是一枚玉制仿制品。因为有发现阿育王塔的经验，在汉白玉灵帐后面，果然又是一道石门，这道门上没有锁。门内是的情景令人震惊，里面竟然摆满文物。
1987年4月13日，考古队连夜清理后室。一件件稀世珍宝小心翼翼地在人们手上传递着。清理工作即将结束时，意想不到的情况发生了。工作人员发现，后室的土层好像被动过。挖开土，一个密龛显露出来，密龛里藏着一个包裹，里面又是一个铁函。 1987年5月4日，法门寺地宫文物的最后清理工作开始进行，由中科院研究员王孖和考古学家韩伟主持。谁都不会想到，那个沉甸甸的宝函里套着一重又一重的宝函。直到第七重，里面是镶满珍珠的金质宝函，宝函里是一座宝珠顶小金塔。第八重是个纯金塔，打开后，金座子上有个像手指一样的银柱子，上面还有白花花的东西。但这仍然是玉制仿制品。
之后，人们的注意力再次转到密龛里发现的铁函上。为了万无一失，考古专家们对其进行了透视。X光机扫描的结果，确定铁函内有异物。5月10日凌晨，韩伟打开了铁函，首先映入眼帘的是一大一小两颗水晶珠，下面是一个被丝绸包裹的镏金函。镏金函里有个檀香木函，檀香木函里还有个水晶椁子，水晶椁子里还有一个玉棺。 1987年5月5日8点零6分，韩伟揭开了玉棺棺盖，玉棺里面又是一枚舍利。据考证，这是一枚真正的佛骨舍利。跟志文碑上记载的相吻合：中间有纹，纹并不彻。历经波折，佛教界至高无上的圣物、世上仅存唯一的佛祖真身指骨舍利，终于显身。
我们去时地宫正在维修，没有开放，而寺因为新修，没什么看头，我们直接转去了供奉舍利的新建的合十舍利塔参观。
历时3年建成的法门寺合十舍利塔高148米，造型如同合十的双手，中间镂空部分是一座传统形式的唐塔，于2009年5月9日落成并奉安舍利。但是感觉设计过于前卫现代，与旧法门寺的风格格格不入，十分怪奇。
塔前铺设了一条长达1230米、宽108米的佛光大道，一些源于佛教经典题材的景观小品及金色菩萨像点缀在大道两侧。大道两头分别是可容十万人的朝圣广场与山门广场。
我们去的那天烈日当空，暴晒非常，佛光大道又因为新建，树木还没有长成，让我们非常的不适。蹒跚步行至舍利塔，终于排上了参观的长队。
真舍利平时每逢初一、十五请出，让信徒居士和游客瞻仰，我们去时因为是60年大庆，所以8天长假都在大殿供奉。因为是国宝，大殿的武警非常多。
原来还憧憬着能近距离欣赏舍利，但进了大殿才发现拉起了警戒绳，隔着3米以上的距离看，看的十分不清楚，只能大致看到形状和轮廓，想当无趣。还好那天合十舍利塔在展出琉璃工房创始人杨慧姗女士亲手烧制的限量佛教文化琉璃制品展，展品丰富精致，并且合十舍利塔负一层的博物馆也相当不错，稍微让我心理平衡些。
为了赶4点回西安的班车，我们回程时没再走佛光大道，画30元坐电瓶车去大门口。晚上7点，我们回到了西安火车站。
10月2日的西线游程让我很不满，首先是交通不便，乾陵和法门寺这两个著名景点之间连个公交车都没有，试问西安作为中国著名的旅游城市，外国人来中国旅游必到的地方，何以管理的如此之差。其次，法门寺实在让我大失所望，建筑恶心，舍利又看不清楚，居然收费120元门票，学生票也不打折，就连里面仅仅1230米的佛光大道上的电瓶车，也要单程收费30元。名刹古寺，变成不知道哪些人敛财工具，如何对得起阿育王分送佛骨，弘扬佛教的初衷。
渭南篇
*华山
去完兵马俑，我们继续东行，赴华阴，朝西岳。
虽然东线的交通优于西线，但也着实折腾了我们3小时，先从兵马俑乘公交到临潼客运站，转中巴去渭南市，再从渭南市倒中巴至华阴县，在山脚玉泉院下车。
山脚由于旅游开发，已经形成了一个较大规模的市镇，不过基本都是依托华山的旅游资源，商业业态基本以宾馆、饭店、超市、旅游用品为主。我们先吃饭，饭后找了个快捷连锁酒店住宿，然后去超市买干粮、水、手套、地图等的登山必需品。沿途看到进山大路有很多准备整装待发或者正在出发的凌晨登山者，大多以年轻人为主。
我们没做凌晨登山的打算，回酒店睡觉。一觉睡到4号6点钟，退房存包，7点18分，我们也踏上了进山大路。
自古华山一条路，自山脚玉泉院开始，经华山牌坊、五龙桥、五里关、回心石、千尺幢、百尺峡、天梯、金锁关、五云峰至山巅东、南、中四峰。在魏晋南北朝时，还没有通向华山峰顶的道路。直到唐朝，随着道教兴盛，道徒开始居山建观逐渐在北坡沿溪谷而上开凿了一条险道，形成了华山一条路。
现在的华山有三条路，除了最原始古老的一条路外，还有至北峰的索道和“智取华山路”。“智取华山路”是解放战争时期，国民党陕西保安第6旅旅长韩子佩率1个警卫营和旅直属队逃上了华山据险死守，解放军在当地民众帮助下，攻占华山，走的就是智取华山路。其实现在的“智取华山路” 并非原道. 只不过是修索道时为了方便开发出来的一条便道, 后来借智取华山之东风加了个标注而已。
我们走老路，先到了玉泉院。因为登山路穿院而过，顺带参观。玉泉院是全真道观，建于宋神宗皇佑年间（公元1049年－－公元1051年），是道士贾得升为师傅陈抟所建。几经破坏，几经修缮，到了明清才有现在这个规模。
院内还住着道士，陇海铁路从院内穿过，略微影响了道院的清净，我们还看到华佗之墓的墓碑，不过我估计不是真冢，华佗在许昌被处决，千里迢迢运到陕西来安葬的可能性微乎其微。
院后不远处是彭真题字的华山山门牌坊，牌坊后是五龙桥和收费站，门票全价100元。
此后我们花了半小时经过鱼石、五里关，这段路都是缓缓的上坡路，到了石门，开始了险峻的华山石阶路，连路边的提供餐饮休息的小商铺都挂着牌子提示：“即将进入限道，请抓紧时间补充体力。”
在石门到毛女洞再到云门这半小时的路，还算平缓，但过了回心石，到了千尺峒下，算是正正式式开始挑战华山之险。回心石的得名，也在于很多人到了回心石，惧于险路而回头得名。
我们也把昨天买的手套带上，开始攀登千尺峒。千尺峒峒壁直立，仅容二人穿行。千尺峒从上到下共有370多级台阶，皆不足宽，仰视，一线天开。我们手抓铁链，紧贴崖壁，四足并用，向上只能看到前一个人的脚底，后穿过只容一人通过的石洞，看见了一方蔚蓝色，方感觉透过一口气来。还好现在千尺峒上下行分开，所以大家各行其是，互不干扰。
千尺峒后是百尺峡，也是危石耸立，直插云表，令人望而生畏的险道，过了百尺峡，再攀上两侧深不见底的的老君梨沟，约11点我们到达了云雾缭绕的北峰。
北峰海拔1614.9米，四面悬绝，巍然独秀，有若云台，因此又名云台峰。 峰东便是1996年开通的索道上站。
虽然北峰峰顶近在咫尺，但我们继续沿大路向上爬，前面便是苍龙岭。苍龙岭是指救苦台南、五云峰下的一条刃形山脊，也是华山著名的险道之一。因岭呈苍黑色，势若游龙而得名。岭西临青柯坪深涧，东临飞鱼岭峡谷，长约百余米，宽不足三尺，中突旁收，游人在上面行走，心旌神摇，如置云端，惊险非常。
隋唐以前，苍龙岭既无阶又无栏，《水经注》里记述，行人走到这个地方，要行在岭口的庙中向神祷告，求神赐云，使两侧云与岭平，以便人望不见岭两边的深渊。尽管如此，行人还不敢站着行走，而是骑在岭上，一寸寸往前移动，因此，人称又称苍龙岭为搦岭。直到唐末，岭脊两侧始设石栏矮墙，也才有了少量的石登石窝。苍龙岭山由于山道狭小，经常发生拥塞，华山管理局于1998年春又在苍龙岭东飞鱼岭开凿登山复道以保证游人安全上下。
爬在苍龙岭上，视野极其开阔，当天又是万里无云，艳阳高照，可见度可达数十公里，只见群峰矗立，山头无数，远处隐约可见沃土千里的关中平原。
苍龙岭山道的顶部上有韩愈投书处遗址，传韩愈登华山览胜，游罢三峰下至苍龙岭时见苍龙岭道路如履薄刃，两边绝壑千尺，不由得两腿发软，寸步难移，坐在岭上大哭，给家里人写信诀别并投书求救。华阴县令闻讯便派人把韩愈抬下山。我觉得这个传说相当不真实，想当时韩愈面谏宪宗皇帝迎佛骨，面无惧色，慷慨陈词，指出皇帝的错误，要皇帝改正，他的胆量是超过一般人的，不致于在苍龙岭胆怯失态。我比较赞同明臣杨嗣昌的看法。他认为韩愈之所以在苍龙岭痛哭，是因为苍龙岭的奇险壮美，实在太令人惊叹了，以他的才华，也不能用笔墨表达出来，只好大哭一声来抒发自愧才疏的心情。
爬上苍龙岭到五云峰后，母亲觉得很累，让我先上，她在五云峰休息会。于是我加速向上，大约午后2点，我到了华山一条路的终点——金锁关。
金锁关唐时便建有城楼，1985年人民政府重筑关门。现在关内关外登山路两侧铁索上情侣锁、平安锁，重重叠叠，红绳彩线迎风摇曳，也算华山上的别样风景。
之所以说金锁关为华山一条路的终点，是因为过关后便是三峰口，道路开始分叉，分别通向东、南、西三峰峰顶。我先游西峰。
西峰又名莲花峰，芙蓉峰，因峰巅有巨石形状好似莲花瓣而名，海拔2082.6米。徐霞客在《游太华山日记》中记述：“峰上石耸起，有石片覆其上，如荷花。”
据地质学家考证，西峰为一块完整巨石，浑然天成。西北绝崖千丈，似刀削锯截，其陡峭巍峨、阳刚挺拔之势是华山山形之代表。神话中的沉香劈山救母发生于此。
我走到长约300米的屈岭，即西峰南崖与南峰相连的山脊后，便没在登峰顶，转而去南峰，但是已经能很好地感受到极目远眺，四周群山起伏，云霞四披，周野屏开，黄渭曲流，置身其中若入仙乡神府，万种俗念，一扫而空的那种清净。
南峰离西峰不远，名落雁，海拔2154.9米，是华山最高峰，也是五岳最高峰，古人尊称“元首”。
我先登上极顶，可惜没有太白的诗力，亦是“呼吸之气想通天帝座矣，恨不携谢眺惊人句来搔首问青天耳”。接着过南天门，去长空栈道。
一路上就听下山的游客说长空栈道非常惊险刺激，恨不得赶紧上到南峰体验。它属于收费的项目，30元一人，交完费后，工作人员帮你系好保险带，开始验证华山险道之首之说。
栈道开凿在南峰腰间，上下皆是悬崖绝壁，铁索横悬，由条石搭成尺许路面，下由石柱固定，相当刺激，特别是中段，崖隙间横贯铁棍，形如凌空悬梯，游客们都必须挽索逐级而下。没有畏高症的我在走这段时，也根本不敢向下看，可想而知。下段的路稍微好走，但因为栈道是在峭壁上凿出石孔，楔进石桩，石桩之间架木椽三根，只能而壁贴腹，脚道踏木椽横向移动前行。遇上从栈道终点返回的人还得互相让道，在稍微宽些的地方并线。
栈道的终点为一悬空平台，上写思过崖，可惜没遇到风老前辈，无缘独孤九剑，也没见到珊儿和冲哥。
短短一百米栈道，来回花了我半小时时间，手机没电，也不知道母亲在哪，还好之前约了在北峰索道口不见不散。接着赶紧奔东峰而去。
东峰朝阳峰海拔2096.2米，峰顶是东峰宾馆，穿过东峰宾馆，便能看到那著名的赵匡胤与陈抟对弈的下棋亭。
去下棋亭需走险道——鹞子翻身，也是收费的项目，有听下去的旅友说不如长空栈道，于是我就没去，从天梯下东峰，来到了中峰。
中峰据说为秦穆公闺女弄玉清修之地，得名玉女峰，海拔2037.8米，居东、西、南三峰中央。中峰上除了玉女宫，没有其他景点了，我赶紧回程下山。
下山时将近5点，走得还是原来的路，到了五云峰转走飞鱼岭复道，在飞鱼岭恰逢黄昏，仰观苍龙岭绝路，真乃一条飞天而上的巨龙，龙脊上，游人仍如织，络绎不绝。
大概6点，我到了北峰索道，此时天已全黑，苍龙岭山道也开了灯，黑夜中看来，别有另一番滋味。
借了别人的手机，联系到了母亲，开始排队。上山的人多，下山的人更多，足足等了2个半小时，才排到我们，还不如走索道旁的智取华山路，1个小时就能下到山脚。晚上9点回到宾馆，取包，坐车，晚1点回到了西安。
有人觉得华山光秃秃的，一点都不好看，但是我反倒觉得这就是华山的特色，因为没有树林遮挡，景色相当开阔，无论你站在山的哪个角度，你的眼前都是一片天地，而且华山之险，名不虚传，爬华山所带来的刺激感，是我从来没经历过的，并且华山上众多的人文景观，也给乏味的山路带来很好的调剂。
我在去华山以前，看到了很多推荐凌晨登山的攻略。实地考察后，我觉得没有必要，首先晚上登山危险，又看不到景观，第二天还很累，也影响接下来的行程。其实只要步行速度不至于太慢，6、7点开始登山，时间上绝对绰绰有余。
延安篇
*黄帝陵
由于有了之前游西线交通不便的经历，考虑到延安的各个景点都相对分散，我们决定参团游延安。 因为参团的缘故，所以我们6号一早5点就起床去旅行社规定的集合点集合。
车子7点出发，上包茂高速公路，约10点我们到达了延安市黄陵县黄帝陵门口。
黄帝姓公孙，生于轩辕之丘，故称为轩辕氏。建国于有熊，亦称为有熊氏，同炎帝并称为中华民族的始祖，以他首先统一中华民族的伟绩而载入史册。他播百谷草木，大力发展生产，创造文字，始制衣冠，建造舟车，发明指南车，定算数，制音律，创医学等，是开创中华民族古代文明的先祖。传说为远古时代华夏民族的共主，五帝之首。也因为如此，在国务院公布的古墓类文物中编号是第1号。
相传黄帝年老时铸鼎乘龙升天，臣子放箭阻拦，龙被射伤，飞过桥国时降下休息，黄帝被桥国人拉下衣服、靴子，将衣靴埋葬于桥山。但也有人说，黄帝死后就安葬在桥山。桥山山体浑厚，气势雄伟，山下有沮水环绕。山上有八万多棵千年古柏，四季常青，郁郁葱葱。轩辕黄帝的陵冢就深藏在桥山巅的古柏中。
中华民族祭祀黄帝陵庙的活动，早在春秋战国时代就开始了。从孔子，孟子的文章中和他们与学生对话语录中，已经得到证实。刘邦建立大汉后，汉朝初期就在桥山西麓建起“轩辕庙”。唐代宗大历五年至大历七年，对轩辕庙进行了历时二年重修扩建，并栽植柏树一千一百四十株。宋朝开宝二年，因沮河水连年侵蚀，桥山西麓经常发生崖塌水崩，威胁庙院存亡，地方官员上书朝廷，宋太祖赵匡胤降旨，将轩辕庙由桥山西麓迁移桥山东麓黄帝行宫。这就是当今人们前来拜谒的轩辕庙。在之后的元，明，清各朝以及辛亥革命前后直至当今，都对黄帝陵庙进行过多次修缮和扩建。
如今的陵区范围很大，我们先参观轩辕庙。
过轩辕桥上95级楼梯的龙尾道，再穿过山门，算是正式进入轩辕庙庙区。
山门后首先映入眼帘就是一棵遒枝苍劲的大柏树，据说为黄帝手植，有3千多年历史了。柏树后为诚心亭。祭祀官员至此须整饰衣冠，静心净面，方可进入大殿祭祀。诚心亭后为卷棚顶式碑亭，亭内立有毛泽东手迹“祭黄帝陵文”和蒋中正手迹 “黄帝陵”碑石。
碑亭后又有一颗非常著名的柏树——汉武挂甲柏，得名于汉武帝征朔方还，祭黄帝陵挂甲于此。
然后便是轩辕庙面阔七间，进深三间，歇山顶的正殿，门楣匾额“人文初祖”，系国民党元老程潜手迹。殿内正中木质壁龛内嵌浮雕轩辕黄帝的石像。
正殿后是新建的祭祀广场和祭祀大殿，每年在此举办2次大规模的祭祀活动。一次是农历4月5日清明节时的国家公祭，国家部委、各省市都要派代表参加；另一次是农历9月9日重阳节时的民间祭祖，由黄陵县组织，一些民间组织和个人参加。
参观完庙区，我们接下来坐电瓶车前去祭祀大殿西北边一公里处的陵区参观。
从下马亭我们走上了黄陵的神道。神道两旁柏树成林，肃穆非常，但是那天天气转凉，我浑身发冷，感觉神道漫漫而修远兮。
终于到了陵前，围墙外是《史记·封禅书》所记载的：“汉武帝北巡朔方，勒兵十余万还祭黄帝冢桥山。”而修建的汉武仙台，，台高20余米，现已用块石砌筑并建有登台石阶及云板，护栏等。仙台后为棂星门，门后即黄帝坟冢。
冢前有祭亭，内竖两碑，明嘉靖十五年碑刻“桥山龙驭”和郭沫若手书“黄帝陵”。
亭后为封丘，高3，6米，周长48米，环冢砌以青砖花墙，我们以希望时光倒流的逆时针方式绕陵一周，寄缅哀思。
作为炎黄子孙，去黄陵祭祖是每个中华儿女所应该和必须做的，但是是否门票可以减免，或者收的公益性，90元的门票让我觉得黄陵根本不像祖陵，更像一个盈利性景点。
*壶口
“源出昆仑衍大流，玉关九转一壶收。”说的就是壶口瀑布。这个素有金瀑美誉的瀑布位于山西省吉县和陕西省宜川县之间的秦晋大峡谷。
我们离开黄陵县黄帝陵，前往宜川县去看壶口瀑布。
虽说黄陵和宜川同属延安市，但相距很远，我们12点离开黄陵县，闷坐车里，无聊难受足足四个半小时才到壶口，沿途除了黄土高原独有的沟壑地貌，就是大片大片的苹果树，正处收割期的果树满布红色果实，虽然好看，但是久了也就审美疲劳了。
终于看到了黄河，知道壶口快到了，也看到了对岸山西吉县的巍巍苍山。下车后，我们就直奔江边，还没到江边，就听到涛声轰鸣，感受到铺头盖脸的水气，一到岸边，满目浊浪排空，极目四望，看滚滚黄河从舒缓宽阔约400米的河床陡然收束跌落至宽40余米的深槽，这深槽形似巨壶，壶口由此得名。俯视河水入壶，悬流喷壁，鼓若山腾，雨雾迷蒙。仰望则滚滚黄河天际涌来，势如千山飞崩，四海翻腾。它给我的感觉如同太白般地惊呼：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”
陕西和山西观壶口的角度不一样，陕西能较好地看到壶口全貌，但我看到山西境内在瀑布脚底有个大平台，在山西的游客能近距离仰视壶口，应该会更慑人魂魄吧。
*王家坪
延安花在各个景点的路程时间让我很崩溃，从黄陵到壶口4个小时，从壶口到市区又4个小时，直到将近晚上9点才到达延安市区，吃饭后，旅行团安排我们住在王家坪旁的窑洞宾馆。房间是一个个窑洞，但也没什么特别的感受，因为早上实在太早起，赶紧洗洗睡了。
7号早上7：30集合早餐，餐后移步宾馆旁的王家坪。
王家坪是中共中央军委和八路军总部1937年1月至1947年3月的所在地，中国共产党在这里领导抗日战争取得伟大胜利，粉碎了国民党的全面进攻，指挥了全国的解放战争。
我们依次参观毛泽东、朱德、彭德怀、叶剑英、王稼祥等领导人的旧居及军委礼堂和会议室。建筑是没什么看头的，反倒是花园里延安花鼓的表演还挺有意思。
*杨家岭
杨家岭跟王家坪差不多，唯一的区别是杨家岭是中共中央在1938年11月至1947年3月期间的所在地。这期间，中共中央继续指挥抗日战争敌后战场并领导了解放战争，领导了大生产运动和整风运动，召开了党的“七大”和延安文艺座谈会。
毛泽东1938年11月至1943年5月在此居住，在此期间，写下了《五四运动》、《青年运动的方向》、《被敌人反对是好事而不是坏事》、《＜共产党人＞发刊词》、《纪念白求恩》、《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》、《抗日根据地的政权问题》、《目前抗日统一战线中的策略问题》、《＜农村调查＞的序言和跋》、《改造我们的学习》、《整顿党的作风》、《反对党八股》、《经济问题与财政问题》等著作。
*宝塔山
延河边的宝塔山是我们延安之旅的最后一个景点，它是历史名城延安的标志，革命圣地的象征，原名嘉岭山，因山上建有唐代宝塔，又名宝塔山。
不过旅行社安排的是远眺，不上山，纯粹就是让我们照相留念的，没待十分钟就赶人吃饭去了。饭后回西安，又让我晕了4个小时高速，晚上5点回到西安。
延安的景点除了壶口和黄陵，基本是红色人文类，观赏性不足，但是我们享受当今生活，理应去趟延安追随先烈足迹，忆苦思甜。留下最深印象的是壶口，无以复加的震撼，还有那漫漫长路和90元的高票价。 *总结
陕西的著名景点，算是基本都走便了，给我留下最深印象的就是壶口和华山这两个自然景观，人文类的除了大清真寺，其他的我都觉得一般，去了后悔，不去可惜，最主要还是票价太贵，让我觉得很不值。
西安这个城市挺有味道，新旧建筑结合的比较和谐，没有给我突兀的感觉，消费也不高。但是希望各景点之间交通能跟上，除了跟团坐大巴，自由行很不便。
热河游记 热河，旧旧行政区划的省份之一，1914年2月划出，1955年7月30日撤销。位于河北省、辽宁省和内蒙古自治区交界地带，包括河北的承德地区、内蒙的赤峰地区、辽宁的朝阳地区。热河又是武烈河的别称，它发源于内蒙境内的固都尔乎山麓，流经承德市并注入滦河。初秋时节，选一周末与四友人自驾旧省会承德，游避暑山庄及外八庙，并于回程爬古北口卧虎山，于山水之间自得其乐。
8.21 北京--承德
周五4点半在地铁望京西站集合，直接驶上了京承高速。
京承高速并没有完全开通，到了密云县还得走一段国道，因为是山路，所以比较堵，还好沿途的风景不错。过了古北口，再次驶上京承高速，大约晚上8点抵达了承德。
安排好住处后，我们问了问吃饭比较特色的地方，听说有家铁锅柴鸡的店，于是打车去，吃完后感觉还行。
8.22 避暑山庄
早上9点半起，去麦当劳解决掉早餐后，开车沿武烈河边的武烈路直接开到避暑山庄的丽正门广场。
避暑山庄，又名热河行宫，中国四大名园（承德避暑山庄、北京颐和园、苏州拙政园、苏州留园）之一，中国清朝皇帝的夏宫，世界文化遗产，距离北京230公里，由皇帝宫室、皇家园林和宏伟壮观的寺庙群所组成。避暑山庄位于承德市中心区以北，武烈河西岸一带狭长的谷地上，始建于康熙四十二年（公元1703年），建成于乾隆五十七年（公元1792年），历经清朝三代皇帝（康熙、雍正、乾隆）耗时89年建成。避暑山庄占地564万平方米，环绕山庄婉蜒起伏的宫墙长达万米，是中国现存最大的古典皇家园林。山庄的建筑布局大体可分为宫殿区和苑景区两大部分，苑景区又可分成湖区、平原区和山区三部分。内有康熙乾隆钦定的72景。拥有殿、堂、楼、馆、亭、榭、阁、轩、斋、寺、等建筑100余处。它的最大特色是山中有园，园中有山。
丽正门是山庄的正门，穿过丽正门和外午门，我们来到外廷的正殿——澹泊敬诚殿。
澹泊敬诚殿建于清康熙四十九年（公元1710年），乾隆十九年（公元1754年）全部用楠木改修，故又称楠木殿。面阔7间，青砖布瓦卷棚歇山式建筑。殿内陈设有成堂的家具、图书、钟表和古玩。殿中悬康熙御笔“澹泊敬诚”匾，中央为紫檀雕栏须弥座地坪，上置有紫檀浮雕耕织图围屏、紫檀弥勒宝座、足踏、座褥、靠背、迎手、羽葆、蟠龙、垂思香筒、仙鹤、香几、印盒等，周围有薰炉、炉几、珐琅炉、东大案、西大案，案上有钟表、青花贯耳尊、霁兰天球瓶、青花双耳尊、五彩山水鹿头尊、紫檀雕龙大立柜等。北山墙宝格内藏有《古今图书集成》东西山墙上镶嵌乾隆《赋得澹泊敬诚》诗贴落、《皇舆全图》。
澹泊敬诚殿是正宫的核心建筑，是清帝在避暑山庄举行重大庆典，百官朝觐，接见少数民族首领和外国使节的地方。乾隆曾在这里接见厄鲁特蒙古杜尔伯持台吉策凌、六世班禅、土尔扈特部首领渥巴锡，英使马戈尔尼，以及一些外国使臣。
澹泊敬诚殿后面是四知书屋，为一5间大殿，康熙帝曾题名“依清旷”，乾隆五十一年（1786年）又增题“四知书屋”。四知取《周易-系辞》“君子知微、知彰、知柔、知刚，万夫之望”之意。书屋周有回廊，曲折叠绕，使庭园清幽，诗意盎然。现在主要作官窑瓷器、珐琅器、帝后车舆和石鼓等御用物品的展览。
四知书屋后就是避暑山庄著名的烟波致爽殿。康熙谓此处“四围秀岭，十里平湖，致有爽气”，故而题为“烟波致爽”。从烟波致爽殿开始便算避暑山庄的内廷区域。
烟波致爽殿之所以出名，并非只因为它是避暑山庄内廷的主殿，皇帝的寝宫，还因为嘉庆、咸丰两任皇帝都病逝于此；道光帝即位的密匣诏书并没有发现在故宫“光明正大”牌匾后，而是发现于“烟波致爽”牌匾后；咸丰在此殿西暖阁签署了丧权辱国的《北京条约》。
烟波致爽殿面阔七间，正中的宝座是皇帝接受贵妃朝拜之地。西次间是佛堂，东两间是皇帝和御前大臣们议事的场所。西暖阁是清帝的寝宫。暖阁内放置长寿床，床后的墙壁为双层，外层是砖墙，内层为木板墙，中有夹道，连通跨院，为嫔妃进出暖阁侍寝的通道。
出烟波致爽殿后的云山胜地，便出了避暑山庄的宫殿区。我们先游山。在望鹿亭，我们坐上了游山的观光车。
坐观光车游山只需要1个小时，但只停三站，分别是四面云山、二马道和青枫绿屿，虽然节省时间但只能忍痛割爱很多景点，只看精华。
四面云山是山庄的至高点，据亭远望，正所谓登东山而小鲁，登泰山而小天下，承德市区及山庄景色尽收眼底。
二马道就是避暑山庄在高处的围墙，因为那段围墙上能并排行走两匹马而得名。这道围墙虽很普通，但景色却绝佳，因为它正对着外八庙，站在二马道上，殊像寺、普陀宗剩之庙、须弥福寿之庙尽收眼底，比之平地平视，更显壮观。
青枫绿屿是避暑山庄康熙三十六景之第二十一景，这是一组很有特色的中型庭院,其取景与庭院设计都颇具典型性和代表性，虽然面积虽小，但变化多样，厅榭典雅，花木繁茂，水廊逶迤，廊宇周绕，奇石争雄，雅素精巧，曲径通幽。而且，此处多枫树，叶茂荫浓，每当霜秋，锦树分丛，丹霞沉彩，皇帝们常临此殿，透窗赏枫。
从青枫绿屿出来，观光车又回到了望鹿亭，避暑山庄的山区算是正式游完了。我们开始了对湖区的游览。
我们先走仿杭州苏堤的芝径云堤上如意洲。
如意洲面积3.5万平方米，为湖中之岛，因形似如意而得名。清康熙五十年（公元1711年）前为宫殿区。洲上现存建筑主要有无暑清凉、观莲所、金莲映日、乐寿堂、延薰山馆、一片云、沧浪屿等，我们有选择地转了几个地。
沧浪屿仿苏州沧浪亭而建，虎皮墙环绕庭院，中心建有殿堂六间。南为垂花门、前庭，庭右曲径幽深，庭左长廊直通正殿。北三间在水池之上。延薰山馆则是早年康熙接见少数民族首领和处理朝政的主殿。一片云在延薰山馆左邻，是如意洲中最高的建筑物，门殿南向，面阔5间，殿后有楼两层。它得名于由远处眺望时，松云掩映中只见一楼高耸，似一片浮云。而置身如意洲，四面临水，群山环列，云气或起于树中，或浮水面，或飘入室中，“白云一片才生岫，瞥眼岫云一片成”。
我们游完如意洲，继续游湖，游烟雨楼。
烟雨楼不在如意洲上，在北边的青莲岛上。青莲岛和如意洲相隔不远，有曲桥相连。曲桥西边建有大型假山，由黄石叠砌，雄浑拙朴，青松盘根，紫桑错节。假山旁有门殿3间。门殿后为卷棚歇山布瓦顶二层楼一座，上下围廊以苏画装饰。前檐高悬乾隆皇帝题写的云龙金匾“烟雨楼”。建式与嘉兴南湖的烟雨楼完全一样，登楼北望，澄湖碧空如洗，万树园莽莽无际。因为避暑山庄的湖水源自热河泉，热河泉一看名字就知道是温泉，自然而然的，水温会比一般水的水温要高。据说每当下雨时，雨水打落澄湖，雨态烟容，雾气氤氲缈绕，更胜嘉兴原景。
从烟雨楼出来后，我们又转回云山胜地，租船游湖。一路由如意湖、澄湖、上湖再到镜湖，我们还在热河泉源头停船上岸，用泉水洗手，不过泉水倒是不感觉热，挺冰凉的。
停船后，我们基本算是看完了避暑山庄的精华，沿万壑松风从东南宫门德汇门出园。从我们11点入园算，也游了足足5个小时。
直接午晚饭和在一起吃，饭后我们就回宾馆休息了。
8.23 外八庙--古北口--北京
早上起床后退房，直接开车去了外八庙。
从康熙五十年(公元1711年)到道光八年(公元1828年)，清帝国在今承德市市区及滦河镇一带敕建寺庙43座。其中，由朝廷直接管理的有30座，避暑山庄内有16座（珠源寺、梅檀林、汇万总春之庙、水月奄、碧峰寺、鹫云寺、斗姥阁、广元宫、永佑寺、同福寺、仙苑昭灵、法林寺、灵泽龙王法、西峪龙王庙、涌翠岩、上帝阁）；滦河镇两座（穹览寺、琳霄观）；山庄东北部12座（溥仁寺、溥善寺、普宁寺、普佑寺、安远庙、普乐寺、普陀宗乘之庙、广安寺、殊像寺、罗汉堂、须弥福寿之庙、广缘寺）。其中，罗汉堂、广安寺、普乐寺三个庙，朝廷未安设喇嘛，由内务府管理；而溥仁寺、溥善寺、安远庙、广缘寺、普佑寺、普宁寺、须弥福寿之庙、普陀宗乘之庙、殊像寺9座庙设8个管理机构(普佑寺附属于普宁寺)由朝廷派驻喇嘛，京师理藩院管理并逐月按人数由理藩院发放饷银，清正史文献将这9座寺庙称“外庙”，后俗称外八庙。
溥仁寺建于清康熙五十二年(公元1713年)，为庆祝康熙60大寿而建，形制为伽蓝七堂式，四周有护墙环。山门内主轴线上布置天王殿、慈云普阴殿、宝相长新殿等主殿三座。
溥善寺与溥仁寺同建于清康熙五十二年(公元1713年)，但建筑大约在咸丰年间就损毁了十之七八，往后也没有再修缮，就此堙没在历史的尘埃中，如今不存。
普宁寺建于乾隆二十年（公元1755年），为庆祝成功镇压厄鲁特蒙古准噶尔部达瓦齐叛乱，仿西藏桑鸢寺而建，我国北方最大的佛事活动场所，占地33000平方米，共有殿堂、楼阁各类建筑29座，其通高27.21米的金漆木雕千手千眼观世音菩萨，文物价值和艺术价值堪称世界之最。
普佑寺建于乾隆二十五年(公元1760年），为庆祝乾隆皇帝50寿辰、皇太后70寿辰及平定回部大小和卓木叛乱而建，为外八庙喇嘛的经学院。
安远庙建于乾隆二十九年（公元1764年），为庆祝和安抚冲破阻挠，历尽千辛万苦，举部投归清政府的新疆达什达瓦部，乾隆皇帝仿新疆伊犁河畔的固尔扎庙在避暑山庄外建安远庙，成为达什达瓦部众进行宗教活动的场所。
普乐寺建于乾隆三十一年（公元1766年），全寺建筑为汉藏结合式，西部依照汉族寺庙样式由山门、天王殿、钟鼓楼、配殿、正殿组成。东部为藏式 城建筑。主体建筑旭光阁，重檐圆顶，类似北京天坛祈年殿，阁内顶部置圆形藻井，龙凤图案，龙凤藻井中心雕金龙戏珠。藻井采用层层收缩的三层重翘重昂九踩斗拱手法，雕工精细，金光闪闪。
普陀宗乘之庙建于乾隆三十二年（公元1767年），俗称小布达拉宫，总体布局与西藏布达拉宫相似，无明显中轴线，气势赶不上西藏布达拉，但其占地之广、体量之大却为内地寺庙所仅有，依山就势，逐层升高，气势磅礴，宏伟壮观，专门为来承德庆祝乾隆六十大寿的八世达赖喇嘛所修建的行宫。
广安寺建于乾隆三十七年(公元1772年)，是乾隆同蒙古王公贵族举行法会之处。约毁于二十世纪三十年代，如今仅存遗址。
殊像寺建于乾隆三十九年(公元1774年)，乾隆皇帝特命内务府仿五台山殊像寺规制，该庙喇嘛皆为满族，故清廷称此庙为家庙。今存会乘殿、山门、钟鼓楼，余皆毁。
须弥福寿之庙始建于乾隆四十五年（公元1780年），为隆重迎接六世班禅长途跋涉到承德庆贺乾隆帝70大寿，特意仿西藏日喀则扎什伦布寺而建。须弥福寿之庙占地36700平方米，前部是石桥、石狮、山门、碑亭、琉璃牌坊等；中部以大红台为中心后部有班禅六世及其弟子的住处万法宗源殿等，最后是万寿塔。八角七层的万寿塔是全寺最高点，塔身用绿色琉璃砖砌成，塔顶用黄色琉璃瓦铺覆。
广缘寺与须弥福寿之庙同建于乾隆四十五年（公元1780年），由普宁寺堪布喇嘛擦鲁克集资敕准建设，乾隆的经师诺门汉活佛住所，今后殿已毁，其余建筑残存。
我们就在普陀宗乘之庙和须弥福寿之庙的外围看了看，就离开承德回北京。
因为京承高速2009年9月28日才能全线贯通，目前只开通了北京-密云县城和承德-古北口段，所以我们决定到古北口再吃午饭。
我们大概1点到得古北口，直接在路边选了家饭店吃饭。
古北口自北齐天保六年（公元555年）修建陕西榆林至山海关1500公里的长城以来，一直都是长城重要的关口。金元明定都北京，都对古北口关城增修加固。沿途我们就看到一段一段的古长城，也路过了金山岭长城，不过因为要收门票，所以没去。
吃饭时我们顺便问了问饭店的服务员周边有没有野长城爬，饭店服务员说对面的不远处的卧虎山长城便是野长城，山脚有火车站，那里有路能爬上去，于是饭后我们直奔卧虎山长城。
我们按照饭店服务员给的信息找，找了好久也没找到她说的火车站，辗转问了好几个当地村民，才找到了火车站。
火车站的站名就叫古北口站，属于京通线（北京-通辽）上的小站，车站就建在卧虎山下。
具体上山的路貌似有很多版本，问了几个人都不一样。我们只能挑其一来走。
这个版本来源于古北口站的铁路修道工，让我们从古北口一号隧道旁的小路上山。路是黄土路，沿途风景极佳，但是却是错误的版本，因为长城不在这条山峪上，而在隔壁的山峪，虽然离我们的直线距离不超过100米，但却因为隔着山沟，只能眼看手勿动。越往高处的风景越好，甚至能看到金山岭长城那著名的盘龙形状和阳光下泛着金光的密云水库，偶尔听到火车汽笛长鸣时俯瞰，看铁龙在崇山峻岭中穿梭，时而现，时而隐。山脚下古北口古镇炊烟缈缈，蓝天白云，山色湖光，绝伦的景色。
我们爬到半山后，团友们实在顶不住烈日的灸烤，要求下山，我也不好意思违背民主，只好下山。
约晚上6点，我们回到了北京。
秦皇岛周末自驾观感 周末与友人自驾，去了北戴河、南戴河、秦皇岛及山海关，浅谈观感。
（甲）京沈高速
京沈高速的车流真大，大部分京牌照的车都是去北戴河的。一路上因四至五起的连续追尾事故而被堵塞在高速上。从北京到北戴河短短的250公里，我们开了将近四小时才到。
（乙）北戴河
北戴河比我想象中要漂亮得多，各家疗养院外观都非常的美观大方，市政市容也建设的很好。在北戴河甚至还能比在北京看到更多"京v"牌照的车，说明还是有很多党和国家的现任或者前任领导人此时此刻正待在北戴河避暑，北戴河作为御用疗养避暑胜地的地位还是存在的。唯一感到遗憾的可能就是北戴河的海水和沙滩，海水很脏，沙滩都是垃圾，沙质也不好，太粗了。
（丙）南戴河
南戴河的沙质跟北戴河比不是一个档次，非常得细，海水也干净的多，我很奇怪为什么只隔了7公里的距离会有如此大的反差。但南戴河有一点不好的地方就在于在沙滩上建了一个水上乐园，严重影响了南戴河的景观和游客的游览，我们沿水上乐园的围墙走了很久才进到沙滩。而且南戴河也有必要整顿沿沙滩马路旁的宾馆，如果海边永远都是当地人经营的旅店，而不引入大牌的度假酒店，那么南戴河的档次永远都上不去，白白浪费了南戴河的沙质和海水。远的不提澳洲的黄金海岸，就算国内也有海南三亚的经验可以借鉴。
（丁）秦皇岛
因为北戴河和南戴河的住宿都很贵，所以八月一日晚我们跑到秦皇岛的市区住。秦皇岛的市区还是很漂亮，有几栋写字楼的外立面甚至是北京国贸或者上海陆家嘴的水平。但是对比北戴河南戴河600-700的房价，秦皇岛市区的住宿价格也不便宜，我们在市区绕了2个多小时，问了20多家宾馆，才找到一家价格合适的住。
（戊）山海关
最后一天我们去了山海关参观。我们先去了老龙头，也就是万里长城最东边的起点。因为是1987年修复的，所以略显新了点。接着去了号称天下第一关的山海关关城。因为当天早上暴雨，在山海关前的停车场下车时，看到关城西边角山缥缈在云雾中的景色，算是此次秦皇岛行眼睛所能看到最美的景象了。我们买了50元的通票，有三个景点，分别是山海关关城、兵部分司和钟鼓楼。钟鼓楼和兵部分司都是修复的，没啥意思。还好有山海关关城值回票价，我们登上了著名的挂有肖显手书“天下第一关”匾额的东门城楼，又沿城墙走到了靖边楼下城墙绕回关外的停车场取车回北京。
蓟镇纪行 蓟镇，明朝九边军事重镇（辽东镇、蓟州镇、宣府镇、大同镇、山西镇、延绥镇、宁夏镇、固原镇、甘肃镇）之一，今天津蓟县是也。蓟县，战国时称无终邑，秦代置无终县，隋朝改渔阳县，明代称蓟州。五一假期，与几个朋友到蓟县访古。
5.1
中午1点在朝阳路中国第一商城集中，拐入京通快速路及京哈高速直开到白庙出口，上102国道，大概花了90分钟我们就抵达了蓟县县城。到县城后我们直奔独乐寺而去。
独乐寺，始建于唐贞观十年（公元636年），现址为辽统和二年（公元984年）重建，是中国仅存的三大辽代寺院（天津蓟县独乐寺、辽宁锦州奉国寺、山西大同华严寺）之一。 寺名独乐，语出《孟子》：“思独乐而不与民同乐”而得寺名。
独乐寺就位于渔阳古街的西口，山门极具气势，是我国现存最早的庑殿顶山门，两旁的哼哈二将泥塑均为辽代原物，虽残破却不是威武。山门的寺匾更是严嵩的手书，仅仅一个山门便让我感到古寺的不凡。
山门后便是独乐寺著名的建筑——观音阁。阁前种有一株唐代的柏树，去得时候刚好结了淡紫色的果实，一串一串地轻轻垂吊在树上，反而给古阁带来另一种无法用语言形容的美。阁匾是李白提的，高高悬挂于单檐歇山式阁顶的檐下。门口另挂有咸丰皇帝的御笔门匾“具足圆成”。
观音阁阁高23米，面阔五间，进深四间八椽。有外檐柱12根，檐柱带侧脚和升起。内柱10根，柱网布局为“金厢斗底槽”式。柱间施以阑额，在各立柱间和内外柱网间均施用斜撑和短柱，为我国仅存的最古老的木结构高层楼阁，上下两明层，中间另有一暗层。上层和夹层的檐柱较下层的檐柱收进半个柱径，交接用了叉柱造。在有史书记载的蓟县有震感的28次地震中，独乐寺山门及观音阁安然无恙，应该归功于此。
观音阁内供奉的当然是观音，这观音来头还不小，共有11个头，称十一面观音。这座观音像在中国考古界的意义非同一般，乃是我国仅存的最大的古代泥塑。彩绘历经千年，已略有剥落脱色，但那完美的刻工画技，让我在仰望它时，唯有高山仰止，景行行止的感觉。
十一面观音的两旁的胁侍菩萨，四壁的明代重描的“十六罗汉”和“二明王”壁画，都属于我国精美的文化艺术瑰宝。
阁后的其他建筑，例如韦陀亭、报恩院、独乐寺行宫等的，就属于清代的建筑了，与辽代的山门和观音阁带给我的震撼无法同日而语。
独乐寺的行宫很小，跟之前去镇江金山寺、常州天宁寺及杭州孤山的行宫规模无法相比，只有一个小小的庭院和单暖阁，应该属于给乾隆拜祭东陵时临时歇脚休息的地方，跟驻跸的行宫还不太一样。
由于我们的独乐寺门票包含了白塔和鲁班庙的游览，所以出独乐寺后，我们去了一街之隔的白塔寺参观。
白塔高30余米，算是独乐寺的附属建筑。梁思成在他的《蓟县观音寺白塔记》一文中说：“登独乐寺观音阁上层，则见十一面观音，永久微笑，慧眼慈祥，向前凝视，若深赏蓟城之风景幽美者。游人随菩萨目光之所之，则南方里许，巍然耸起，高冠全程，千年来作菩萨目光直焦点者，观音寺塔也。塔之位置，以目测之，似正在独乐寺之南北中线上，自阁远望，则不偏不倚，适当菩萨之前，故其建造，必因寺而定，可谓独乐寺平面配置中之一部分；广义言之，亦可谓为蓟城千年前城市设计之一著，盖今所谓‘平面大计划’者也。”
白塔的具体创建年代不太可考，根据历史文献和现有碑记所记载，在辽清宁、明嘉靖、隆庆、万历和清代乾隆年间都进行过较大规模的维修。
蓟县县城宾馆特别少，我们临时决定去盘山脚下附近的农家院住宿。在县城至盘山的十二公里公路的两旁，密密麻麻修建了很多档次参次不齐的农家院，我们也问了几家，价格还不菲，最后在官庄镇的山上找了家性价比还稍微看得过去的，算70元/人/天，包三餐。
那农家做的饭还行，吃完饭我们打了会牌就各回各屋睡觉去了。
5.2
本来按计划，今天的行程是盘山，但大家起来都比较晚，加上昨晚农家院内的太阳能热水器也忘记蓄水，没法洗澡，就没去盘山，早餐后去了官庄镇附近的千像寺。
千像寺在半山腰上，离村里还挺远。还好通了条土路，虽然坑坑洼洼，颠簸不堪，却也省了不少时间。
千像寺的寺庙在抗战时期就给炸毁，仅存庙基遗址和大石刻像。我们去的当天遗址在举行法会，规模不大却也热烈，几个和尚领着十来个估计是当地村民的居士在遗址前的露天广场诵经。我们爬了一下山就回村吃中饭了。
周泽娟和许鹛有事回北京，所以下午我们在农家院打了会牌，下午五点把她们送到蓟县汽车站后，我和王巍继续行程，直奔蓟县北部的黄崖关。
从县城到黄崖关走津围公路，沿途有山有水有河流，落日余晖中，奔驰在弯弯曲曲的盘山公路，心情极度的舒畅，28公里的路程我们慢慢地开了足有1小时的时间。这次并没有再选择住农家院，而是在离黄崖关不远处的一块别墅区找了家宾馆休息。
5.3
一觉睡到8点，早餐后出发，大概9点半我们到达了黄崖关关城的停车场。
黄崖关长城始建于北齐时期，明代重修，东接河北省遵化县的马兰峪长城，西连北京平谷的将军关长城。关名黄崖，是因为在夕阳西照时，山崖反射出万道金光，故名。
景区共分东西两条游览线，西线从关城至王瑁顶，东线从关城至太平寨，我们先走游览西线。
关城附近一带的长城都是修缮过得，砖瓦都是新的，我们花了将近1个小时的时间爬到半山腰时才开始有未经修缮、颜色土黄的明长城，。从这段开始，路开始不太好走了，所以游客也越来越少。经过我们又１个小时的努力，爬过连续几百级楼梯的黄崖天梯，我们算是站到了王瑁顶山的半山腰。
根据网上查的资料，从黄崖关沿长城向西一直走，是能走到北京平谷的将军关，而且从王瑁顶到将军关沿线，基本是北齐时期的长城，由于这段长城战略意义不大，所以无论徐达还是戚继光，都没有对这段长城进行大规模的扩建，只是沿途加修了烽火台，风景及人文的的可看性还是很高的，无奈时间、装备都不支持我我们，只能作罢。
我们沿原途返回，回到关城将近中午１点了，我们马不停蹄继续向东线太平寨进发。东线的游客十分零星，偶尔能看到三三两两的游客于我们身边经过，而且全部都是从太平寨那边向黄崖关爬，我们在整整三个小时的东线游览时间内，没看到任何跟我们一样从黄崖关向太平寨方向爬的游客。
东线的景色比西线美，修缮过与未修缮的长城交错相连，偶尔还得走走开辟在树林里的林荫小路。太阳远远地晒在我们身后，加上大段大段的上坡，景色虽美，却也让我们爬得疲惫不堪，我估计这也是沿途没有看到同行游客的一个原因，不过这也带来了拍照方面的好处，爱咋拍就咋拍，随心所欲。
我们到达太平寨将近下午四点半，瞻仰了一下矗立在寨外的戚继光石像，我们就坐电瓶车回山脚的停车场，取车回北京。
回去我们没再走原路，经平谷县城走京平高速及机场高速回到市里。
总体感觉蓟县还不错，留给我最深印象的在盘山脚下农家院喝的盘山牌啤酒，口感清甜，如同糖水一般。本来想扛几箱回京，但由于携带不便的原因，最后未能实施，甚感可惜。
开春冀南行 母亲周二来京开会3天，周五会后，与母亲自驾石家庄保定，游赵州桥、冉庄地道战遗址及清西陵。
3.20 北京-石家庄
忍受着北京严重的晚高峰堵车，我开车从菜市口直奔学院南路中央财经大学，接上母亲后，随便吃了个晚饭，晚7点半驶上京珠高速京石段。经过3个多小时的路途颠簸，晚11点多抵达石家庄，于平安大街的锦江之星住下。
3.21 石家庄-赵县-清苑县-易县
石家庄的旅游景点不少，但让我感兴趣的只有赵州桥。早9点出门，再次驶上京珠高速，向南栾城出口转308国道向东，1小时后，我们来到赵州桥公园门口。
赵州桥以前在学小学的语文课上就知道了。但是事过多年，具体是什么样早就忘记了。只知道它是一座著名的石拱桥，建于隋代，在世界桥梁史具有里程碑式的意义。
公园不大，一进公园没走几步就能看到赵州桥，但是看到真正的赵州桥，还是颠覆了我对赵州桥的想象。并非说赵州桥形状奇特，只是惊讶于它保存程度的完好。咋一看像是新建的，但走到洨河河畔仔细观察桥身，其实还是古代的石头，只是重新更换或者修补了部分的石块。桥面估计刚修缮过，重新铺上崭新的石板，这也是它显得像新建的一个重要原因。
至于赵州桥为什么是当今世界上现存最早、保存最完善、跨径最大、建造最早的单孔敞肩型石拱桥，成为美国土木工程师学会评出第12个“国际历史土木工程的里程碑”，有著名的桥梁学家茅以升的文章代为回答。
以下文章节选自茅以升在《中国石拱桥》中对赵州桥的描写和介绍。“石拱桥的桥洞成弧形，就像虹。古代神话里说，雨后彩虹是“人间天上的桥”，通过彩虹就能上天。我国的诗人爱把拱桥比作虹，说拱桥是“卧虹”“飞虹”，把水上拱桥形容为“长虹卧波”。石拱桥在世界桥梁史上出现得比较早。这种桥不但形式优美，而且结构坚固，能几十年几百年甚至上千年雄跨在江河之上，在交通方面发挥作用。 我国的石拱桥有悠久的历史。《水经注》里提到的“旅人桥”，大约建成于公元282年，可能是有记载的最早的石拱桥了。我国的石拱桥几乎到处都有。这些桥大小不一，形式多样，有许多是惊人的杰作。其中最著名的当推河北省赵县的赵州桥，还有北京丰台区的卢沟桥。赵州桥横跨在洨河上，是世界著名的古代石拱桥，也是造成后一直使用到现在的最古的石桥。这座桥修建于公元605年左右，到现在已经一千三百多年了，还保持着原来的雄姿。到解放的时候，这座古桥又恢复了青春。赵州桥非常雄伟，全长50.82米，两端宽9.6米，中部略窄，宽9米。桥的设计完全合乎科学原理，施工技术更是巧妙绝伦。唐朝的张嘉贞说它“制造奇特，人不知其所以为”。这座桥的特点是：（一）全桥只有一个大拱，长达37.4米，在当时可算是世界上最长的石拱。桥洞不是普通半圆形，而是像一张弓，因而大拱上面的道路没有陡坡，便于车马上下。（二）大拱的两肩上，各有两个小拱。这是创造性的设计，不但节约了石料，减轻了桥身的重量，而且在河水暴涨的时候，还可以增加桥洞的过水量，减轻洪水对桥身的冲击。同时，拱上加拱，桥身也更美观。（三）大拱由28道拱圈拼成，就像这么多同样形状的弓合龙在一起，作成了一个弧形的桥洞。每道拱圈都能独立支撑上面的重量，一道坏了，其他各道不致受到影响。（四）全桥结构匀称，和四周景色配合得十分和谐；桥上的石栏石板也雕刻得古朴美观。唐朝的张鷟说，远望这座桥就像“初月出云，长虹引涧”。赵州桥高度的技术水平和不朽的艺术价值，充分显示出了我国劳动人民的智慧和力量。桥的主要设计者李春就是一位杰出的工匠，在桥头的碑文里刻着他的名字。 ”
看完赵州桥，我们直奔保定清苑县的冉庄地道战纪念馆。重新上京珠高速向北，中午1点出清苑出口，随便解决午饭后，按景点指示牌标示行驶，2点半抵达了冉庄。
去冉庄的路，完全是普通的乡村公路，在田野间曲折蜿蜒，两旁的小柳树齐刷刷地随路延伸。公路旁的田亩内的麦苗刚刚几寸长，绿得还有几分稚嫩。如果没有那充满传奇色彩的地下通道，冉庄只是冀中平原上一个非常普通的村庄。但就是在这个普通的村子里，共产党领导下的人民群众创造了神出鬼没、举世震惊的地道战，打得日本侵略者胆战心惊，狼狈不堪。冉庄因为地道战，也因为在这里拍摄过电影《地道战》，而变得非常闻名起来。
在战争的初期，群众和游击队只在偏僻、低洼的野外和村里挖隐蔽洞，但随着战斗形势的发展，地洞由最初的单口洞逐步改成双口洞、多口洞，后又加宽加长，从隐蔽地洞发展成为地道，终于挖成以冉庄十字街为中心的4条主干线，24条支线，形成了户户相连，村村相通，上下呼应，能进能退，长达16公里的地道网。
十字街基本保持了二十世纪三四十年代的原貌，到处可见地堡和高房工事，几乎每个院落都是文物保护单位，沿街统一的黑漆木门上都贴着一小块门牌，上写“冉庄地道战遗址文保字X号”字样。大部分院落都是空的，住户都搬到别的地方去了。一些屋子里放着些古旧的家具，大都是衣柜、八仙桌之类。地道口就隐藏在这些院落和屋内。
有几户村民开放自家的地道口，修复加固后收费，让游客进地道参观游览。我们选了一家，然后从她家的厨房旁钻入了地道。地道很矮，只能弯腰蹲行，参观了里面的会议室、陷阱等，接着从空院子的地道出口出来。
冉庄地道的出入口类型挺灵活多变的， 有的设在室内墙角，用柜子遮挡，有的利用牲口槽、风箱、锅台、井口作为出入口，经过伪装，敌人很难发现。为有效杀伤敌人，全村主要街道和路口，构筑了高房工事、地堡、庙宇、碾子等战斗工事，都与地道相通，既能观察敌情，又能冷枪杀敌。工事周围设地雷孔，拉线引入地道。若敌人靠近工事，便拉响地雷杀伤敌人。沿街和路口墙角下设有联通地道的射击孔，隐蔽枪眼。射击孔遍布全村每个角落，构成“明暗火力交叉，高房、地面与地下火力交叉”的立体火力网。
参观完冉庄，我们继续回到京珠高速，从高碑店市出口向西开，天黑前我们赶到易县。在县中心逛了会就回宾馆休息，准备第二天去清西陵。
3.22 易县-北京
因为母亲下午14：15分的飞机回广州，1点就要赶到机场，所以我们一早就出门赶去清西陵。当我们八点赶到泰陵门口时，离泰陵开门都还有半小时时间。我们只能在泰陵的门口用拍照来打发时间。
清西陵是联合国教科文组织《世界遗产目录》——明清皇家陵寝的组成部分，是清朝的两大皇室陵寝之一，位于河北省易县梁各庄西，北枕高耸挺拔的永宁山，东有2300历史的战国时期燕国下都遗址，西望太行紫荆关，南瞰“壮士一去不复返”的易水河，自雍正八年（公元1730年）首建泰陵，至公元1915年崇陵建成，历经186年，共建有帝陵4座（雍正泰陵、嘉庆昌陵、道光慕陵和光绪崇陵），后陵3座（泰东陵、昌西陵和慕东陵），王公、公主、妃嫔园寝7座，埋葬着4个皇帝，9个皇后，56个妃嫔及王公、公主等共80人。建筑面积达5万多平方米，共有宫殿1000多间，石雕刻和石建筑100多座，构成了一个规模宏大、富丽堂皇的古建筑群。
但是西陵给我最为深刻的印象还是陵区大片大片的松柏林。一路上，只见青山绿水环绕，14座黄绿琉璃瓦的陵寝若隐若现地掩映在无数高耸入云、葱郁刚劲的松柏树间，感觉自己如同待在画中一般。
车子能直接开过泰陵的神道、神功圣德碑楼、石像生和牌坊，直达隆恩门旁的停车场。买票入陵，便是泰陵的享殿——隆恩殿。泰陵的隆恩殿残破的厉害，殿内外所有楠木外刷的漆基本都剥落了，殿内中央明间放着龙凤双椅，双椅后是一座龙床，一切都按着皇室礼律进行设施的摆放，唯一缺少的是龙床上所应该供奉着的帝后灵牌。
清皇陵继承明皇陵传统，享殿后就是方城的入口——棂星门了。泰陵的棂星门正门自雍正下葬后便没再打开过，只能从右侧的偏门过。棂星门后是石五供，供台是由两块巨石雕成的须弥座，台后是明楼，通过一长长的斜坡上去，走过明楼的门洞，有个约莫为二十平米的月牙形的一个小广场，广场正北墙上贴着代表宝城宝顶的琉璃影壁。
从广场两旁的楼梯上明楼看皇陵碑，碑上用汉、满、蒙古三种文字篆刻着“世宗宪皇帝之陵”的大字。感觉泰陵的皇陵碑保存得挺好，不像明十三陵的皇陵墓碑，上面刻满了“XXX到此一游”的字样，估计跟位置偏僻，游客较少也有很大的关系。
雍正开辟西陵陵区，按野史的说法是因为不当得位，不敢葬去遵化东陵。按正史的说法则为雍正原意定陵址于东陵九风朝阳山，但由于陵址砂土不适合建陵，于是派人另选陵址，发现易县太平峪为“坤聚秀之区，阴阳合会之所，龙穴砂石无美不收，山脉水法条理详明，形势理气诸吉咸备，淘为上吉之壤。”于是定址的易县。
出泰陵后，我们转去参观光绪帝的崇陵。虽然同在西陵，但由于山路曲折，约20里的路程开了将近半小时才到。
崇陵是中国封建皇朝的最后一座陵寝，建于宣统元年（公元1909年），民国四年（1915年）建成。 一般帝皇在在位时，就十分重视陵寝的建设，但由于清末内忧外患，营造陵寝的工程不能如期破土动工，一直拖延到1908年，光绪皇帝驾崩，1909年才由宣统朝着手操办。在崇陵修建期间，清朝已走向灭亡，宣统皇帝与隆裕皇太后退位，向中华民国政府提出要求：“德宗崇陵未完工程，如制妥修，其奉安典礼，仍如旧制，所有实用经费，均由中华民国支出。”当时，南京临时政府的议和代表及各省都督，对清室的要求宽大应许。
虽然崇陵是中国最后一座皇陵，规模不如雍正、嘉庆的陵墓那样庞大，也没有大碑亭、石像生等建筑，隆恩门前的广场甚至只是沙土地，连砖都没铺，但它仍继承清代建陵规制，五孔桥、巡房、牌楼门、神厨库、三路三孔桥、朝房、班房、隆恩门、配殿、隆思殿、棂星门、石五供、方城、明楼、宝顶及地宫等一应俱全。
我们之所以来崇陵，是为了参观崇陵的地宫。在中国大一统王朝中，开放了地宫的皇陵只有四座，分别是唐僖宗的靖陵、明神宗的定陵、清高宗的裕陵和清德宗的崇陵。
崇陵地宫于1938年被盗， 所以国家文保部门在1980年对地宫进行了发掘。根据发掘资料记载，当年盗墓者从方城月牙城内罩壁前撬开墁地砖石，凿开地下油灰浇铸的城砖，掘一深洞穿过了封门墙最底层，再向上翻挖便进入地宫隧道券，而后又用杉杆木片拨开各道石门的顶门石，进入金券。至1980年挖掘时，发现在地宫石门上留下了盗墓人用工具撬门的痕迹，四道石门均为东扇门被打开。墓室内光绪皇帝的棺椁正面被锤斧凿开一个大圆洞，光绪皇帝的脚被拖到棺外，遗体已腐烂，骨骼尚连为一体，贴身穿的衣服腐烂不堪，残留两节发辫，脚上没有鞋，头上没有冠，随身佩带的装饰以及棺内的所有随葬品全部被盗掘一空，只有左手握有一件翡翠套环和两件玉石。隆裕皇后的棺椁被破坏得非常严重，隆裕的遗体和服饰全部腐烂，只有局部的骨头露在外面，装饰品和随葬品几乎被盗光。
地宫的入口设在宝城明楼，从楼梯向下，便进入地宫。清朝皇陵的地宫建制规式是四门九券式构造，九券为隧道券、闪当券、罩门券、明堂券、穿堂券、金券和三座门洞券。四道石门的门楼，均为一整块巨大青白石料琢成，雕有脊、吻、瓦垄、勾滴等式样，门垛则为马蹄柱形，亦雕刻高山、云团、景瓶等，通观画面繁简精当，刻工巧绝。八扇石门之正面，分别雕刻八尊菩萨立像，每尊高为一米九九，头戴佛冠，身着袈裟，眉目清秀，神采俊逸，墨点金睛，两手掐花摘叶，足蹬莲花宝座，十分逼真、传神、精细。
金券是最为重要的一券，金券内放置着宝床。宝床是由五条青白石料铺成，宝床正中置放光绪皇帝的梓宫，左侧为隆裕皇后的梓宫，两座梓宫周围有十六块绘有五彩云水云龙的龙山石夹住梓宫的边角，起固稳作用。棺椁周身朱红涂漆，雕有镀金藏文和梵文经咒以及卍字不到头的底饰纹案。
从崇陵出来后，车子一路飞奔，终于赶在1点前把母亲送到了机场。 本次出游，恰逢开春，一路上麦田青青，柳叶发芽，心情一扫冬日的阴霾。无论是赵州桥的巧夺天工，冉庄的英烈足迹还是西陵的肃穆宁静，都给我留下深刻的印象。特别是西陵的游客很少，独自置身于古柏松林间瞻仰帝陵的那份感觉，无法用言语表达。
元旦晋北四日行12月31号 北京-大同
左哥回老家，把车留了给我，于是我约了王巍和周泽娟，去山西大同玩。
大同离北京350公里，我们31号晚7点半在德胜门集中，驶上了八达岭高速。
八达岭高速的车一直很多，过了昌平南关车流才逐渐减少了些。华灯炫彩的夜长城和低的接近地平线的弦月一直陪伴了我们昌平南关出口后的一整段的八达岭高速公路。
过了延庆，已经是河北省界了，高速的名字也改成了京张，接着再转入宣大高速。宣大高速上基本就已经没车了，我们在宣大高速上全程以180km/h的时速飞奔，赶在23点进入了大同市。
我们的计划是找个夜店倒数，上网查了查，大同最好的夜店是糖果，所以我们一进市区就直奔大东街的糖果而去，叫了瓶Chivas。
糖果的人气还算可以，音乐勉强可以接受，就是DJ和dancer一般般，，但最可气的是没有倒数，我们喝到1点多，把酒存了，然后奔大同锦江之星开了两房间休息。
1月1号 云冈石窟-善化寺-九龙壁
大同，国家历史文化名城，古人云：“三面临边，最号要害。东连上谷，南达并恒，西界黄河，北控沙漠。实京师之藩屏，中原之保障”。曾为北魏京师、辽金陪都，元封西京，明立藩镇，清颁重镇。江山更迭，几番易名，无论云中、平城或是大同，都不失“北方锁钥”本色。
早上晚起，10点多出发去此次大同行的第一站——云冈石窟。
云冈石窟，著名的世界文化遗产，与龙门石窟、莫高窟和麦积山石窟并称中国四大石窟，共有大小石窟53个，佛雕51000多尊。
在停车场我们就已经能远远望见云冈石窟，一座海拔约四五十米的山岭上绵延着很多个大小各异的石洞，山顶还有约莫是军事堡垒的建筑，我们怀着憧憬的心情购票入园。
我们入园后，先向西走，参观第五至第二十窟的造像。五窟、六窟前有清顺治年间建造的四层木结构阁楼，阁楼内是五窟、六窟的佛像。窟内是草庐式的结构，围绕中间石柱在上雕刻了大量的佛像，窟内残破的佛像和昏暗的照明，给人以阴森的感觉，加上当日零下二十度的低温，我们转了一圈就出窟了，但就是这短暂的几分钟时间，云冈石窟已经给我留下了深刻的第一印象——古旧。其实云冈石窟的古旧是必然的。它始开凿于北魏兴安二年(公元453年)，大部分完成于北魏迁都洛阳之前(公元494年)，造像工程则一直延续到正光年间(公元520～525年），大部分的佛像距今都已经有超过1500年的历史。
由于天气实在太冷，我们打算先走到头热热身再一座座石窟的慢慢看，所以出五窟、六窟后我们就一直在石窟外围的游客步道上行走。除了五窟、六窟在外围加筑木阁封闭起来，其他的石窟都不是封闭的，基本都属于露天或者半露天形式的。露天的佛像基本直接开凿在山壁上，半露天的佛像则开凿在山窟内，只是在石窟的底部和中部各开一口，犹抱琵琶半遮面地隐约能望见底座或佛头、佛身。
我们一路向西走到尽头，从21窟开始直至45窟，都是一些没有编号，由民间雕刻的小窟小龛，大多属于北魏太和十八年（公元494年）以后的作品，比较的零散、佛像雕工也较次，破损得也厉害。
我们转回向东，20窟到16窟是是云冈石窟最早开业凿的五个洞窟，由于是高僧昙曜奉旨所开凿，所以这五窟通称“昙曜五窟。”
五窟分别以北魏太祖道武帝拓跋珪、北魏太宗明元帝拓跋嗣 、北魏世宗太武帝拓跋焘、北魏恭宗景穆帝拓跋晃、北魏高宗文成帝拓跋浚为楷模，雕刻五尊大像。这五窟规模宏大，气魄雄伟。形制上共同特点是外壁满雕千佛，大体上都摹拟椭圆形的草庐形式，无后室。造像主要是三世佛（过去、未来、现在），主佛形体高大，占窟内主要位置。由于是首批开凿，且奉旨敕建，雕刻的又是以北魏前五朝皇帝为楷模的佛像，象征着无限的皇权，所以昙曜五窟气势恢宏，令我惊叹不已。
我们接着又参观了第1窟至第15窟的所有造像，既有释迦、弥勒、飞天等传统的素材，也有手执弦管、打击乐器的乐妓、舞妓等生活素材，有些佛窟的墙壁上还有佛本生故事的浮雕。
我们不知不觉地在云冈待了2个多小时，从景区出来时已将近正午，下午的行程是市里的善化寺和九龙壁，所以我们直接开回市里吃午饭。山西以面食出名，我们问了好几次路，才找到大名鼎鼎的老爷庙面食馆狠狠地饱餐了一顿。
善化寺始建于善化寺俗称南寺，位于大同市内南门里西侧，开车一会就到了。它始建于唐开元年间，曾名为开元寺、大普恩寺。辽保大二年（公元1122年）遭受战争破坏，金天会至皇统年间重建，明正统十年（公元1445年）又加整修，改名善化寺，属于全国重点文物保护单位。
我们从南向北依次参观山门、三圣殿、大雄宝殿及大雄宝殿两旁的文殊阁、普贤阁。三圣殿供的是华严三圣，中为释迦牟尼，西为普贤菩萨，东为文殊菩萨。大雄宝殿供的则是东方阿闪佛、南方宝生佛、中央毗卢遮那、西方阿弥陀佛、北方微妙闻佛这五方佛像，大雄殿内的东西两侧砖台之上还置有二十四诸天塑像。殿内西、南两壁之上，存有清朝康熙二十五年至四十七年所绘的佛教故事壁画。虽然寺庙是全国现存辽、金时期寺院中布局最完整的一座，但就我个人感觉，善化寺无论建筑还是佛像或者其他的什么都没有什么特别出彩的地方，在古文物如云的山西省来说，就属于非常平庸的古建了。
下一站是城东的九龙壁。九龙壁在中国仅存三座（另二座分别在北京北海公园和故宫博物院皇极门），而大同的明朝代王府端礼门前的琉璃照壁上得九龙壁是建筑年代最早、尺度最大、而又最富艺术魅力的一座。
清顺治六年（公元1649年），明大同总兵姜镶反清兵败以后，在清军疯狂的屠城中，曾经显赫一时、权倾雁同的代王府被付之一炬，化为一片瓦砾之地，但九龙壁却免于劫难，有幸被保存下来，所以公园很小，一进门就能看见九龙壁。
九龙壁长45.50米，高8米，厚2.09米，为坐南朝北的单面琉璃照壁，影壁全部使用黄、绿、蓝、紫、黑、白等色琉璃构件拼砌而成。壁体分三部分，底部为须弥座，中部为壁身，上部为壁顶。东西两端分别是旭日东升和明月当空的图案，并衬有江崖海水，流云纹饰。须弥座的束腰镶有两层琉璃兽：第一层是麒麟、狮、虎、鹿、飞马等，第二层是小型行龙。这些琉璃兽姿态各异，栩栩如生。须弥座上平托九龙琉璃壁身，壁身之上有仿木结构的琉璃斗拱六十二组，承托单檐五脊的琉璃瓦壁顶，正脊两侧是高浮雕的多层花瓣的花朵以及游龙等，脊顶戗兽、脊兽、龙兽俱全，两端是雕刻手法细腻的龙吻。壁身下部以青绿色的汹涌波涛、上部以蓝色的云雾和黄色的流云等为衬底。九条龙之间采用云雾、流云、波涛和山崖相隔与相联。壁面，特别是九条龙的龙体全为高浮雕制作，使每条龙十分立体地突兀于壁上。壁身的正中心一条是正黄色坐龙，龙身向上卷曲，龙尾伸向后方，似在端坐静观。中心龙两侧的第一对龙，是两条飞行中的龙，为淡黄色，龙头向东，龙尾伸向中心龙。这组龙神情潇洒，大有怡然自得之态。第二对龙为中黄色，头尾均向西。形态与第一对龙大致相同，形成了基本对称的图案。第三对龙为紫色。这是两条飞舞中的龙，其形态与前者大不相同，其神情凶猛暴怒，大有倒海翻江之势。第四对龙则呈黄绿色，恣态飞扬，气宇轩昂。
我们拍了几张相片就出园吃饭了。饭后找了个KTV唱歌，歌很新，音响不差，价格却很便宜，我们玩得相当尽兴。
1月2日 悬空寺-应县木塔 早上早起，开车出大同市区，目的地是浑源县恒山的悬空寺。
悬空寺离大同市区有将近60公里，只有一小段高速公路可以走，其余的路段是国道省道。因为一路都上有指路牌，所以我们也没多问路就按着指示牌走。公路左侧沿途一直朦胧地显现着远处那绵延不绝的群山轮廓，唯一感到遗憾的是因为冬天，山都秃了，色调略显单一。到了恒山范围时，指示牌却突然不见踪影，我们沿着盘山公路一直慢慢地在搜索着悬空寺的身影或者指示牌，想问人，但莽莽荒山，何来行人，山道弯弯，总不能突兀地拦着经过的大货车吧，进山快半小时了，却一点头绪也没有，还好这时柳暗花明地突然发现远处公路右侧的悬崖上灰蒙蒙的略微感到有人工建筑的身影，果然到了垭口仔细看，悬空寺如同浮雕一般地镶嵌在面对悬崖峭壁上，从垭口旁有陡峭的水泥路一直冲到谷底的悬空寺停车场，我们停车购票入园。 悬空寺始建于始建于北魏太和15年(公元491年)，位于恒山金龙峡西侧翠屏峰的半崖峭壁间。当天的零下二十度的气温，让河水都结了冰，我们也就在河面顺带玩了会冰。从河面上仰望悬空寺，如同天上宫阙一般呈凌空欲飞之势，寺下大石上镌刻的李白所题的“壮观”二字，就是对悬空寺最完美的诠释。 我们沿着石梯进到了悬空寺参观。从原处看悬空寺，就感觉面积不大，但真正进到悬空寺参观，才叹服于古人的建筑智慧和建筑艺术。 首先是悬空寺的选址。它看似悬空，支撑它们的是十几根碗口粗的木柱，其实有的木柱根本不受力，真正的重心撑在坚硬岩石里，岩石凿成了形似直角梯形的样子，然后插入飞梁，使其与直角梯形锐角部分充分接近，利用力学原理半插飞梁为基。悬空寺选用木料为铁杉木加工而成的，用桐油浸过，所以不怕白蚁咬，也有防腐的作用，并且石崖顶峰突出部分好像一把伞，使古寺免受雨水冲刷，四周的大山也减少了阳光的照射时间，所以悬空寺千年不倒也并非奇迹。
其次是悬空寺的建筑设计。悬空寺的总建面只有152.5㎡，但却建了寺院、禅房、佛堂、三佛殿、太乙殿、关帝庙、鼓楼、钟楼、伽蓝殿、送子观音殿、地藏王菩萨殿、千手观间殿、释迦殿、雷音殿、三官殿、纯阳宫、栈道、三教殿、五佛殿等大小房间40余间，其布局既不同于平川寺院的中轴突出，左右对称，也不同于山地宫观依山势逐步升高的格局，均依崖壁凹凸，以一种窟中有楼，楼中有穴，半壁楼殿半壁窟，窟连殿，殿连楼的独特风格审形度势，顺其自然，凌空而构，看上去，层叠错落，变化微妙，使形体的组合和空间对比达到了井然有序的艺术效果。走在其中，只感觉曲折回环，虚实相生，小巧玲珑，空间丰富，层次多变，小中见大，不觉为弹丸之地，布局紧凑，错落相依。登临其上，攀悬梯，跨飞栈，穿石窟，钻天窗，走屋脊，步曲廊，几经周折，忽上忽下，左右回旋，仰视一线青天，俯首而视，峡谷深深，犹如腾云皈梦，不愧为徐霞客称为天下巨观。‘
我们出悬空寺后，直奔下一目的地——朔州应县木塔。
浑源县和应县虽然分属不同的城市，但实际距离只有几十公里，我们开了一个小时就到了。在进入应县地界后，路边就出现了很多关于木塔的户外广告牌，介绍木塔是世界三大奇塔之一。我们在车上就讨论剩下的两个是哪两个，后来统一意见，觉得三大奇塔就是比萨斜塔、埃菲尔铁塔和应县木塔。
进到县城后就能看到木塔了，我们先吃饭。因为有同事是应县人，拜托我们帮她捎些东西回北京，所以饭后我们联系她的亲戚在木塔附近见面。同事的亲戚很热心， 把我们免费带进了木塔公园。
木塔跟网上看到的图片的感觉一样，巍峨矗立，稳重庄严，外观极有气势。但谁能想到，在1934年梁思成考察前，应县木塔是如此默默无闻，谁能知道，它是我国唯一的一座木结构楼阁式塔，也是世界现存最高最古的一座木构塔式建筑，引用梁思成写给夫人林徽因的家信来描述应县木塔，梁思成如是说：“……塔身之大，实在惊人。每面三开间，八面完全同样。我的第一感触，便是可惜你不在此同我享此眼福，不然我真不知道你要几体投地的倾倒！”
这座始建于辽清宁二年(公元1056年)的木塔保存完好，距今已经953年历史了，在此罗列它部分数据：
塔高：67.31m
直径：32.27m
建式：八角攒尖式
层檐：9层6檐
承重柱：24
木料：红松（3000吨）
我们进塔参观，塔内还有佛像及壁画，一层为释迦牟尼，顶部有精美华丽的藻井，内槽墙壁上画有六幅如来佛像，门洞两侧壁上也绘有金刚、天王、弟子等，二层坛座方形，上塑一佛二菩萨和二胁侍。三层坛座八角形，上塑四方佛。四层塑佛阿难、迦叶、文殊、普贤像。五层塑毗卢舍那如来佛和人大菩萨。各佛像各具情态，精美至极。
木塔虽开放至四层，但也足够将周边一切景观完全收入眼睑，倚窗远眺，大好河山。
参观完木塔，我们就回大同了。
1月3号 大同
昨天在回来的路上车子的离合器出了些状况，只能送到4s店维修。只好在城里待着。刚好我的大学同学焦腾达回到大同，中午请我们吃饭，直吃到下午3点多。饭后去4s店取车。6点才拿到。征求了大家的意见，决定再待一天，明天回，顺带游览一下怀化县的鸡鸣驿。
1月4号 大同-鸡鸣驿-北京
早上晚起，吃了点东西直接出城上高速回京。
我原来并不知道鸡鸣驿的具体位置，只是在旅游杂志上看到过它的介绍。在去大同的路上看到鸡鸣驿的路牌，那时就计划着回来的路上顺带游览一下，这也是我们为什么要在大同多住一晚的原因。
鸡鸣驿在张家口市怀化县洋河北岸的鸡鸣山脚下，作为全国唯一现存的大型古驿站，被世界文化遗产基金会列入100处世界濒危遗产名单。
鸡鸣驿背靠鸡鸣山，故名。关于鸡鸣山的得名，有两种说法。《水经注》里说，赵襄子杀代王于夏屋而并其土，襄子迎其姊于代。其姊代之夫人，至此曰，代已亡矣，吾将归乎，遂磨笄于山而自杀。代人怜之，为立祠焉，因名其地为磨笄山，每夜有野鸡鸣于祠屋上，故亦谓之鸡鸣山。《明·一统志》里说，唐太宗北伐至山闻鸡鸣，因名。
驿站在中国历史上有着重要作用。古代时传递消息和发放官文都用快马，因马的体力和奔跑的距离都很有限，要完成数百公里的传递不得不中途换马，所以就在沿途建立许多马站，后来这种马站又演变成接待过往官员、商人的临时驿站，可以说驿站在古代起着现代邮局和军事基地的作用。
鸡鸣驿始建于元代，到了明永乐年间，鸡鸣驿已经成为口外货物进京的第一大站，全城周长2330米，城高12米。
我们到达鸡鸣驿大概是中午1点，太阳正当头，所以虽然冷风瑟瑟，却也不感到难受。由于鸡鸣驿的地位得到重视，国家也拨款对其进行了保护，所以靠近110国道的东门已经设置了收费岗亭。根据我个人经验，这些古城古镇都是可以逃票，于是我们沿城墙根继续走。果然不出所料，南侧的城垣有一段是坍塌的，西门也能随便进出。
鸡鸣驿保存的非常的完好，城墙除局部塌陷外，其余均整齐地矗立着，棱角分明，不歪不倾。城门拱洞高耸，门上镶着的铁板、铁钉依然牢牢紧钉在门上。城内的佛、道教寺庙和驿站其他建筑，不少仍保存完好。残破的城砖，黄黄的土垣，生锈的铁门板铁门钉，都默默地诉说着鸡鸣古驿数百年的沧桑。但估计随着旅游的开发，这些都会被修缮一新，到时还能不能看到如此原汁原味的古建，就不得而知了。
我们沿古驿的官道溜达了一个来回，就离开了，上车继续回京的路程。下午四点多回到了北京。
人说，地下文物看陕西，地上文物看山西。这次出行，感觉的确如此，看到了很多，了解了很多，学到了很多。但就是天气实在太冷，在户外待着特别难受，而且连续吃了三天的面食，让我这个南方人从没如此怀念过米饭的滋味。
无语 时间：2008年12月30日19时07分
地点：东三环燕莎桥威斯汀饭店“中国地产新趋势”年会
人物：我，的士司机甲
事件：赶去人民大会堂听新年音乐会，拦了辆出租车，上车后......
我：去人民大会堂，别走什么三环、二环，走小路吧，哪路不堵走哪......
司机：人民大会堂在哪？你帮我指指路。
我：你没听说过人民大会堂？
司机：是不是在前三门附近？
我：你不知道天安门广场？
司机：知道，但不知道怎么走？
我：你是中国人吗？
司机：我是远郊区县的，刚做这行，我不大熟市里的路。
我：我能换辆车吗？
司机：可以。
............ 北影试镜记 周日中午在家无聊，突然接到杨宏镔电话，让我陪他去北京电影制片厂参加一广告试镜，反正在家无事，想着去看看也好，我就答应了。
让他顺道来接我一下，我们走西三路，大约下午三点一刻我们到达了北三环蓟门桥旁的北京电影制片厂。这次他来试镜的是中国邮政EMS业务的电视广告，广告的制作单位叫做北京星路公司，办公地址就在北影厂内。由于他是熟人介绍，我们到了制作单位后，一位叫雷玲的大姐接待我们到办公室稍坐等待。
我们在办公室聊了会，聊得挺开心，也看了看别人试镜，觉得挺简单的，就是穿着EMS快递员的工作服装拍几组镜头，然后在DV前做一段自我介绍，接着身子缓慢旋转一周。弄得我也心痒痒挺想试试的，就开玩笑提出试镜的要求，雷姐也同意了。
衣服只有一套，我排在杨宏镔后面试。不过试完我觉得试镜也没想象那么简单，学表演和不学表演的区别还是很大的，就在表情和台风这一项就很明显地表现出来。我跟杨宏镔的表情都太生硬了。
试完后我们对能否选中不抱太大期望，不过能体验下自己以前没接触的一些东西，还是觉得有意义和开心的。 这里是北京——野趣怀柔青龙峡 周六晚应杨宏镔邀请至怀柔青龙峡，纵情农家乐一晚，次日野趣荒山野长城，自得其乐。
11.8
上午加班，下午跟杨宏镔在我家会合，开车走西三环、北三环至京承高速入口，晚上6点在高速入口接上一并去的杜磊、薛博和李宇，半小时后到达怀柔。从高速出口出来后，一直跟青龙峡的阳光小筑的老板通电话问路，沿111国道一直走，终于在晚上8点找到了青龙峡景区的阳光小筑。
阳光小筑是一农家客栈，老板还算热情，我们先在客厅休息，点了些农家饭菜。不一会，在《红楼梦》剧组工作的张艺馨也过来了。这是菜也做好了，我们终于可以开吃了。饭菜有小鸡炖蘑菇、烧羊排、烤鳟鱼等，其中我觉得那个油炸花椒芽非常的好吃，我从来没见过和吃过，是用花椒树的芽叶加面粉煎炸而成，非常地酥脆可口。
饭后我们熄灯点上蜡烛，在客厅一直在听薛博和杨宏镔他们弹琴唱歌直至凌晨2点才休息。
11.9
昨晚调了10点的闹钟，但是大概九点多时我就已经给电热毯给热醒了。起床让老板把昨晚剩下的饭菜给热一下，再熬了锅粥，叫大家起床吃完早餐，我们结账出发去青龙峡。
青龙峡曾为明长城要塞“大水峪关”，明永乐年间（公元1403年—公元1424年）建关，关内地势险要，设东、南、西三门，是明清两代京师通往大阁及热和的交通要塞。20世纪70年代，在大水峪水库出口修筑了一条高59米，长283米，宽4米的北京市第一座混凝土重力拱坝，从而形成了一座库容量为1460万立方米、流域面积为55.6平方公里的峡谷型水库。
青龙峡门票三十元，景区门口也有专门带你骑马爬野长城看青龙峡全景的村民，三十块钱一来回，时间一小时，我们对比了一下，最后还是选择了骑马，讲价二十五元一人。
骑马走得是出入青龙峡的公路旁的一小土路，一看这路就是平时给马走惯了，路上的岩石被马蹄铁磨得非常的平滑。路上景色很美，蜿蜒的古长城盘在深秋的秃山上，点缀着一片又一片的红叶林，湛蓝乌云的晴天下，山脚的村庄炊烟袅袅，一派静溢怡人的田园风光，仿若陶潜笔下的世外桃源。
马道的终点是一个残破的长城烽火台，烽火台正对着群山包裹中的青龙峡水库及大坝。我们在马夫的帮助下攀上烽火台的三米多高的出入口。烽火台分两层，大概有六十平方米那么大，内层是封闭的，除了出入口的那一面外，其余三面各有三个箭孔。入口的右侧是楼梯，通向二层的垛台，露天的垛台当然风景绝佳，我们在垛台上待了将近一小时，直到马夫等的不耐烦开始催我们了才走。 下山后我们开车离开了青龙峡，先去了张艺馨剧组所在的庙城镇高两河村吃饭，饭后五点，我们回城。
这次怀柔之行，我印象最深刻的青龙峡那满山遍野的红叶。周五晚进峡时太黑，根本不知道路两旁的景色，后来周日走时才知道，沿峡谷公路一带全部是大片大片的红叶林。这次也算是我在北京后第一次真真正正看到满山遍野的红叶，我完完全全陶醉于北方秋天那种独有的颜色之美。 我以前从来没有秋季在北方待过，来京两月余，无论是市内的马路上，还是郊外香山、八大处、怀柔等地，到处都能看到那火红的枫叶、金黄的银杏叶，使我不禁觉得泰戈尔那句著名的诗也可稍作改动，不应只是“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”。有时候，秋叶也可以很绚烂。 这里是北京——香山红叶之旅 之前几天挺冷的，估计香山的叶子都红了，虽然一直听朋友说香山公园这段时间都是人，但还是忍不住红叶美景的诱惑，周日（08-10-26）起了个早，去香山。
从家门口坐613路公交到六里桥北，准备换698路去香山。但到了车站我才发现，对我而言，挤上车是一件不可能的事情，本来在车入站时，车里已经挤得满满的，加上六里桥北站那等待候车去香山那四五十号人，我只好拦了辆出租车。
出租车走西四环，但到了香泉环岛那时，进山的车已经堵得厉害，勉强再向前开了会，实在一动不动，无奈下我下车步行去香山东门。
下车那地离香山东门有两三公里的距离，不过步行的人已经很多了，基本都是坐公交车来的游客。那些开私家车来的没办法，只能在那里耗着，偶尔也看到一些堵得不耐烦的私家车掉头回北京植物园停车。
大概11点左右，我终于走到了香山静宜园的东门，花10元买票入园。
香山静宜园，著名的北京三山五园（香山静宜园、玉泉山静明园、万寿山清漪园（颐和园）、畅春园和圆明园）之一。香山得名自古时香山的杏花，花开时其香味四溢，所以称香山。自金大定二十六年（公元1186年）金世宗开发香山，兴建大永安寺并筑建行宫，此后金、元、明、清几代帝王均在此修建离宫别苑，为皇家游幸驻跸之所。清乾隆十年（公元1745年）在此大兴土木，建造轩斋亭阁，共成二十八景，并赐名静宜园。咸丰十年（公元1860年）和光绪二十六年（公元1900年），先后遭英法联军和八国联军焚略，沦为废墟。
走过悬挂有乾隆手书静宜园匾额的东门，便是勤政殿。勤政殿由正殿、南北配殿、朝房、假山、月河、牌楼等组成，原为乾隆皇帝来园驻跸临时处理政务，接见王公大臣之所，1860年被英法联军焚毁。现在的勤政殿是2003年复建的。
勤政殿的游人挺多，我随意看了看就朝静翠湖和双清别墅方向走去。
静翠湖离勤政殿不远，步行2分钟就到了，湖不大，景色还算优美，湖边有几颗树已经开始红了，所以拍照的游客不少，我看看走走，走到了双清别墅。
双清别墅非常有名。别墅院内二道清泉，常年流水不息，一股流向知乐濠，一股流向静翠湖，当年乾隆皇帝曾亲题双清两大字并篆刻石上。1917年熊希龄办香山慈幼局，在此建别墅，始称双清别墅。 1949年3月25日，毛主席随党中央由河北平山县西柏坡迁移至京，住在此处，直到11月份才迁居中南海，并在此发表了一系列重要文件。
别墅现在改作展览室，不过我去的那天并没有开放，穿过别墅园林出别墅北门，进欢喜园再往上爬，不一会就到了香山寺。
香山寺便是大名鼎鼎的大永安寺，历代皇朝营建香山，便始于大永安寺的修建。可惜在1860年时给英法联军焚毁，只存断壁残垣给后人寄思怀古。
殿基上宏伟的大殿已经不复存在，长满了杂草，三三两两的游人散坐其上，残破的红墙和石碑，诉说着百多年前外国侵略者对中华文明的暴行。也有外国游客来游香山，不知道他们看到这些会否感到遗憾和可惜。
从香山寺向西，我走上了去往和顺门的八百年来一直都是历代皇亲贵族登游香山的香山古道。
自进香山后，我一直都在留意寻找红叶，但走到半山我也只是发现沿途可数的少量几颗树的树叶变红，总体香山还是一片郁绿，到了和顺门遗址前的红叶观赏区才开始有稍微大规模一些的红叶可供观赏。听公园工作人员说，估计下周的树叶才会开始大规模的变红。和顺门是乾隆时期修建静宜园墙垣与八大处衔接的一座山门，原名丰裕门，同样在1860年被英法联军焚毁，仅存遗址。
从和顺门有去往香炉峰的山路，我嫌路窄人多，又紧靠着公园围墙，景观不好，又原路返回半山山神庙旁穿过游客自己开辟的碎石小路插近道去豫泰门至香炉峰的山路。
快到香炉峰峰顶时，山路开始堵得不行，还出动武警来分流游客。到了峰顶后，我在观景台远瞰京城，拍了几张照片就下山了。
我下山沿途经过著名的西山晴雪碑，一整块的汉白玉大石上，篆刻了乾隆手书的四个大字和一首七律。过碑后，我沿途还经过了梯云山馆遗址、芙蓉馆，终于来到了香山中麓的玉华岫。
玉华岫与勤政殿等同为静宜园二十八景之一，是一个非常静幽的园中之园，由玉华寺山门、天王殿、玉华岫、邀月谢、绮望亭、溢芳轩游廊等建筑组成，古色古香，可惜也是1999年按原貌在遗址上复建的仿古建筑。玉华岫的视野非常开阔，举目四望，整个香山尽收眼底。
出玉华岫，我继续向北门走，山路慢慢的开始平缓起来。过松林餐厅，便是静宜园著名的召庙和见心斋。
召庙是个喇嘛庙，为乾隆四十五年（公元1780年）为迎接六世达赖进京觐见皇帝而专门在香山静宜园为之修建。召庙外墙的红漆由于历史和战火的缘故已经逐渐剥落。从门口穿过长长的石门洞入庙，发现庙内条石遍地，杂草丛生，破败的让我不忍卒睹，匆匆出庙转入旁边的见心斋。
见心斋是香山唯一保存较好的古建，也是静宜园中为数不多的建于明代的建筑。它始建于明嘉靖元年（公元1522年），清嘉庆元年(1796)重修。这个园林坐西向东。入园即看到假山回廊相绕的半圆形水塘，正对水塘便是见心斋，见心斋西乃是正凝堂，与见心斋东的知鱼亭遥相呼应，整个庭院池轩相映，回廊临水，极富江南园林特色。
出见心斋，过眼镜湖，已经是香山静宜园的北门了。本来还想去著名的碧云寺参观，可惜过了五点，人家停止售票了。
出北门向山脚公交车站走，到了才发现公交车站也一如早上情景，数万人挤在站场候车，大量的警察在维持秩序或指挥交通。我本来一直讨厌坐黑车的，此时也庆幸有黑车坐。花10元坐黑车至八角游乐园地铁站，转地铁到南礼士路站下，打的士走西便门，晚上七点半终于到家。
此次香山行，总体而言，感觉还行，唯一可惜的是没看到红叶，人多是必然的，除了影响拍照倒也没啥。但这次爬山很累，走得脚板底很疼，我想主要原因是香山的路都是条石铺成，不平，下山的坡路又有太多缓冲带，扎得脚疼。
锦州兴城小记最近一两年一直在关注《明朝那些事儿》的连载，现在已经写到了明朝末期的明思宗崇祯朝。纵观明代末期（万历、天启、崇祯）的大事，除了明宫三案（梃击案、红丸案、移宫案）、党争、流寇横行，最主要的就是在辽东与后金（清）的战争。 大明天启六年（公元1626年），辽东佥事袁崇焕在宁远阻击清太祖努尔哈赤，取得宁远大捷。 大明天启七年（公元1627年），即位为汗的清太宗皇太极出兵南侵，被升任辽东巡抚的袁崇焕及其部下大败于宁远和锦州。 大明崇祯十四年（公元1641年），皇太极、多尔衮大败蓟辽督师洪承畴于锦州城南松山。 大明崇祯十五年（公元1642年），锦州守将祖大寿降清，锦州失陷，宁锦防线告破。两年后，明亡。 围绕着多年的明清辽东争夺战，锦州和宁远也为世人所熟知，成为众所周知的辽东战略要地。三百年后，锦州再次在历史上书写了浓重的一笔，解放战争三大战役之一的辽沈战役首先于锦州打响。 出于对历史的热爱，我一直想到锦州和宁远去看看，但苦于没什么机会，国庆假期，我趁到锦州参加一朋友婚礼之便，了了愿。 锦州 锦州之名始于辽太祖耶律阿保机“以汉俘建锦州”之语。锦州市区不大，小凌河和京哈铁路穿城而过，虽然有古塔、太和、凌河三个区，但实际热闹的地方只有火车站前的中央大街和古塔附近的人民街一带。 因为不是纯旅行的缘故，虽然我在锦州待了3个晚上，但实际也就9月30号下午抽空自己在锦州城里转了转，去了古塔公园和辽沈战役纪念馆。 古塔公园由始建于辽清宁三年(公元1057年）的广济寺、广济寺塔和始建于清雍正三年(公元1725年)的天后宫及一些绿化所组成。门票2元。还没进园时就看到古塔高高矗立，现存的塔是清道光九年（公元1829年）重修的。 塔是实心的灰砖塔，共有十三层，密檐结构，塔身八面分八角，为保存辽道宗耶律洪基的皇后所降的舍利子而建。塔身的每一面都雕有精美的佛陀和飞天刻像。 塔的西侧为天后宫，现已改建为锦州博物馆，可惜我去的太晚，离闭馆只剩半小时时间，停止让游客进场了。 离开古塔公园，我打车去了辽沈战役纪念馆。纪念馆前有一个巨型的广场，我在广场前的马路边下了车，直通纪念馆大门的广场人行道宽广且庄严，，两旁是阵亡将士的碑墙和肃穆的松柏。我没进馆参观，但广场上的建筑及建筑所带来的气氛已经带给了我深深的震撼。此时此刻，除了缅怀先烈，感谢感恩，脑子不作他想。 兴城 兴城就是宁远，属于辽宁省政府直辖的县级市，交葫芦岛市代管，也在京沈高速旁，距锦州约100公里。 借了徐姐的车，与左哥姐夫开车，约1小时便到了兴城。下高速我们便直奔宁远古城。 始建于宣德三年（公元1428年）的古城保存良好，与西安古城，荆州古城（江陵县城）和山西平遥古城同被列为我国迄今保留完整的四座古代城池。古城略呈正方形，周长3200米，皆有城门，东曰春和门，南曰延辉门，西曰永宁门，北曰威远门，门外有半圆形瓮城。城墙基砌青色条石，外砌大块青砖，内垒巨型块石，中间夹夯黄土。城上各有两层楼阁、围廊式箭楼，分别各有坡形砌登道。四角高筑炮台，突出于城角，用以架设红夷大炮。 古城南北长825.5米，东西长803.7米，东西南北两大街呈十字形相交与古城中心的钟鼓楼。 钟鼓楼也是明代的建筑，乃整个宁远的至高点，楼高17.2米，分为三层。基座平面为正方形，高如城墙，下砌通向四条大街的十字券洞，全部大青砖砌成，分东、西、南、北各筑拱形通道，上为两层楼阁。 逛了逛古城的大街，我们上车回锦州，临走时特意绕了绕路，去兴城火车站瞻仰了一下矗立在火车站广场前的袁崇焕石像。 袁崇焕是广东东莞人，算我半个老乡，在最近的明史热潮中成为了一个极具争议的人物。《明忘清兴六十年》中，阎崇年对其褒奖不已。《明朝那些事儿》中，当年明月对其褒贬并存。而《窃明》中，却完完全全将其作为了一个反面人物。 在我看来，所谓历史是必然性和偶然性的结合，袁崇焕的出现是偶然，无论他能征善战，明朝的灭亡都是无可避免的，最多只是能苟喘延息多久的问题，至于他那件事情做得对，那件事情做错了，对历史走向的影响都是微小的。 再见，奥运 历时16天的奥运盛宴终于落幕，中国以51金、21银、28铜位列金牌榜第一位，取得了历史性的突破。二三名依次是美国的36金和俄罗斯的23金。
这是一届高水准的奥运会，共有24人8队46次破38项世界纪录。
这是一届无与伦比的奥运会，先进的设施、良好的组织、优秀的志愿者服务及中国人民的热情给各国运动员留下了深刻的印象。
在刚刚结束的闭幕式上，伦敦接过了奥运会旗，下届奥运将在4年后于大不列颠群岛上上演。祝愿伦敦奥运的成功举办，也祝福中国健儿能在下届奥运取得更加优秀的战绩。
感谢北京带给世界的惊喜和快乐！再见，北京奥运！ 奥运来到 2008年8月8号20：00。
一簇光束，激活了古老的日冕，承载着世人梦想和期待的北京奥运会终于开幕。
时间之光、历史足迹，梦幻五环......一连串的别出心裁，向现代奥林匹克运动致敬。
笔墨纸砚、活字印刷、太极圆阵......古老的中国奇迹，借助现代科技，焕发绝美的东方魅力。
飞翔的翅膀、孩童的渴望、蓝色的星球......这是同一个世界，同一个家园，拥有同一个理想。
李宁，以其矫健步伐奔跑在“祥云”铺就的空中跑道，点燃了主火炬，全球奥运狂欢开始了...... 献血记 7月30号下午去天河路的广州市高校毕业生就业指导中心报到。报到完出来经过广百中怡广场，看到一辆无偿献血车，想想自己22岁了，还没献过血，突然有去献血的冲动。加上报到完也是没事，身上还带了平时一般不带的身份证，如此多的因素加在一起不能不说这次献血是上天的指示。
在车旁的遮阳伞下把表填完，我就上了车。驾驶座后坐着个男医生帮我扎手指取血做快速血液检查，检查结果也正常。他让我坐着排队等抽血。车上共有4张取血椅，不一会就轮到了我。帮我抽血的是个比较年轻的护士，先确认了我的献血额，在她的建议下，我选择了400cc的献血量。 她先用胶管扎起我的左手手臂找血管，拍了好久才拍出来一条比较粗和明显的血管。接下来例行公事的是消毒和扎针。当护士把针头拿出来时，我吓了一大跳，那个针啊，比大号的缝衣针还要粗，我马上把头转向另一边不忍再看。
一阵刺痛通过神经传进我大脑，我知道那根大针已经扎进我手里去了。但就是不出血，那个护士摆弄了好久都不行，我马上想起去年发烧在中山大学附属第五医院吊针，共换了四次针头，扎了四次都没成功，最后第五次叫了个老护士来扎才扎好。还好的是车上还有一位中年护士，她把针头调了调角度，再向前按了点，终于我的鲜血滚滚涌入血浆袋。
血浆袋被放在一个天平上，天平的另一头则放着等同400cc鲜血重量的砝码，用以测度鲜血是否已够量。护士要我隔3-5秒握拳一次，用以提供血液压力。大概过了8分钟，天平终于平衡，护士帮我拔了针，然后勒令我在车上休息了10分钟。休息完后帮我贴了特制的止血贴。
这次虽然是我第一次献血，过程也不甚顺利，但我仍然很开心。走在路上，我摸着口袋里揣着的由中华人民共和国卫生部印制的无偿献血证和中国红十字会赠送的徽章，衷心地希望自己这次献的血能成功救人。 致哀 出不入兮往不反，平原忽兮路超远。
诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。
身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄。
五一二四川汶川地震中罹难的同胞，请您们安息！ 江西九江庐山旅行实录 五一去婺源，从九江坐火车回穗，顺带游庐山。
5.3 婺源-景德镇-九江
由于没能买到从婺源直接到九江的汽车票，我们只能选择去景德镇转车。到景德镇时天刚好下雨，所以我们也没有在景德镇市内逛，直奔景德镇汽车站等车。
车子四点半从景德镇开出，傍晚七点抵达了九江。一路走高速，没多少风景可看，只是快进九江时经过的鄱阳湖大桥刹是壮观。下车后，由于有2个伙伴要赶回去上班，我们先去了趟火车站。我们的计划是从三叠泉上山，所以我们当天得到庐山区海会镇住宿。天太晚了，我们包了辆车直奔海会并住宿。
5.4 三叠泉-五老峰-牯岭
早上八点半出发，由于海会镇离三叠泉的大门还有一段距离，为了节省体力，我们包了辆车去三叠泉门口。三叠泉门票要51元，我们之前已经了解过逃票方法，理所当然也要踩着前人的步伐逃票。
我们从门口往回走，找了个地方下到了路边的小溪。溪水据说是由三叠泉流下来的。溪边的石头全部修整过，都有河道什么的，每个落差位置还修了专门的引水道。我们一开始还不知道为什么，后来爬上去才知道是三叠泉开发漂流专门修建的。
我们时而攀石，时而下水，花了1个多小时才过了三叠泉大门。过了大门，我们又爬回了公路。由于三叠泉宾馆旁的石桥上有个检票口，我们又从三叠泉宾馆下到小溪，爬过了河。过了河我们又上了正路，不过发现临时又多出了个检票口，无可奈何之下，只好又下到了小溪。这次已经没有网上的攻略可以用，我们只能自己找路。这段路的条件非常的恶劣， 小溪已经没有漂流河道，水流湍急且深，石头也都是庞大难爬的大岩石，我们摸索了好久才找到一条较为像样的路，基本算是专业级登山，好多时候攀着树藤从河两岸的陡坡和树丛中穿过，终于熬过了第三个检票口，彻彻底底地成功逃了三叠泉的门票。
我们一路沿着景区道路向上爬。路是沿着三叠泉流下的溪水而建的，所以沿途的风景非常的美丽。过了天门谭，我们终于到达了三叠泉。三叠泉不是泉，而是一个总落差达155米的瀑布。瀑布水由大月山、五老峰的涧水汇合，从大月山流出，经过五老峰背，由北崖悬口注入大盘石上，又飞泻到二级大盘石，再喷洒至三级盘石，形成三叠，所以叫三叠泉。古人描绘三叠泉曰：“上级如飘云拖练，中级如碎石摧冰，下级如玉龙走潭。”
三叠泉历史上曾长期未被发现，隐居在它上源屏风叠的李白和在它下游白鹿洞讲学的朱熹都不知咫尺之地有此胜境。直到南宋，三叠泉才被人发现，渐渐赢得庐山第一景观的美誉，有“不到三叠泉，不算庐山客”之说。
我们立于泉下平台向上仰观，但见抛珠溅玉的三叠泉宛如白鹭千片，上下争飞；又如百幅冰绡，抖腾长空；万斛明珠，九天飞洒。经阳光折射，五光十色，瑰丽夺目，恰似银河九天飞来。又听瀑鸣如击鼓，吼若轰雷。
平台下建有茶座，我们没休息，继续向上爬。
从三叠泉的观瀑平台向上，路就很陡峭了，坡度接近60度的山道，我们走的很辛苦，恨不得手脚并用。我们爬一段休息一段，终于熬到了三叠泉景区的出口。出了出口再向上，爬过第二叠瀑布，终于来到了第一叠瀑布。
第一叠瀑布这里有个岔路口，向右走一百米，便是庐山的东门了。而跟据在三叠泉碰到的本地挑夫的指示，向左走穿过一叠泉瀑布后在悬崖上凿开的栈道，便可以逃票直上五老峰。我们团队有个伙伴走不动了，于是我们决定他坐缆车，我们其他另三人继续爬，在五老峰汇合。
我们向左走，不远就是三叠泉的第一叠瀑布。瀑布后的石头中间凿开了一条一人宽的栈道。走进栈道，我们的左手边便是悬崖峭壁和滚滚泻下的瀑布，崖底刚刚经过的观瀑平台游客很多，只是不知道他们能否看到第一叠瀑布后我们的身影。栈道也就10米长，顶部一直有水滴下，在栈道的中间拦起了铁丝网，上面写着“前方塌方，禁止通行”的牌子。我们在栈道内装满了饮用水，跨过铁丝网，向五老峰进发。
这段路据说是庐山当年“申遗”时联合国教科文组织专家考察的路线，后来可能是路程太远的原因，另外开凿了供游客爬山的山路。沿途山道不断遇上垮塌下来的大树拦着道路，我们或者跨爬树干，或者贴着地从树干底的空隙钻过，虽然说是正规的山道，但是一点也不比早上逃三叠泉门票的路轻松多少。虽说路难走，但是沿途的风景却是不含糊。这段路是沿着庐山的东部外围群峰开凿的，所以我们一路上都一直能眺望到鄱阳湖平原的景色，云雾虽大，远处鄱阳湖也能隐约看到。
也由于这条路是沿着东部外围的群峰开凿的，所以路的坡度不大，但沿着山脊走使得我们一直在不断地爬上爬下，上一座山岭就下一座山岭。我粗略数下，共爬了4座山岭。当我们在爬第四座山岭时已经快6点了，这时距离我们过瀑布已经3个小时，我们在过了第一座山岭后就一直都没看到一点人烟和除了石板路之外任何跟人类有关的事物。而且我们也不知道路程到第有多远，我们爬到了哪，只知道路程的终点是一个叫五峰亭的亭子。
我们开始调侃是否今晚要露宿深山了。不过柳暗花明，当我们爬到第四山岭的岭顶时，我们看到对面山峰上有个亭子，我们的精神一下就起来了。本来担心又不知道要向下走多久才能上第五岭，还好第四岭的路和第五岭的路在山腰绕了一下，不需要下山，大概6点半，我们抵达了那座亭子。
亭子并不叫五峰亭，而是揽众亭。出亭子走不远我们看到指示牌，我们才知道刚才爬的第五岭是五老峰的五峰，我们也确信已经顺利地成功逃票进庐山了。
出亭不久便有个岔路口，左边是去五老峰四峰、三峰、二峰、大峰及含鄱口的路，有10公里，右边则是下山去停车场和索道站的路。我们走右边下，连续的下山让我们的膝盖非常的酸痛。看似不远的路，我们也走了将近半小时到了公路，我们跟坐索道的那位朋友汇合，在五老峰茶场坐车去牯岭。
五老峰离牯岭十来公里，一会就到了。过了芦林湖，路边的风景便由山林树木变成了休养院、宾馆和招待所，一路灯火辉煌。虽说牯岭的海拔由1164米，却是一个热闹非凡的城镇，有常住人口1.5万人。在主街道牯岭街的店铺有很多专卖店，nike、adidas、kappa、七匹狼之类的。我们在离牯岭街不远的匡城宾馆住宿，由于过了五一，3星级的宾馆标间才120元。洗完澡我们就睡下了。
5.5 牯岭-锦绣谷-仙人洞-天池寺-龙首崖-铁船峰-悬索桥-含鄱口-牯岭
庐山旅游路线一般分为3条线路。一线是指牯岭街——如琴湖——花径——锦绣谷——天桥——险峰——谈判台——仙人洞——御碑亭——龙首崖——乌龙潭——黄龙潭——三宝树——黄龙寺——芦林湖——庐山博物馆——周恩来纪念馆——美庐别墅——庐山会议会址——牯岭街，这是一条大环线，基本涵盖了庐山的精华。二线是指含鄱口——庐山植物园——五老峰——三叠泉，三线则是桃花源——庐山温泉——秀峰——观音桥——白鹿洞书院。
游客游庐山，基本都是只游一二线，三线因其偏僻且交通不便而少人莅临游览。我们昨天已经走了二线，所以今天参观一线。
早上八点起床后，我们一行四人到牯岭街吃早餐。庐山山上的物价比较贵，我们点了5碗豆浆、3笼小笼包、2个大馒头、2根油条就花了38元。吃完早饭，我们开始今日的游程。
我们先去了如琴湖。如琴湖是建于20世纪60年代的一个状似小提琴的人工湖。湖的景色一般，唯一印象深刻的是，湖边有个看起来很不错的宾馆，住宿的价格应该很不菲。过了如琴湖和花径公园，就是锦绣谷的入口了。
锦绣谷是庐山的热门景点，相传为晋代东方名僧慧远采撷花卉、草药处。我们沿左侧石级路沿途游览了天桥、狮子崖崖口、仙人洞等景点，只觉谷中千岩竞秀，万壑回萦，断崖天成，石林挺秀。峭壁峰壑如雄狮长啸，如猛虎跃涧，似捷猿攀登，似仙翁盘坐，一切都是那么的栩栩如生。一路景色如锦绣画卷，令人陶醉，怪不得叫锦绣谷。
过仙人洞之后，我们又回到了公路，在公路上走了一段，又转入了去龙首崖、铁船峰的景点小路，在天池寺旁的餐馆随便吃了个午饭，接着走没一会我们来到了龙首崖的崖口。
我觉得庐山最美的景观就是在各个山峰相隔的崖口眺望远处的平原，无论是昨天爬山时的不知名崖口，或者是今天参观的狮子口或者是龙首崖崖口，我能真实地感受到造物主的神奇，为什么广阔的平原上能突兀地拔起如此秀美的一座山呢。
龙首崖的崖口很壮观，山谷也深。所以据说古时候有不少僧人到此舍身跳崖，希望往生净土，于是龙首崖又叫舍身崖。龙首崖的对面是铁船峰，就是苏轼著名诗歌《题西林壁》的名句“横看成岭侧成峰”的由来。我们从崖边小路下山，去谷底的悬索桥。在崖上时我们就能看到悬索桥，觉得不远，但走起来就不是那回事，走了近一小时才下到了悬索桥。
悬索桥再向下是石门涧，过石门涧便是庐山的西门。石门涧跟三叠泉一样，要另收门票，所以我们也就不去了。在悬索桥旁的小卖部休息了会，我们叫了辆车送我们去含鄱口。
含鄱口海拔1286米， 它是含鄱岭和对面的汉阳峰之间形成一个巨大壑口，大有一口汲尽山麓的鄱阳湖水之势，所以叫含鄱口。昨天由于太晚没来，所以今天专门来看。我们沿含鄱岭直上，一路游经石牌坊、含鄱亭、望鄱台。可能是游客太多，外加含鄱口建有至太乙峰索道的缘故，我觉得含鄱口的景色一般。
出含鄱口，我们就回牯岭了，5点钟，我们站在了美庐别墅门前。美庐，长冲河畔的英国券廓式的别墅，国民党党魁蒋中正的夏都行辕，唯一国共两党领袖都住过的别墅、中国近代史的重要见证地，无不吸引着我们前来参观。
从售票口旁的侧门进去，经过已改装成售卖纪念品商店的蒋介石警卫室，映入我们眼帘的是蒋介石手书的“美庐”石刻。美庐别墅在1948年8月前不叫“美庐”，一直是以12号称呼此别墅，也称13号。蒋介石在1948年8月9日至18日，他在庐山的最后十天里，面对即将覆灭的蒋家王朝，在这栋别墅前面的一块天然巨石上怀着无限眷念之情题写了"美庐"两字。关于他究竟题写着是“美丽庐山”还是“美龄之庐”我们已经无从得知，只能自己遐想翩跹了。
自从清光绪年间，英人李德立租用牯牛岭的长冲进行住宅别墅的开发后，外国人纷纷涌到庐山牯岭购房置地。英国兰诺兹勋爵于1903年修建了美庐。1922年，美庐转让给了美国的巴莉夫人，1934年，巴莉夫人将别墅赠与宋美龄。新中国建立后，毛泽东于1959年、1961年和1970年曾三次在庐山开会，都居住在美庐。1979年，美庐开放。
美庐现在只有主楼开放，副楼作为办公室谢绝游人参观。主楼的布置，一如当年蒋介石夫妇居住时的模样，无论卧室的床柜、会客室的茶几沙发、餐厅的桌椅，都摆放如旧。
参观完主楼出来站在花园，我能想象曾经日光和煦的下午，满园玉兰盛开，树影幽幽，爬满了半壁紫藤花的白石绿柱的房屋和亭廊雅致而又清逸。蒋氏夫妇收拾好东西站在花园，在即将离开庐山时回望他们心爱的美庐时，心情的悲凉和无奈。
如今美庐仍在，只是人去楼空，不见了那失败的总统，不见了那名门的美夫人，不见了谈笑风生时领袖中国的伟人。“世间公正唯白发，贵人头上不曾饶。”曾经最辉煌的风云往事被无情的岁月慢慢磨去，只留下沧桑的浅浅的时间刻印。所谓诸行无常，盛者必衰。人，能敌得住时间吗？
我们接着去美庐对面的周恩来纪念馆参观，大概6点半，我们步行回牯岭街吃晚饭。饭后无事，四人找了个歌厅唱卡拉ok。凌晨1点回到宾馆睡觉。
5.6 牯岭-九江火车站-浔阳楼-锁江楼-琵琶亭-九江火车站 早9点起床，10点半退房离开宾馆，我们发现牯岭街上已经没有早餐吃了。在牯岭街坐面包车10元/人下山回九江。
车子走北山公路下山，共有24公里山路，我们在车子里晃啊晃，摇啊摇，摇晃了半个多小时才下到山地，接着沿庐山大道飞驰12公里，我们12点到达九江火车站。购买了4张17：31分从九江始发到广州的K87/K86的卧铺票。
由于离开车还有半天，我们决定到长江边游览浔阳楼、锁江楼和琵琶亭。
我们从火车站叫出租车先到浔阳楼。在浔阳楼对面的小餐馆吃了午饭，接着每人购买10元的学生票入楼参观。
浔阳楼的始建年代不可考，因九江以前叫浔阳而得名。浔阳楼的功用是酒楼，但施耐庵的《水浒传》使这个酒楼名扬四海。现存的浔阳楼是九江市政府1987年参照舆刊本《水浒传》插图和宋代《清明上河图》的建筑风格重建的。
浔阳楼的一楼摆放了景德镇烧瓷专家精心烧制的水浒108将的小型陶瓷像，据说已经成为了海内孤本。二楼依照古代酒楼的原形摆放着桌椅酒坛，并在墙上用草书仿题有宋江的反诗：“心在山东身在吴，飘蓬江海谩嗟吁。他时若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫。” 在二楼和三楼的夹层还建有４个古代酒楼的包厢。三楼则是售卖工艺品、纪念品的地方。
出浔阳楼后，我们沿长江大堤向锁江楼走去。１公里的路，不一会便到了。
锁江楼始建于明万历十三年（公元1558年）。由九江郡守吴秀创建，历时十八年才峻工。楼当时叫江天锁钥楼，高三层，周围铸有四条铁牛。为倡导文风又在楼南修建了文峰塔。相传这组古建筑与当时九江常遭水患有关，那时江州民众被肆虐的长江洪水所害，为锁住长江兴水患的孳龙，永保风调雨顺，于是祈求于神灵，在离长江仅三米远的回龙矶上建锁江楼和文峰塔并铸铁牛镇压。但四条铁牛虽围住楼、塔，可并没有把孳龙锁住，恰恰相反，这组古建筑自己却经历了无数凄风苦雨，屡遭劫难。明万历三十四年（公元1606年）8月7日深夜，九江发生地震，是时狂风大作，暴雨倾盆，地动山摇，江水掀起七、八丈之高，江边岩基石崩溃，锁江楼及两条铁牛坠入江中，锁江楼塔和另两条铁牛幸存。清乾隆嘉庆年间，锁江楼和塔虽经重建和维修，但在清咸丰三年（公元1853年），太平军与清军在九江激战，楼塔与两条铁牛遭炮火，铁牛与楼又一次被毁，唯锁江楼塔仍象巨人一样孑然屹立于长江边的回龙矶上。1938年6月，日本侵略者的炮舰抵达九江水域后，见锁江楼塔傲然而立，便向宝塔猛烈炮击。但宝塔仿佛不屈的中华民族一样，敌人的炮火轰不倒，仍然威武地耸立在江边，怒视着敌人，敌人也无可奈何地离开宝塔而去。但宝塔也留下了三个弹孔，并向江边倾斜了76公分。1987年，九江市政府重建锁江楼，并对饱经风雨侵蚀，战乱洗礼，地震摇撼，仍自岿然耸立的文峰塔进行修缮。
进园后，我们先去参观文峰塔。锁江楼塔为石雕砖结构，六面锥状，共有七层，高三十五米。每层塔的翘角檐边都悬一铜质风铃。全部建筑为古代青色厚砖砌成。极为坚固。每层檐口，为石刻斗拱。塔内各层有梯可上塔顶远眺。登上塔顶拱门，只见匡庐巍巍，楚天浩浩，长江滔滔，浔城丽丽。只是塔内空间狭小，楼梯陡峭，攀爬十分不便。
锁江楼我们并没有细看，直接出园了并接着沿江边走去九江长江大桥东侧的琵琶亭。
到江边时就一直看到九江长江大桥，它连通赣鄂两省，保障着京九铁路的贯通。桥旁就是琵琶亭。唐元和十年(公元815年)，白居易贬任江州司马。翌年秋天，送客于浔阳江畔，有舟中夜弹琵琶者，听其诉说身世，触景生情，作《琵琶行》赠之。后人在白居易送客处建琵琶亭纪念白乐天。现在的琵琶亭是1988年建的，刘海粟题的字，整个公园很小，估计就百多平方米。从亭子里望江，景色也不好，正对着一个大大的河沙场，不断有运沙船在那装卸。
看时间快四点了，我们直接从琵琶亭叫出租车去九江的步行街，逛了逛，再找了个超市买了些在火车上吃的东西就回火车站候车了。
17：31分，火车开动了。回顾这次旅行，非常的累，但是却很有体验价值，无论是在婺源的12小时徒步，还是庐山的逃票登山。我也太久没看到山水了，看到这么多的绿色，呼吸了如此清新的空气，让我十分的心清气爽。
婺源游记———中国最美丽农村感受之旅
五一散心江西，与友六人感受婺源。 婺源是江西省一个具有悠久历史的古县，历史上属安徽管辖，是古代徽州一府六县之一，也是南宋著名理学家朱熹的故里和中国铁路之父詹天佑的家乡。这里民风纯朴，文风鼎盛，名胜古迹遍布全县，有保持完美的明清古建筑，有田园牧歌式的氛围和景色，号称中国最美丽的农村。 5.1 思口-清华-理坑 早上8点抵达南昌，接着包了辆面包车赶去婺源。下午4点抵达婺源县城所在地紫阳镇。由于订了沱川乡理坑村的云溪别墅住宿，所以又接着包面包车往理坑赶，顺便游览婺源的东线景区。 路上经过思口乡思溪延村风景区，我们包的面包车挂了个文化下乡演出团的牌子带我们逃票进了去。思溪村和延村相隔只有500米。两村联票36元。思溪始建于南宋庆元五年（公元1199年），延村始建于北宋庆丰年间（公元1078年-公元1085年），都有着近千年的历史。 我们先去了思溪村参观。村口和停车场之间有一条河流隔开，一座古老的木桥联通着宁静与喧嚣。村里的房屋是典型的徽派建筑，青瓦马头墙，内饰精美，布局精巧。我们依次参观了银库、敬序堂等等的古宅大屋，穿过村尾的田地回到村口停车场。 接着去延村参观。我对延村的感觉比思溪差些，可能是延村没有河流穿过，也比较小的原因，但是延村的屋子非常的整齐统一，整个村子方方正正的，村后山脚下有大片的油菜花田，虽然花谢了，只剩下青青的菜杆子，但也十分的壮观。 本来我们的计划是去完思溪延村，接着去清华镇看彩虹桥。彩虹桥号称是中国第一廊桥，建于宋代。包车的司机说没什么好看的，门票也贵，要48元，而且还可以在路边远望，于是我们就在公路旁远远地遥望了一下。接着就到清华镇上吃饭去了。 吃晚饭赶到理坑时，已经是晚上8点多了。理坑是山里的一个小村子。只有一条镢头公路进出。有很多游客选择在理坑住宿，我们在门口购票时进出的游客很多。我们订了云溪别墅住宿，所以让别墅的主人余新元到村口接我们。理坑的建筑保持得很好，而且它跟思溪延村不同的是，理坑的徽派宅院官宅较多，所以院落比思溪延村的更为大气和恢宏。云溪别墅建于清道光年间，在村的北边，比较安静。正对别墅中堂的天井很大，坐在中堂的躺椅上仰望星空，凉风习习的，非常的惬意。大伙轮流洗澡后就睡了。 5.2 理坑-虹关-岭脚-官坑-庆源 由于要赶最早的班车出理坑，我们6点多就都起床了。在余老板家吃了个早餐，随意在村里逛了逛就到村口坐7点的班车到沱口。到了沱口，我们开始今天的旅行。 婺源的东线景点和北线景点中间隔着座山脉，并没有公路连通，我们也不愿意坐车回县城再换车去北线，所以我们得徒步翻山。早上的公路没有车，我们就直接走在新修的柏油公路上了。早上起床的时候感觉天气很冷，但是8点的太阳已经很晒了，我们很快就把身上的长袖衣服给脱了。当走到浙源乡时，我们离开了柏油公路，走下了去虹关、岭脚的徽饶古道。沿路的风景很美，远处是一座座葱郁的青山，清澈见底的河溪时不时地流过，我们看到的颜色除了天空的蓝色、漫山遍野的绿色，还有就是眼前土路的黄色，偶尔有些白色也是一个个安静村庄由远而近地跳进我们的眼眶。唯一感到可惜的是油菜花开的季节已经过了，路边只看到一块块菜花田地。 路上还经过詹天佑的故里卢坑村。到虹关时已经快12点了。虹关始建于南宋，是著名的徽墨产地，有“吴楚锁钥无双地，徽饶古道第一关”之称。徽饶古道穿村而过，村口有“錀锁南关”的门楼。村中还有号称江南第一樟的樟树。树龄有一千多年了。我们没有在虹关停留吃饭，继续向岭脚进发。 将近1点时我们终于抵达了岭脚。岭脚村在公路的尽头，村子不大，也没有饭店，我们让村口卖种子的叔叔帮我们做午饭。他家门口有个水缸专门接了从山上流下来的泉水，喝起来非常地冰爽清甜。 在吃饭时，我们不断地看到从官坑徒步过来的游客在我们旁边的小卖部休息。 而从岭脚这边上山的只有两个游客。吃饭完已经快两点半了，我们休息了一会也上山了。 上山的路非常地难找，我们一开始还找错了，上了另一条山路，还好在半山腰采茶的一位阿姨问了我们一下，问我们是去安徽还是去官坑，然后告诉我们这条路是去安徽的，去官坑的路从村子里走。于是我们又绕回村子里，问了好多人才找到了上山的路。 岭脚村可能是土地资源紧张的原因，我们爬到离村一百多米的高度仍看到在半山腰铲平土地而设置的稻田，村民背着箩筐、犁耙等的农用器械在山路上上上下下，我们甚至还能看到耕牛。 山路都有青石板铺着，也不是很陡，只是太阳很猛，所以大家走的都比较慢。从半山回望岭脚村，青山中包围下灰白色的村舍外加在阳光下闪闪发光的水稻田，宛如世外一般。 山路上的四脚蛇很多，数不胜数。我们大概五点才爬到山顶，开始下山。过山顶后，可能是太阳角度和面向东面的缘故，没有太阳晒了，而且路也缓，所以走起来非常地舒服。我们带着的水早在爬山中途就全部喝完了，所以我们一路都在寻找水源。还好刚下山没多久看到条小溪，让我们喝了个够。我们一路向下，终于在晚上7点到达了官坑村。官坑饭店的老板是我们今晚住宿的庆源村詹老师的亲戚，所以詹老师让他去官坑村口接我们吃饭并租了辆农用车沿着颠簸的山路送到了庆源。当我们抵达庆源村时已经是晚上10点了。根据官坑村民的说法，我们今天起码走了60里路。 5.3 庆源-江岭-晓起 今天不需要赶路，所以大伙都睡到7点半才起。起床后先到庆源村转了一圈才回詹老师家吃饭。庆源村建在山上，路程既远又不好走，所以除了油菜花开的季节平时都没什么游客来。吃完早餐让詹老师帮租了辆车子带我们去江岭、晓起及回县城紫阳镇。 车子开在江岭的盘山公路上，我们坐在车上直接观赏江岭风光，山地的村庄、梯田、溪水，是那么的迷人。 驶出江岭盘山公路后，我们直接去晓起村。沿途的旅游开发已经十分的完善，青山绿水下，新修的杭瑞高速公路非常的大煞风景。路上经过江泽民的故里江湾，过江湾没多远就是晓起村了。 晓起村门票25元，开发的非常的完善，村里都是商铺，以售卖樟树制品为多，可能婺源的樟树种植业非常的发达，历史非常久远。在我们昨天的徒步过程中一直看到有挂着“国家保护古树”标识的樟树。我们只是在下晓起村转了半小时就出去了，也没去上晓起村，直接坐车回婺源。 本来说赶去紫阳镇是为了赶中午1点去九江的班车，但是当我们去到时票已经售完了，于是我们慢慢地吃了个午饭再坐车去景德镇再转车去九江。 期待着下次赶在油菜花开的季节再来婺源。婺源，无愧中国最美丽农村之称。 春游海南见闻感想录
大年初六至初十二，全家去了趟海南，三晚住三亚，一晚住兴隆，两晚住海口，具体的东西就不说了，也没啥好说的，主要就谈谈这次旅行的感想。 三亚的物价让我印象很深刻，实在是太高了，在饮食住宿尤其明显，就举个例子，我们在三亚买水果，菠萝蜜开价20元一斤，而去到兴隆则是5元一斤，海口就更低了，大概就是2元-3元左右。海鲜、肉类和蔬菜也是一样的。据当地人说，同样的一桌饭，在海口只要四五百，到了三亚必定上千。 三亚有个南山寺，新建的，没多少年份，就因为建了个高108米的南海观音和据说在观音开光时天空佛光普照而游人如织。那地方门票要150元。按照寺内工作人员的说法，以其日平均7万-10万的游客量来算，那它每天收入就在千万元以上了。我觉得这个价格有些离谱。难道南山寺的日管理成本在千万元以上？本来来说，寺庙作为宗教信仰场所是不能收门票的，但出于管理成本的需要就适当向旅行者收取一些管理费用，杭州灵隐寺多大的名气？多久的历史？多大的占地？人家的维护费用管理费用就能比南山寺低？但人家门票也就三四十。佛家说众生平等，难道是有条件的，要求你花150元买门票进来才能拜佛吗？就算说修建南山寺的钱是贷款的，所以要收那么多门票钱来还贷款，或者说南山寺是私人投资的，需要以营利为首要目的，那么就更违背佛教宗旨了。本来僧人吃十方，修建寺庙的钱都是由该寺的僧人云游化缘而来的，怎么能贷款和私人投资呢？ 我们在三亚时住在三亚湾，三亚湾的海滩上有一段几公里长的墓葬带，里面葬的都是回民。从百多年前的墓到刚埋葬的墓都有。密密麻麻的一大片。回民的性格刚烈，所以政府也不敢迁葬，就只好搁置在那。我也是第一次看到回族人的墓，他们墓的制式和我们汉族常见的还是有点区别的。汉族人的坟丘都是圆形拱顶的，而我所看到的回族墓，都是长条形平顶的，坟丘的形状跟棺材很类似，而且除了少数木制墓碑外，石制墓碑都是黑色的，上面都是回文。 海口可能是海南省最具历史内涵的城市了，在海口我参观了五公祠和海瑞墓。五公祠是为纪念唐宋时期被贬来海南的名士所修建的。如果让大家来猜有谁，那么我想绝大数人会第一个想到苏轼。不错，虽然五公祠所纪念的五公是李德裕、李纲、赵鼎、李光和胡诠，并不包括苏轼在内，但五公祠内还专门建有一个苏公祠来纪念他。在我看来，苏轼不仅是个文学家、政治家，还是一个旅行家，让我来罗列一下苏轼的生平： 公元1036年 1岁 生于四川眉山 从他的生平你就可以知道，苏轼的足迹遍布川、陕、豫、苏、浙、皖、冀、鄂、粤、琼、鲁诸省，按照北宋的版图而言，下辖的行省他基本全都涉足过，加上路途所经，可谓游历四方，用今天的话来说，就是一个经验丰富的“驴友”。 不过如果要说海南本土的名人，不能不说海瑞。这次我也专程去了海瑞墓。海瑞的墓是明神宗（万历）朱翊钧敕建的。墓园不是很大，但牌坊、墓道、石像、墓室样样俱全。墓碑是明朝的原物，上刻“皇明救葬资善大夫南京都察院右都御史赠太子少保溢忠介海公之墓”。 海瑞生于武宗正德九年(公元1514年)，世宗嘉靖二十八年(公元1549年)乡试中举，之后参加会试不中，尔后通过推荐制度于嘉靖三十三年(公元1554年)被委派到福建延平府南平县当教谕。不过海瑞命好命硬，嘉靖三十七年(公元1558年)六月，海瑞被提升到浙江淳安县任知县（正七品）。嘉靖四十三年(公元1564年)，海瑞被调入京城，担任户部主事（正六品）。嘉靖四十五年(公元1566年)二月，海瑞写下了历史上著名的《直言天下第一事疏》而差点给世宗皇帝处死。上书后，海瑞待死狱中，而世宗的突然驾崩和首辅徐阶的帮助下，海瑞出狱复任户部云南司主事（正六品），随后又改任兵部武库司主事（正六品），明穆宗隆庆元年(公元1567年)，调任尚宝司司丞（正五品），之后又调任大理寺寺丞（正五品），专管平反冤狱。这一年冬天，调任南京右通政（正四品）。明穆宗隆庆三年(公元1569年)五月，海瑞升任应天巡抚（从二品）。由于海瑞的刚正不阿，得罪了很多人，当朝权臣张居正素不喜海瑞，海瑞被解职还乡。直到十六年后的万历十三年(公元1585年)，张居正死后，明神宗朱翊钧任命海瑞为南京都察院右佥都御史（正二品），后来又改南京吏部右侍郎（正二品）。大家知道，明朝实行两京制度，南京作为陪都也设五府、六部，但职务都是虚职，是安排一些政治上失势的高级官员的地方。可见神宗皇帝只是想利用海瑞的名声。而这个职务也是海瑞所当过品轶最高的官了。两年后，海瑞死在南京任上。 从海瑞的生平来看，我觉得海瑞是个具有很戏剧化人生然而也很悲情的人物。海瑞35岁才中举人，之后没考过会试，是通过推荐制度做的官。要知道推荐制度专门给考不过会试的举人一些不入品的官做，满足他们当官的愿望，一般读书人不会选择这条路入仕的。可见海瑞是比较苯的。笨人认死理，所以海瑞很刚直。这也是为什么他会在嘉靖四十五年(公元1566年)二月，写下了历史上著名的《直言天下第一事疏》而差点给世宗皇帝处死。海瑞的戏剧化人生正在于他该死没死，没过会试而当了正二品的大官。但海瑞的悲情也在于他成为当时期叱诧风云的政治人物政治斗争的工具。徐阶利用海瑞打击严嵩，高拱利用海瑞打击徐阶，连神宗皇帝也利用海瑞。 但无可否认，海瑞的人生是成功的。他青史留芳，成为廉洁刚正的典范，无论是在他当淳安县令还是应天巡抚的任上，他都做了很多利国利民的好事，他是个好官。 广西贺州行
（序） 大年初一去台山外公外婆那拜年，次日出游广西贺州计三天。 （年初二） 早上在台山喝完早茶出发，沿新台高速、佛开高速、广佛西二环高速、广肇高速至佛山三水区转入国道。沿途经肇庆、梧州，晚上7点抵达贺州。在贺州吃完晚饭，直接走贺钟高速于晚上十点抵达昭平县黄姚镇并住下。 在贺州至黄姚的路上还发生了小花絮。在上高速时，我们顺便问了问路。工作人员告诉我们不要从黄姚出口下，要从“zhuo平”出口下，接着左转。还反复强调了几次“zhuo平”的发音。我们于是上了高速就一直在找“zhuo平”的出口，结果怎么也看不到，后来想想，会不会是昭平呢，于是就在昭平出口出高速，一问，果然是这。看来普通话还得继续普及啊。 出高速后至黄姚的路是乡村公路，没有路标，没有路灯，没有里程牌。路虽然是新修的柏油路，但我们得仔细在车灯微光的照耀下观察看路边有没有错过黄姚镇。在快进黄姚时还经过一段山路，弯弯曲曲的，不知道黄姚还有多远，还好出山后马山看到中国景区通用的棕色路标牌，心里如释重负。 （年初三） 昨晚深夜入的镇，也不知道镇上具体是个啥样子，早上6点半起床，出门后才真正看到黄姚的庐山真面目。我们昨晚住在镇大街的左手边，古镇则是在街的右边。本来早起是为了逃票进镇，但发现古镇工作人员更早，只好从古镇戏台旁的正门购票进镇。 过了检票口后面的佐龙桥，便算真正进入了黄姚古镇景区，一进镇，便在佐龙祠旁看到一个无比巨大的榕树，树干估计得三个人才能勉强保住，树枝横冲直撞，样貌及其狰狞，据传，此榕已上千年，是黄姚的保护神，当地人称之为龙门榕。 过了一个名为亦孔之固的门洞后，我们转西，过带龙桥沿新兴街一直走到了东门楼。新兴街旁有条小溪，当地人称姚江，水非常的清，碧绿碧绿的，只有几个早起的当地人在溪边洗漱。东门楼直对着是锁龙桥。锁龙桥前有一个很大的空地，站在空地上四望，近处远处的形貌各异的喀斯特石峰仿佛有生命般，很美。 我们转而向东，过守望楼和司马第，在兴宁庙我们重新回到了古镇的中心地带。由于时间已经9点了，很多游客进镇了，古镇人家 也起床了，镇上已不像我们刚进镇时那么安静，开始喧闹繁华起来，我们继续向东走，沿途依次参观天然石门、仙人古井等景点，不多时便到了郭氏宗祠前的荷塘。这个估计是刚开发完，在荷塘边建了水池，铺了鹅卵石路，几座崭新的灰砖房内放了石磨，椿子等的农具，类似其他地方建的农家乐园。我对这类地方一向兴趣不大，直接走去郭家大宅参观。 郭家在黄姚应该算是最大的一户了，无论在祠堂还是房宅，都很上规模。从郭宅出来，我们就直接沿着村中主干道往带龙桥方向走，此时的古镇，已经非常的热闹，进镇的游客虽然没人山人海，但也有点接踵磨肩的感觉了，主干道旁村民摆了一摊又一摊的货架，卖些当地的土地产，我们佐龙桥旁的石跳桥边的村民酒家吃午饭。有个焖鸡块的菜让我回味无穷。 出镇后，我们回旅馆开车沿原路回贺州。大概在下午2点，我们回到了贺州市区。 我们的下一目的地是贺州温泉宾馆，沿姑婆山大道开十来公里就到了。宾馆建在一座小山上，温泉则在山脚，住宿便送温泉票，早晚各1次。我们放下东西后便去泡温泉。天气很冷，泡起来异常的舒服，就是从温泉来回更衣室的那段路程会比较痛苦。 泡完温泉，在附近吃了个晚饭就回宾馆住宿了。 （年初四） 早上6点起床，跟母亲先去泡了会温泉，9点退房去姑婆山国家森林公园。 姑婆山国家森林公园就在温泉宾馆旁。9点半，我们购票进入了姑婆山国家森林公园的大门。门口有直上仙姑大草坪的免费电瓶车乘坐，不过当天很冷，大概摄氏2度，怕风没敢坐，于是自己爬。 姑婆山基本都是大路，没有什么人行步道，只是在江南水乡影视城至万家茶园有那么一小段。前段时间的雪灾，贺州的受灾估计也不小，沿途不断看到被冰雪压折的树木，路旁还有大片大片的冰堆还未融化。 从茶园出来我们决定坐车去大草坪，发现姑婆山的上行电瓶车是不停的，只能坐下行车回大门口再重新坐上去。 仙姑大草坪是很大的一个山梁，草坪旁建有仙姑庙。姑婆山的得名就是源于这个仙姑庙所供奉的妙虹姑娘。 相传在隋末唐初，湘桂大地发生瘟疫，在贺州市境内的萌渚岭天堂山有灵芝能驱治瘟疫。中医世家后代青年阿满去天堂山悬崖腹地采集灵芝治病救人。阿满进山后杳无音讯，其未婚妻妙虹姑娘思夫心切，只身前往天堂山寻找阿满。七日七夜过去了，她未能找到阿满，但却找到了成片的灵芝。她将灵芝采集回去配以中草药熬成汤汁让患者饮服，患者药到病除。乡亲们万分感谢妙虹姑娘。众乡亲得救了，但妙虹姑娘日夜思念阿满，终日到天堂山寻找，并发誓找不到阿满终身不嫁。年复一年，妙虹姑娘年纪越来越大。当地客家人将年长未婚的女人称为姑婆，当地人也称妙虹姑娘为姑婆。有一天乡亲们发现妙虹姑婆不见了，就派人到天堂山寻找，但始终没有发现妙虹姑婆的踪迹。一日，当地一位德高望重的长者得梦：一仙者告知，王母娘娘为妙虹姑婆采集灵芝普救苍生并痛失未婚夫而终身不嫁的感人之举所感动，把她召至上天册封为仙姑，请众乡亲不必再寻找妙虹姑婆。众乡亲为怀念妙虹姑婆，决定把天堂山改名为姑婆山。 最早的仙姑庙于唐朝万历年间建在湖南江华与广西贺州交界处的姑婆山山麈。后人为方便供奉，将仙姑庙搬至现在的仙姑大草坪东侧山麈。 草坪旁是九里香酒厂，是香港连续剧《酒是故乡醇》的拍摄地。从酒厂再向里走，可以去到“银河落九天”景区，但是道路已经被雪灾压倒的树木所阻断，景区不开放。去姑婆山顶的道路也是同样不通，隔着路障明显看到道路上全是倒塌的大树，很多工作人员正在锯割枝干，准备运上路边停着的卡车。 我们从大草坪坐车回牛头寨岔路口。这里是姑婆山的第一个景点，只是是条岔路，所以一开始刚爬山时没去。 牛头寨和猕猴园连在一起，路上有很多猕猴在向游客讨要东西吃。只前上山时，在门口买了袋花生，走到岔路口碰到2只猕猴蹲坐在那，其中有一只看起来很老实的猕猴，给它吃不吃，等我们转身走了后，跑上来抢，还好母亲袋子拿的紧，没给抢走，但也吓了我们一跳。看来不止是看人，看猴也不能只看外在啊。 瓦窑冲瀑布估计是清理完毕了，所以开放给游客，但沿途也是满目沧夷，瀑布无论宽度还是落差都不大，但水流也激撞。 去完瀑布，大概2点半，我们出山开车回广州。之前在山上吃了不少红薯和花生，所以午饭晚饭都没吃，沿途经怀集、广宁、三水，凌晨12时回到广州。 （结语） 此次贺州行，很累，但很惬意。第一次看到风景如此秀美的古镇，跟江南水乡的感受完全的不同。第一次在那么冷的天气去泡温泉，池内池外，冰火两重天。 湖杭嘉游记 金秋入浙，与友人徜徉湖杭嘉平原计四日三夜，寄情山水古镇，求脱世间俗务。 10.1 上海--南浔--杭州
人云：“游遍江南九十九，不如南浔走一走。”我没能游遍江南，只好到南浔古镇观瞻体味一番江南风情。
南浔，江南六大古镇之一，位于浙江省湖州市，北宋太平兴国三年(公元978年)聚居居民日增，村落规模初具，因滨溪遂称浔溪。南宋理宗时称南林。南宋理宗淳佑十二年(公元1252年)建镇取南林、浔溪两名之首字，称南浔。
从上海公兴路汽车站坐早上九点的车，经青浦、吴江，大约十二点我们到达了南浔。由于吕伯伯之前去过，所以他驾轻就熟地带着我们从南浔老客运站旁的浔溪大桥直接逃票进了古镇。
进镇的地方刚好是百间楼民居。沿着老运河东、西两岸建造的百间楼民居相传是明代礼部尚书董份为他家的保姆仆人居家而建。始建时约有楼房百间，故称百间楼。楼房为传统的乌瓦粉墙,形成由轻巧通透的卷洞门组成的骑楼式长街。整条百间楼街房舍连排，侧墙相接，房舍间山墙高耸，高低错落。而白墙、青瓦、沿廊、河埠、花墙、卷门、廊檐、河水流淌,船只往来,无时无刻不呈现出一派典型的江南水乡特有的风光。
出百间楼街，我们转西来到古镇的中心丝行埭。 在中国国家地理杂志2007年3月的江南专辑里，湖州的辑里丝被选为江南最具代表性的十样风物之一。其实何止在江南，就在这个中国而言，辑里丝也是代表性的。从清朝中叶起，南浔便成为中国生丝贸易中心。而丝行埭的得名，也源于此地当时的丝栈遍地。
如今的丝行埭，已不复当年巨贾云集，舟舸遍河的胜景，几个仅存的丝行也只是做做村民和游客的小生意，但那些斑驳的墙壁仿佛告诉了你这里过去的荣耀。
我们在丝行埭附近吃午饭，吃饭后又在镇上随便逛了会。下午4点，我们出镇去客运站坐车。吕伯伯和他爱人回江阴老家。我和吕殿瑷则去杭州。
晚上7点半，我们达到杭州汽车北站。来杭州前我们并没有预定住处，打算找在离西湖近些的地方。我们先从汽车站坐公交车去武林广场，接着转车来到湖滨路。刚下车，就碰上湖滨的音乐喷泉表演，我们看了一场，非常壮观，也很漂亮。
去岁来杭州时住在南山路青年旅馆，感觉很好，所以我们从湖滨路走到南山路中国美院，准备去那住宿，但是没房子，再问了附近的几家宾馆，要么没房要么太贵。从中国美院旁的小路穿到吴山河坊街，也没找到什么好的旅馆。最后只能打消在湖边找宾馆的想法，叫了辆出租车去浙大西溪校区附近找。直到晚上11点，我们才在保俶北路的东方驿连锁酒店住下。
10.2 杭州
今天准备逛西湖，所以起得不早，10点才出门。从酒店门口坐出租车去北山路断桥，先游孤山。
过断桥，走白堤，便上了孤山。上孤山后，由于游客太多，也就没进中山公园和西泠印社，直接从西泠桥出孤山去苏堤对面的岳庙参观。
岳庙也叫岳坟，是南宋著名抗金将领岳飞的埋葬地和纪念馆。当年岳飞遇害后，狱卒隗顺冒着生命危险，葬岳飞于九曲丛祠旁。后来宋孝宗下令给岳飞昭雪 ，并用隆重的仪式迁葬于栖霞岭下，即现在岳坟的所在地并建庙祭祀。岳庙始建于南宋嘉定十四年（公元1221年），经历代兴废，现所存建筑为清康熙五十四年（公元1715年）所建。
穿过悬挂“岳王庙”匾额的头门及门后的天井，便是正殿忠烈祠。重檐中间悬着叶剑英元帅手书的“心昭天日”横匾。大殿正中是身着紫色蟒袍，臂露金甲的岳飞塑像。座像上面的“还我河山”的横匾，则是岳飞手迹。正殿后面两旁是岳母刺字等巨幅壁画，展示了岳飞保卫国家的英雄业绩。
正殿西面是岳飞的墓园。墓园的精忠桥后是岳坟的墓道。墓道两侧有石马石虎石羊各一对，石俑三对。正中墓碑上刻着”宋岳鄂王墓”的是岳飞的墓，左边墓碑上刻着“宋继忠侯岳云墓”的是其长子岳云墓。两墓墓前一对望柱上刻有一副对联：“正邪自古同冰炭，毁誉于今判伪真”。墓阙后面两侧分列秦桧、王氏、张俊、万俟呙4人的铸铁跪像。跪像历经数百年，模样已经十分模糊。由于岳飞的高风亮节的忠良精神和它们的卖国求荣的无耻行径的强烈对比，来岳庙参观和上香的民众无比痛恨此四人，每每经过跪像，都对跪像吐痰和击打，所以为了保护文物， 国家特意在跪像四周围起了铁栏杆，还在旁边立牌一块，上书：“文明游览，请勿吐痰。”但是无视国家规定的游客依然不在少数。就算稍微文明些的游客，在看着跪像时也都带着鄙夷的眼神。
出岳庙后我们在苏堤旁的餐馆吃午饭，饭后在曲院风荷转了转，接着上苏堤。
个人非常喜欢走西湖的西线，可能一是西湖群山集中在西线，山水相连，风光绮丽，第二可能是相比西湖东线的湖面大开大阖，气势蓬勃，西线的湖区河汊港湾多，水路弯弯，时而隐于林木间，时而现于眼前，给人更多的臆想。
苏堤很长，等我们走到花港观鱼时已经将近四点了。在净慈寺门口，我们坐车去吴山广场河坊街吃东西。河坊街新开了一个私人博物馆，馆名是浙江朱炳仁铜雕艺术博物馆。整个博物馆除内墙、地面和楼梯，其他均为铜制成，里面的展品也全跟铜有关，无论是峨嵋金顶大殿微缩模型、只有一个手臂长的古代桥梁模型、各式的佛像、桌椅、板凳、垃圾桶及墙壁上悬挂的画，都是铜制的。让我完完全全走进了一个铜的世界，实在是大开眼界。
昨天在湖滨路看到的音乐喷泉给了我跟吕殿瑷很深的印象，所以昨天就决定今天再来看，我们在河坊街吃完晚饭就回湖滨路了，接连看了2场音乐喷泉。然后我们就回旅馆了。明天准备去西溪湿地。
10.3 杭州--西塘
早上8点起床后直接退房，把包存在旅馆前台后，我们从旅馆门口坐公交到黄龙体育中心再换公交去西溪湿地。路上买了肯德基当早饭。
杭州黄龙体育中心的公交总站很先进很漂亮，它要求乘客先下地下隧道，然后选择自己所要乘坐线路的车次所在的站台回到地面站台上车，很有火车站的味道，乘客也不需要担心在站场被撞，很和谐。
我们乘坐的是K193路，沿天目山路一直开，过了杭州汽车西站，很快到达了西溪湿地。
西溪湿地与西湖、西泠并称“三西”。西溪的出名要比西湖早，在很多古人眼里，它甚至比西湖还美。清圣祖玄烨游览西溪后，曾留诗以赞“十里清溪曲，修篁入望森。暖催梅信早，水落草痕深。”之前我在很多杂志上也看到相关西溪湿地的介绍，所以我们慕名前往。
西溪湿地门票80元，杭州的公园年卡通用，周一对全国民众免费开放。
进园后，西溪湿地给我的第一感觉便是质朴。大片大片的水域，无论是河港、池塘、湖漾、沼泽，都那么的原始。站在西溪水阁上眺望，树林一望无际。
西溪的游览分水路和陆路两种，我们选择了陆路游览。选择走陆路的游客很少，因为路程长，基本以年轻人为主，我们途中遇到了两个来自北京的同龄人，于是结伴共行。
一路而行，感到自己完全跟自然融合于一体，眼睛看到的，除了土黄的水就是低矮的树，只有偶尔经过的一些人文景观让我感觉到我还存在于社会。沿途经过的人文景观不少，有西溪梅墅、梅竹山庄、泊庵、百家楼、烟雨渔庄等。这些建筑物，很多都是古人隐居西溪所建的草庐别业。所以西溪，不仅仅是湿地那么简单。
我们来西溪时，刚好碰上西溪湿地的火柿节，游客在出园时能领到西溪土产的柿子。在沿途路上，看到很多柿子树，树上结满了硕大的柿子，路上也掉落了很多熟透了的柿子，只是摔得太烂了，我们无法拿来充饥。
当我们过了深潭口，来到河渚街，时间已是下午2点半了，我们花了整整4小时才走完西溪湿地的1期园区大半部分。河渚街旁的福堤是分隔西溪湿地一期二期的大堤，福地的东边是西溪湿地的2期园区。看地图，在2期园区的绿堤上的杭州湿地植物园有个水下的参观长廊。我们都很感兴趣，于是继续忍着饥饿去湿地植物园。
二期园区刚开发完，树木很少，猛烈的太阳晒得我们头发晕。 二期是很大的一个湖区，并非一期那般的“一曲溪流一曲烟”。走了半小时，我们终于来到那个水下的参观长廊。来了后，才发现所谓的水下参观长廊就只是在一个很小的池塘内把路挖深至与水底平行，两旁用玻璃隔开水，顶部露天的一小段走廊。水很浑浊，什么都看不清，唯一感到欣慰的是看到一个巨大的青蛙贴着玻璃在游泳。
北京的2位友人跟我们一样，都是晚上去西塘，所以我们回到福堤后，就跟他们说今晚西塘再见了，然后我跟吕殿瑷坐电瓶车从福堤南出口出园，坐车回宾馆取包。取包后，我们去杭州汽车东站买了傍晚6点钟去嘉兴的车票，晚上7点半，我们抵达了嘉兴。
西塘在嘉善县境内，我们到达时已经没有了去西塘的班车，只能包面包车前往。晚上9点，我们到达了西塘。
我们先去找住宿的地方。镇中心的很多客栈都住满了，我们也不愿意住的太远，还好在西街上的一家客栈的好心老板把自己住的房子让给了我们住。收费200元，但房间很好，床还是红木雕花有顶的古式床。
在西溪湿地萍水相逢的2位朋友比我们早到西塘，正在环秀桥旁的烟雨长廊上的小摊吃夜宵，于是我们也跑那去吃了些东西。11点多，我们回房睡下了。
10.4 西塘--上海
终于发现住在繁华街道的不好了，早上8点多，我们就被楼下的喧闹声吵醒了。
西塘是继乌镇、同里、南浔后，我所去过的第四个江南名镇，号称生活中的千年古镇，自唐开元年间便有民众聚居，位于江浙沪交界处，有吴根越角的美誉。
我们将包寄存在客栈后就出门了。客栈门口的西街是主要的商业街，早上9点多就已经人山人海了，很多商店卖的都是些当地的特产，比如糕点、蚕丝被。我们买了几个粉蒸肉作为早餐后开始正式触摸西塘古镇。
我们先沿西街向西走，看了几个作为西塘特色景观的宅弄。在宅弄深处，曲径通幽，不知深几许，然而行至尽头，又能豁然开朗，别有新洞天。我们并没有西塘的门票，所以种福堂、钮扣博物馆、瓦当陈列馆等的景点时无法进去参观的。过环秀桥，便是我们昨天吃夜宵的地方，也是西塘最有名的烟雨长廊了。
在江南水乡，分散的、几户合一的廊街随处可见，然而，廊街长达1300多米的，惟有西塘。西塘的廊街，一边是商店或民居，另一边是河，廊街都有小河紧贴着，弯弯曲曲，情调非常。步入廊街，映入眼帘的是两岸水上人家和前呼后应的河埠。听当地老人说，如逢雨天，雨水在廊檐口滴滴嗒嗒形成一道长长的雨帘。我稍微想象了一下，发现实在会很唯美。估计我不是李白也能吟唱几句。关于廊街的由来，没有官方的记载，只有民间流传的“为郎而盖”和“行善而搭”两个版本。
为郎而盖的版本如是说：有个年轻的寡妇胡氏，在西塘独自支撑着一家老小和一个铺子。胡家铺前的河滩边，有一个摆豆腐摊的王二。王二同情胡氏，常帮着做一些体力活。日子一久，胡氏便觉得离不开王二，但又难以启齿表达这份感情，便煞费苦心地借修缮店铺之机，请人沿河建起了棚屋，将店铺前的街路遮盖了起来。这么一来，王二既可免受风吹雨淋，两人也可同在一个屋檐下。不想胡家铺子因了这棚屋而生意一下子红火起来。镇上商家纷纷效仿，几年来，棚屋连成了一线。后人就取“为郎而盖”之意，将棚屋叫做廊街了。 而行善而搭的版本则是这样：有个开烟纸店的老板，一天小店打烊时，见一叫花子在店前的屋檐下避雨，就让他进屋来。叫花子执意不肯，老板就拿了一卷竹帘连在屋檐上，临时搭了个小棚让叫花子躲雨。第二天叫花子在店门板上留下一行字：“廊棚一夜遮风雨，积善人家好运来。”此后烟纸店果然生意兴隆。店主为感谢叫花子的恩德，索性在店面前的屋檐下搭了个有砖有瓦有木架的廊街，且跨过小街直至河埠。 两个版本都令人心动，但我宁愿相信“为郎而盖”的爱情故事，这似乎要朴素而真实些。 在永宁侨，我们转北走入北栅街，这里的游客不多，偶尔还看到些游客专门挑这里的临河茶棚来打牌。我们向北一直走到游览区范围尽头的卧龙桥，接着过桥从与北栅街沿河相对的塘东街向镇中心而去。在狮子桥万安桥我们还向东绕进里仁港、东岳庙和圣堂，绕了一圈回到永宁侨、安境桥。在胥塘桥边我们买了些豆腐花吃，接着就走回西街的客栈取包出镇。
我们在西塘镇的市民广场坐公交车先去嘉善县汽车站，但没有回上海的车。我们只好继续坐公交车去嘉兴。在嘉兴火车站买了杭州至齐齐哈尔的1342/1343次列车的站票，17：58分我们回到上海火车站。
（结语）
此次湖杭嘉行，完全地抛下日常繁琐，委身于古镇山水，大快我心。在南浔，我感受到行商大镇的大气和霸气，在西塘，我体会到生活之美。在西溪湿地我看到人与自然的和谐相处。杭州一如既往地还是那么漂亮，只是变得越来越浮华了。
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